Ремонт медицинского оборудования

Топика по ремонту медтехники у нас не было - открываю его.
Начну с насущного - сломался электролизёр. Это очень простой прибор для приготовления активированной воды для нужд дезинфекции и т.п. Несмотря на простоту, мне не удалось обнаружить в Интернете внятную техническую инфу по этим устройствам, если не считать таковой кучу статей про живую/мёртвую воду - только очень краткие описания (никаких схем), производительность и цена (кстати, несмотря на простоту, немаленькая - наш обошёлся больнице более чем в 100 000 руб). Пришлось разбираться на самом объекте. Конструкция собрана в двух пластиковых радиолюбительских корпусах, никаких высоких технологий (типа МК) не замечено, надписи сделаны на наклеенной бумаге и ламинированы прозрачным скотчем. Вода идёт прямо из водопровода в 6 реакторов, которые разделены на две группы (катионная и анионная вода), включены параллельно по воде и последовательно по электричеству. Катионная вода спускается в канализацию, анионная идёт в дело. Оба потока можно регулировать от руки. Вот как это выглядит:


Но есть один непонятный элемент, который и является причиной неисправности - она заключается в том, что поработав некоторое время, аппарат самопроизвольно (со щелчком реле) отключается, амперметр обнуляется. Если водопроводный кран закрыть, затем снова открыть, реле возвращается на место и ток (по амперметру) возобновляется - до следующего отключения. Что это за элемент, понять трудно - он скрыт за термоусадочной трубкой:

Вот вид на него сверху:

Кто сможет прояснить, что это за элемент и на каком принципе он действует?
Аппарат без проблем отработал чуть больше года, и ровно после окончания гарантийного срока начал выдавать вот такие странные немотивированные остановки. Это не закисшие контакты и не результат тряски (это я проверил в первую очередь), но что?

Датчик потока воды, как работает фиг знает, наверно поршень (с отверстием) на пружине - чёнить замыкает, геркон, например.

Vladikas: Датчик потока воды - 99,(9)%

Подобные стоЯт в проточных нагревателях ---- почитай "солянку" про них ... выбирать - не буду - все подряд ...

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:9044
Уважаемые господа! Прошу подсказать, чем можно заменить контактный термодатчик 162001В этого "кипятильника"? Он включен последовательно с катушкой реле-контактора и размещен на входном патрубке. (Нормальное состояние его - "замкнуто"). Допускаю, что можно от него отказаться, в этом случае будет значительно снижен порог защиты прибора от перегрева. Перегрев возможен, если прибор в результате ошибочных манипуляций останется без воды, или будет остановлен поток воды.

на любой подобный биметалл на температуру около +60гр. http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=%F2%E5…rt1=0&sort2=2 замыкать нежелательно... кстати, а почему он включен на входном патрубке? должен быть на выходном!!! фото есть? похоже на круглую хреновину в середине левой трубки? http://foto.ixbt.com/?id=photo:81659

В том то и дело, что на входном патрубке ( я не ошибся)! Фотки в студию.... http://foto.ixbt.com/?id=album:20960

ИХМО, это не термостат, а геркон датчика протока проверить, замыкается ли эта цепи при прохождении воды бывает, что магнит внутри трубы с водой, теряет свои свойства из-за большого содержания железа в воде

Вполне возможно, А в патрубке должен быть плавающий магнит?

а термостат у этого ЭВН, находится в левом торце, рядом с клеммами ТЭНов Узнал по фото: я совсем недавно ломал такой ЭВН А в патрубке должен быть плавающий магнит? --- да, подпружиненный поплавок с магнитом разберите и проверьте этот узел, возможно, повреждён поплавок

Я встречал подобный датчик в газовой водогрейной колонке А почему более старшая модель Атмора Платинум не допускает закрытие выхода прибора под давлением, хотя они родные братья, кроме электронного термометра и дополнительного вентиля на входе у Платинум. После 4х лет эксплуатации может стоит его промыть химией? Спасибо большое! Очень четкий и обстоятельный ответ. Принимаю все аргументы.

