|
|
|
|
|
В инструкции с установки, регулировки и технического обслуживания газового котла есть графики работы насоса на каждом из трех режимов мощностей – зависимость производительности (литров в час) от напора воды (в метрах). Я так понял, от высоты водяного столба. Так вот, на первом режиме производительность (литров в час) падает до нуля при 2,5 метрах. На втором режиме при 4-х метрах. На третьем - при 5-ти метрах. Так как у меня высота от уровня насоса до самой верхней точки системы отопления 1 м 30 см, то на первом режиме производительность будет по графику: 450 литров час. На втором режиме – 850 литров в час. На третьем - порядка 1250 литров час. Получается, что первый режим нельзя применять в двухэтажных зданиях при высоте подачи воды больше 2,5 метров.
Переключил насос в котле в режим 2, пусть так поработает. Какой-то переключатель без четко выраженных щелчков. lolo2, и в вашем насосе так? |
|
|
|
Может там плавная регулировка? |
|
|
|
Не думаю, слабые щелчки все же были слышны, но ручка туговато поворачивается, практически нельзя поймать фиксацию. |
|
|
|
На рукоятке шарообразный выступ, на крышке ямки, вот и все щелчки по положениям. Ессно всё пластик мягкий. |
|
|
|
АК: на какую скорость лучше переключить насос?
У меня на 3-й (5 батарей +1 комната на 2-м уровне). Зависит от длины труб, количества поворотов труб, их толщины.
Я, послушав "спецов", которые делали монтаж, и сэкономил на трубах. 2-а ошибка: сделал красиво: не стремился использовать минимум 90-градусних фитингов. Вот и приходится полностью напрягать насос  .
Если у Вас на 2-й скорости самая дальняя батарея отдает достаточно тепла то можно так и оставить. При это на ближних батареях регуляторы не должны быть сильно прикручены. DWD: У нас насос молотил постоянно, только нагреватели коммутировались. это уж, извините, совсем глупо.
|
|
|
|
АК: Получается, что первый режим нельзя применять в двухэтажных зданиях при высоте подачи воды больше 2,5 метров.
Ну почему? Насос дает разницу давлений, если движения воды нет, то давление в подаче и обратке равны и даже минимальная разница, которую создаст насос заставит воду течь. Можно хоть на 10-й этаж лишь бы было закольцовано. Даже чем выше тем лучше: холодная вода тяжелее и она выдавливает горячую вверх даже без насоса, все зависит от сопротивления. АК: Какой-то переключатель без четко выраженных щелчков Сойдет, его редко крутят, это не переключатель мультиметра 
|
|
|
|
lolo2: DWD: У нас насос молотил постоянно, только нагреватели коммутировались. это уж, извините, совсем глупо. А что делать?..
При стабильном минусе на улице и 2-м положении переключателя насоса, батареи в самой дальней комнате уже через пол часа становились холодными.
А в 3-м положении переключателя - прокачивали и их. Длина системы чуть больше 30м при высоте потолка 3,2м.
Труба прямой подачи на высоте 3м, а обратка - ниже уровня пола. |
|
|
|
обычно такие движки расчитаны на контур у которого длина не больше 80 метров туда и обратно (если они находятся на одном и том же этаже и разница перепадов не более метра.)
У меня таких контуров 8 штук по 60 метров каждая (почти одинаковых, может быть плюс минус метр) проложены трубкой диаметром 16мм (теплый пол везьде и чугунные радиаторы в 4х местах) а коллектор диаметром 32мм. В систему вставил еще резервный насос на коллектор. В выключенном состоянии насос не мешает потоку воды. Еще котел не поставил, так что не в курсе как все будет работать только с одним насосом от котла, думаю только одного насоса от котла будет достаточно. Резервный покупал чтобы тестить все эту хрень до заливки его бетоном.
Для пробы собрал девайс, кастрюлька на газ плите и шланги в кострюлке, циркуляционный насос на коллекторе.