вполне может быть, что там нет датчика протока и, при прекращении расхода, от выкипания, ЭВН смлжет защитить только биметалл, но это аварийная защита

Этот аппендикс с магнитом не видно, как разбирается- просто цельный. Может доступ через корпус с тэнами? Умоляю, давайте пообщаемся в Аське, если Вы не против. Уж большая охота восстановить это Израильское гуано

к сожалению, я не знаю, как разбирается этот узел, т.к в мои руки, тако ЭВН попал с отломанным этим узлом

в совсем крайнем случае, Вы можете замкнуть этот датчик, но в этом случае, придётся вручную включать нагрев, лишь после устойчивого потока воды, и отключать нагрев ДО перекрытия воды Также, можно попытаться отловить факт расхода по перепаду давления ДО и ПОСЛЕ ЭВН, т.к он оказывает весьма пориличное сопротивление потоку. В этом случае, при отсутствии расхода, давление на входе и выходе будет равно, а при расходе - на выходе, заметно упадёт. Чьто и можно отловить датчиком давления от гидростанций Вот здесь, я так отлавливал факт расхода воды, для ЭВН не имеющего датчика расхода http://foto.ixbt.com/?id=photo:19539

Понял! Интересное решение! Ваша правда - магнит никакой, геркон работает. А разбирать эту байду - значит просто поламать. Чето придумаю....

Может доступ через корпус с тэнами? ----- Скорее всего доступ через входную трубку, залить какого нибудь растворителя, и подождать.

если магнит размагнитился (каломбур, однако), то это не поможет а, НЯЗ, это одна из болячек этих датчиков

Еще один вопросик..... У Вас на фотках был показан редуктор 1/2 с двумя пробками. Как он регулируется и каковы его параметры?

регулируется он 6-гранной штыревой головкой 4мм (если не забыл), которая находится под чёрным колпаком

дело в том, что у меня очень высокое давление в стояке, частенько большеь 6атм, что представляет собой некую опвсность для ЭВН

Какие параметры редуктора? если честно, то я точно не знаю, давно выкинул все его бумажки, что были. Помню, что он фирма RDM, стоит порядка 400ры я отрегулировал его на 3атм на выходе...

А где можно ознакомится со статьёй по всей вашей системе?Насколько я понял 2 проточника работают последовательно ,чтобы обеспечить заданную температуру(?) при приличном расходе?Какой ток потребления и насколько падает напряжение?

Статьи никакой нету, делал всё "по месту" Подключение 2шт. проточников: - изначально был 1 шт. 7кВт, но его производителности не хватало, т.к. в нашем кишлаке, вода артезианская и очень холодная, порядка +5..8гр - т.к. этот проточник не предназначен для работы в магистрали (не имеет датчика протока), пришлось городить обвязку, которая отлавливает проток по падению давления на выходе - добавил ещё один проточник на 5,3кВт - сначала подключил "последовательно", но пришлось от этого отказаться: из-за очень большого сопротивления потоку, чтоб получить нужный расход, пришлось задирать давление на входе до 5атм - пере-подключил "паралелльно" Что касается схемы подключения (по воде), то она такая, в полрядке следования от входа до выхода ( лень рисовать): - входной вентиль - редуктор давления - манометр(опционально) - обратный клапан - предохранительный клапан - ЭВН - манометр (опционально) - датчик давления от гидростанции - 3х ходовой вентиль (точнее, 2шт. обычных, "выполняющих их обязанности": переключает гор. кран, с магистрали гор. воды на выход ЭВН ) Манометры можно не ставить, но по ним, отстраивать редуктор и датчик давления, гораздо удобнее. На все вентили, установил концевики, запрещющие включение ЭВН в неподхлдящем положении вентиля. К концевикам подключил св-диоды, чтоб было видно, какой именно внетил в неправильном положении Питание: 1-фазная линия проводом ПВ4 3х(1х10,0) Ради такой нагрузки (12кВт, 54а, это не хрен собачий ), перетряхнул свою часть этажного щита. Просадка напряжения в стояке - порядка 10в (около 5%), на самом ЭВН - побольше, на величину потерь в моём кабеле. Мне относительно повезло: дом не особо старый, 1986г, и стояк выполнен алл. 35,0кв.мм. Это не хрушёвка с её стояком алл 6,0кв.мм. (мрак полный)
Питание на сам ЭВН, врубает контатор 2 величины (на ток 25а), все секции ЭВН равномерно распределены по 3 полюсам контактора. Концевики и датчик давления, во избежание неприятностей, питаются от маломощного изолированного источника на =27в. На выходе концевиков и датчика - небольшое реле на =27в, которое и врубает контактор. На всей сантехнике, смонтирована схема дополнительного выравнивания потенциала. На фото её видно: латунная колодка и куча проводов 4,0кв.мм. в ней. Между собой, и на заземление, подключено абсолютно всё, что можно подключить в ванной-туалете: трубы, вся арматура, ЭВН, корпус ванны, и т.п.

Спасибо! Тоесть у вас получается ,что параллельная схема работы 2х проточников в плане температуры такая же как и последовательная только сопротивление воды ниже?А кстати какую температуру имеет вода при такой струе как на фото?

Угу, мощность-то осталась такая же. на фото, вода порядка +37-40гр, т.е. чтоб комфортно помыться под душем.

Касательно ремонта датчика протока Атмор. Над входным патрубком расположен геркон, управляющий реле включения ТЭНов. Внутри входного патрубка магнит, к-й под давлением воды поднимается вверх по патрубку. Внутри никакой пружины нет, поэтому будет нормально работать только при вертикальном положении патрубка. Разбирается устройство простым вытягиванием заглушек тонкими плоскогубцами. Сначала вытаскивается белая заглушка за хвостовик, затем черная заглушка за перемычку. После вынимания 2-х заглушек вываливается "поплавок". "Поплавок" состоит из пластмассового корпуса и латунной затычки, внутри магнит. Магнит у меня сгнил и перестал переключать геркон. Необходимо разобрать корпус "поплавка" и вставить новый магнит. В качестве магнита использовал магниты от магнитной палочки конструктора BORNIMAGO, залил "поплавок" герметиком, вставил затычку. Собирается в обратном порядке. Поскольку новый магнит (ниодимовый) гораздо сильнее предыдущего, пришлось отрегулировать положение геркона. Вот такая там конструкция .

Премного благодарен за консультэ! Разобрал, действительно, из-за попадания влаги в капсулу поплавка керамический магнитик превратился в порошок, т.е. сгнил. Мною проводятся поисковые мероприятия для подбора замены.

Столкнулся с этой же проблемой, аппарат Atmor Inline 5 kW, выглядит точно так, как на фотках автора темы. Я самостоятельно добрался до поплавка, который "размагнитился", попробовал разобрать - не получилось, попытался найти такую запчасть по каталогам в инете - не нашел. Решил поискать по форумам, и - о чудо! - нашел на "родном" форуме эту тему. Теперь я уже знал, что поплавое разбирается, и более настойчиво подошел к этой задаче: разогрел электроплитку, поставил на нее поплавок латунной затычкой вниз. Когда пластмасса начала размягчаться - вытянул затычку плоскогубцами.
Выскреб тонкой отверткой содержимое поплавка. Среди пластилинообразного порошка обнаружились два маленьких неодимовых магнита, диаметром 4 мм, один высотой 4 мм, другой высотой 2 мм. Их поверхность стала неровной из-за коррозии, но магнитных свойств они не потеряли. Просто железный порошок прилип к магнитам и образовал экран, который почти не пропускал магнитное поле наружу.
После очистки магнитов и помещения их в корпус поплавка оказалось, что геркон не срабатывает, когда поплавок находится в патрубке - расстояние слишком большое для таких маленьких магнитов. Видимо, исходная конструкция представляла собой магниты с магнитопроводом из альсифера (или подобного материала), который усиливал магнитное поле на расстоянии, и который разрушился от воды. Я попытался воссоздать магнитопровод из подручных материалов. В нижнюю часть поплавка поставил обрезанный стальной болтик М4 с головкой диаметром примерно 5, шлиц я сточил напильником до плоскости, на который встали магниты. Поверх магнитов я поставил стальной диск диаметром 6 и высотой 1,5, полученный из головки еще одного болтика. Таким образом, получилась "гантелька", которая давала более сильное магнитное поле сбоку от магнитов. Конструкция плотно встала между дном и затычкой поплавка. Испытания на столе показали, что геркон устойчиво срабатывает от такой конструкции. Перед окончательной сборкой заполнил поплавок герметиком. Магниты удобно чистить, катая их по клейкой стороне малярного скотча. Боковые (цилиндрические) поверхности нужно очищать хорошо, а на торцевых (плоских) поверхностях полезно оставить немного железного порошка - он заполняет неровности и способствует передаче магнитного потока между магнитами и к магнитопроводу.
Вытаскиваются две втулки со стороны патрубка и достается поплавок. Из поплавка выгребается черная кашица, которая когда то была магнитом. В любом магазине торгующем охранно-пожарной темой покупается герконовый датчик за 20-30руб - нужен цилиндрический, тот что вставляется в отверстие. Из капсулы достается цилиндрический магнит, отламывается до необходимой длины. В стенке поплавка делаем маленькую дырку ниже уровня латунной пробки. Готовим тиски или струбцину чтобы быстро запрессовать пробку обратно. Китайским клеевым пистолетом капаем небольшую порцию хорошо разогретого термоклея, быстро вставляем магнит и сверху добавляем термоклея. Вставляем пробку и впресовываем ее в поплавок. Излишки термоклея выходят через маленькую дырочку. Убираем их. Вуаля: вечный поплавок с герметично залитым магнитом. Проверено, работает, даже геркон регулировать не надо.