Один контур (любой из восьми) подключенный через кастрюлку на газ плите через резервный насос отлично работает! (2 контура теплится, три контура и мощи "конструкции" не хватает). Здесь я должен напомнить о законе физики (типа бойл-мариотта или тому подобное), чем медленнее циркулирует вода, тем больше успевает прогрется внутри котла, чем дольше (читай как длина контура) вода проходит по системе тем больше теряет тепла, т.е. остывает. Разгоняя воду в таком контуре мы не успеваем сообщить большее количество воды, но сокращаем время прохождения через "холодный" участок, уменьшая скорость воды, мы сначала сообщаем воде большое тепло, но также увеличиваем потерю тепла на длинном контуре (холодном участке)... Так что это уравнение с оптимальным решением между скоростью и температурой поделенное на длину участка радиации тепла и котла с учетом приемности и расходности тепла (извините за ненаучную терминологию, по другому тоже могу но употреблять дельта Т, Кью, Фи и итд не хотел.). Просто я не парился и для 16й трубки контур не делал длиньше 80 метров, а я взял и сделал по 60м. Т.е. как только контур длинее становился, я сразу следующий контур клал. Котлы двухконтурные самые маленькие в ташкенте на 24 кВт (газовые), а уменя всего 80 квм... так что трех кратный запас еще в добавок... возможно котел будет работать на самом "малом газу"... и только один насос на малой мощности будет достаточно. Возможно наоборот, мне придедся разгонять воду дабы в котле на змеевике не создовать высокую температуру (да и котел может вырубаться сам и включатся в таких ситуациях). |
|
|
|
Да, расчет отопления - дело непростое. Это как тепло-массообмен в РЭА: эмпирические подход, много данных, а точность результата в лучшем случае 20-30%. Про закон Бойля-Мариотта - не буду, скажу только как проверить насколько режим работы вашей системы далек от идеала для чугунных батарей (самых благоприятных для здоровья и комфорта).
Включаем котел в полностью остывшей, незавоздушеной системе. Обходя все батареи засекаем через сколько минут теплая вода появляется на обратке каждой батареи. Чем меньше разброс, тем лучше. Время прокачки можно выравнять регуляторами, которые ставят на каждую батарею. В таком режиме котел будет работать наиболее экономно. Но очень часто при таких положениях регуляторов в одних комнатах недогрев, в других перегрев, вот и крутят регуляторы выравнивая температуру а не прокачку. Правильнее было бы добавлять/отнимать секции в радиаторах. |
|
|
|
АК: Получается, что первый режим нельзя применять в двухэтажных зданиях при высоте подачи воды больше 2,5 метров.
lolo2: Ну почему? Насос дает разницу давлений, если движения воды нет, то давление в подаче и обратке равны и даже минимальная разница, которую создаст насос заставит воду течь. Можно хоть на 10-й этаж лишь бы было закольцовано. Даже чем выше тем лучше: холодная вода тяжелее и она выдавливает горячую вверх даже без насоса, все зависит от сопротивления.
Признаю, я полный ноль в гидравлике. Полазил по интернету, действительно, высота системы отопления не используется в формулах расчета гидравлического сопротивления замкнутых систем. lolo2: Зависит от длины труб, количества поворотов труб, их толщины.
Да, именно от этих факторов зависит гидравлическое сопротивления трубопровода, и на него расходуется напор насоса. Добавлю еще свои размышления: если система отопления выполнена на две параллельных ветки, то надо проектировать их так, чтобы гидравлическое сопротивление обеих веток было одинаковым, иначе скорость теплоносителя в ветках будет отличаться. Это как два параллельно соединенных резистора в электротехнике. lolo2: Если у Вас на 2-й скорости самая дальняя батарея отдает достаточно тепла то можно так и оставить. При это на ближних батареях регуляторы не должны быть сильно прикручены.
Последние батареи на 2-й скорости тоже хорошо прогревались, но пришлось вернуться на 3-ю, так как на второй был повышенный гул насоса (субъективная оценка, на слух).
|
|
|
|
|