Спасибо! Как раз в очередной раз сдохли поплавки в двух моих атморах. В прошлый раз я покупал в сервис-центре новый поплавок. Стоит он 200р, продаётся в комплекте с заглушками, которые при демонтаже поплавка часто ломаются. Поскольку менять поплавки раз в 2-3 года мне надоело,
теперь думаю воспользоваться вашими советами и сделать поплавок "вечным".
314404, я не вполне понял, на каком этапе и каким методом пробка-заглушка у Вас была отсоединена от поплавка.

Интересная технология! Опробую...

Рассказываю, как я отделял латунную пробку от пластикового поплавка. Включил конфорку электроплиты, поставил поплавок пробкой вниз на конфорку,
и периодически проверял при помощи двух пар плоскогубцев, не готова ли пробка выйти. Сначала, кстати, при нагреве из поплавка вытечет вся вода. И только потом пробка нагреется до нужной для её извлечения температуры.
Кстати, запрессовка пробки производится обратным порядком и без всякого сверления отверстий в поплавке. Просто капаем из клеевого пистолета полиэтиленом внутрь поплавка, вставляем пробку насколько вставилась, дальше опять ставим поплавок пробкой вниз на электрическую конфорку и дожимаем сверху плоскогубцами. Под воздействием тепла застывший было полиэтилен снова расплавится и позволит без труда запрессовать пробку,
отлично герметизируя соединение.
Я обошелся даже без нового магнита. Просто вычистил черную кашицу, а остаток магнита водрузил на место. Добавил ещё парочку металлических шайбочек в качестве магнитопровода и всё. Но лучше, конечно, поставить новый магнитик. Особенно, если старый сильно износился.

Подскажите, а в каком положении должен стоять поплавок в патрубке? А то когда я его вытаскивал, он у меня выскочил и я не запомнил как он там стоял.

Сам отвечу на свой вопрос. Может кому-то пригодится. Поскольку ответа я не дождался, а агрегат собирать нужно, то решил поставить поплавок наобум. При первой сборке я поставил его пробкой вниз и это оказалось неправильное положение, поскольку при включении воды поплавок начинал громко биться об стенки патрубка, чего раньше не наблюдалось. Тогда я снова разобрал этот узел и поставил поплавок пробкой вверх, после чего все пришло в норму.
P.S. Спасибо всем написавшим, как разбирать поплавковый узел, а то я думал, что он не разборный и уже собирался выкидывать весь нагреватель.

Тоже воспользовался коллективным знанием. По поводу извлечения втулок из входного патрубка: первая выдернулась более-менее нормально, а вот вторая сидела очень крепко. Пришлось продеть в неё пластиковую монтажную стяжку, сделать кольцо и, опираясь плоскогубцами о края патрубка, как рычагом вытягивать втулку за это кольцо, постоянно укорачивая стяжку. Ничего не сломалось. Поплавок имеет вид "гильзы" с "пулей", примерно 4 см длиной. У меня эту "пулю" практически оторвало, а "гильзу" разорвало вдоль ржавым порошком. В итоге поплавок заклинило в патрубке. Всё вычистил, между двумя магнитиками впрессовал дисковый магнит от китайского складного календаря - имел вид дисковой батарейки для электронных часов. Подошёл точно по диаметру "гильзы". После этого залил и склеил всё эпоксидкой. Собрал обратно "пулей" вниз - работает.

По поводу извлечения втулок из входного патрубка: первая выдернулась более-менее нормально, а вот вторая сидела очень крепко. Пришлось продеть в неё пластиковую монтажную стяжку, сделать кольцо и, опираясь плоскогубцами о края патрубка, как рычагом вытягивать втулку за это кольцо, постоянно укорачивая стяжку. Ничего не сломалось. ---- У меня тоже первая извлеклась легко. А чтобы вытащить вторую, я взял спицу от велосипедного колеса, загнул ее конец в виде маленького крючка, зацепил им вторую втулку и вытянул ее.

Ребята, а у меня такая проблема - открываю кран, а атмор то включиться, то нет, причем никакой периодичность нет, иногда слышу как звук (видимо магнит) громкий, тогда включается, иногда звук какой-то глухой - тогда не включается, проходиться закрывать кран, а затем опять открывать - бывает затем что атмор включается, а бывает надо эту операцию проводить несколько раз... даже не знаю как чинить - мне казалось что может накипь мешает - хотелось очистить его ... или я не в том направлении капаю?

А что за звук слышится? щелчок реле? если реле щёлкает, а нагрев не включается, то неисправно реле, его нужно заменить === если звук не реле, то опишите его поподробнее
Да, скорее похоже на реле (похоже на то как один магнит притягиваясь по другому стукает).... т.е. открываю кран , слышится щелчок, если сильный, то загораются лампочки и идет нагрев воды.... иногда бывает слабый щелчок, тогда лампочки не загораются и вода идет но холодная.... Как я уже говорил периодичности нет никакой, бывает включится (80%) , бывает не включится атмор (20%)... Раньше такого не было - началось где-то 3-4 месяца назад, раньше года 2 было ОК. Давление воды хорошее - идет напором...
ПС. Я вот своим умом подумал что ТЭН засорился, хотел снять атмор и залить туда лимонную кислоту для снятия накипи - но может я и не в ту сторону копаю...

Да, скорее похоже на реле (похоже на то как один магнит притягиваясь по другому стукает).... --- Там всего один магнит, в поплавке. Когда поплавок всплывает, он встает на одном уровне с герконом, контакты которого замыкаются под действием магнитного поля. Это происходит очень тихо и услышать можно только если снять крышку с атмора и слушать у самого входного патрубка.
Т.е. открываю кран , слышится щелчок, если сильный, то загораются лампочки и идет нагрев воды.... ––––– Сильный щелчок - это замыкаются контакты мощного реле, которое включается герконом.
Раньше такого не было - началось где-то 3-4 месяца назад, раньше года 2 было ОК. Давление воды хорошее - идет напором... ----- Именно так и умирает магнит в поплавке. У меня тоже сначала начало включаться через раз, а потом и вовсе перестало. Когда я заменил магнит в поплавке все пришло в норму.
ПС. Я вот своим умом подумал что ТЭН засорился, хотел снять атмор и залить туда лимонную кислоту для снятия накипи - но может я и не в ту сторону копаю... ---- Совершенно не в ту сторону копаете.

А вообще накипь собирается на этих атморах, т.е. нужно ли их чистить от накипи?

У меня атмор с 2002 года, т.е. уже 9 лет. Правда в году он работает всего лишь дней 20. За это время никаких проблем с накипью не было. Накипь образуется при температуре выше 60 градусов, вряд ли вы моетесь такой горячей водой, поскольку человек терпит не более 50 градусов и то долго выдерживать такую температуру проблематично

Проточный водонагреватель ATMOR 7кВт "IN-LINE", не включается
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=19890&pid=235927&st=0#entry235927
У родителей перестал включаться проточник ATMOR 7кВт типа "IN-LINE", это которые можно ставить на 2-3 точки сразу, т.е кран стоит не перед входом как у обычных, а после на кране на кухне и в ванной на смесителе. Включается он реле которое в свою очередь включается от считывающего датчика, который прикреплен на входящую трубу. В схеме датчик нарисован как резик, его прозванивал тестером не прозванивается, на нем надпись Atmor 162001BR RT , подозреваю что он сгорел, т.к. реле не срабатывает. Может кто нибудь сталкивался с таким, как этот датчик правильно звать и где если что достать?

Совет- выбрось и и поставь накопительный.
Этот датчик зовется датчиком протока. Там не резик, а скорее всего геркон стоит. Перемкни эти провода, идущие от датчика, тэны должны включиться.
Возможно датчик сполз по трубке и поплавок с магнитом не управляет датчиком.
А фото датчика можно?
Там поплавок сгнил это класика - вот геркон и не срабатывает в атморе тебе этот поплавок из прессованного магните продадут...
Стыдно признаться, не разглядел (стоит под мойкой - неудобно), термореле сработало, с кнопочкой включения(у меня то без кнопочки, само включалась после того как остынет от перегрева). Спасибо что просветили про герконовый датчик.
С кнопочкой -это термопредохранитель от перегрева.

Параллельно обмотке реле надо ставить диод в обратной полярности, иначе геркону в датчике быстро кранты - контакты обгорят.