|
|
|
|
|
Для меня тоже основной паяльник с медным жалом на 40Вт. Только в совсем мелких случаях использую на 25 Вт. А вот Паяльником от станции Lukey 702 паять не могу. Хоть тоже просить научить  . Припой на его жале собирается каплей, теплопроводность жала низкая, поэтому даже CMD трудно припаять: приходится сильно надавливать, что бы расплавить припой. Несколько раз пробовал им паять, но каждый раз возвращался к 25 ваттному с медным жалом. Уже думал выточить вместо стального "вечного" жала латунную вставку с отверстием для закрепления куска медной проволоки, что бы можно было заменять при износе. |
|
|
|
SAK: А вот Паяльником от станции Lukey 702 паять не могу.
В данном случае жало паяльника не является носителем припоя ! Есть такой метод пайки, когда паяльник только разогревает место пайки, а припой с флюсом (обычно "в одном флаконе" , как у автора топика) подаётся отдельно (Zandy где-то рассказывал, что "паяльная колбаска" наматывается на палец и ... получается быстро-быстро  у Zandy ) |
|
|
|
Для прочистки метализированных отверстий в плате , использую заточенную спичку или шпажку из бамбука ( в супермаркетах навалом). И припой не пристаёт ,и температуру держит, и отверстие не повреждается. |
|
|
|
Мелкий: SAK: А вот Паяльником от станции Lukey 702 паять не могу.
В данном случае жало паяльника не является носителем припоя ! Есть такой метод пайки, когда паяльник только разогревает место пайки, а припой с флюсом (обычно "в одном флаконе" , как у автора топика) подаётся отдельно (Zandy где-то рассказывал, что "паяльная колбаска" наматывается на палец и ... получается быстро-быстро у Zandy ) Вот как надо.
А детальки держи голыми руками.Если жжется-значит перегрел или слишком долго паяешь.
Я даже СМДешки держу пальцем-лучший индикатор. |
|
|
|
у меня набор паяльников от 12 вольт на 5 ватт (паять под лупой и наверно для часовщиков) до 220 вольт 90 ватт.
рабочая в основном 90% случаях - 40 ваттная, 8% - на 25 ватт. Так как покупаю олово на блошином рынке, то не разбираюсь в марках у продавцов, покупаю на ощуп. Распределяю на 3-4 вида олова, как - легкоплавкие, средний и тугоплавкие. Также трубки олово+канифоль с диаметром от 0,3 до 3 мм. Использую канифоль, другими не пользуюсь, хотя какихто пеницилиновых баночек с разными флюсами валом. (Когда начинал по две банки каждого флюса покупал в советское время - и вероятно сроком все вышли). Дырки "чищу" изоляцией от проволок, "пробивал" раньше ступленными иголками от одноразовых шприцов в основном трех диаметров, сейчас уже продаются такие с разными диаметрами - купил готовые с удобными ручками. Перед началом пайки облуживаю все, детали + плата + монтажные провода. Если вдруг "дырку" прожигал и фольга отслаивалась, то кидал перемычку от "ближайшего".
С правильным пояльником прожеч очень трудно! Да, кстати при пайке деталь всегда держу руками (пока не доводилось поять серьезные детали которые не любат даже прикосновения руки) или же стараюсь хоть както мизинчиком дотронуться. Перегрев детали исключается. При правильном выборе олова, флюса, и пояльника, пайка обычно ведеться не более одной двух секунд на точку. |
|
|
|
jimmy: использую заточенную спичку Именно спичку, она вощёная. И древесина мягче (кажется, ольха), а у зубочисток жесткая и ломкая (кажется, бук). Металлические "прочистки" прихватываются к припою, для них нужна более высокая температура. А иглами от шприцов удобно выпаивать детали из метализированных отверстий, надевая их прямо на выводы. |
|
|
|
AVT: Чистите места пайки и выводы грубым ластиком. Не те сейчас ластики... это когда-то раньше были "чернильные", жёсткие. Теперишние хороши только для карандаша, т.к. чернила, как таковые, уже никто не пользует. Вроде зачистил медь до блеска, а не лудится и замечаешь уже когда вся плата залита канифолью. Не, только тонкая наждачка. Кстати, нашёл удачный способ - шкурку оборачиваю вокруг винной пробки (не не капроновой, ессно). Держать удобно, сам материал мягкий, позволяет зачистить самые неудобные места - вокруг сверлённых отверстий. |
|
|
|
Арс: Кстати, Dmitry_177, какая марка флюса? А то он тоже с кислотой бывает. ЛТИ-120 с диспансером Арс: Около 300. Подбирать экспериментально, чтобы припой плавилось, но не перекаливалось. Т.е. начиная с 250 градусов по чуть-чуть увеличивать, пока припой не будет нормально расплавлятся и не будет моментально загусать при касании спаиваемых деталей. С температуркой я явно переборщил.. У меня Lukey 936A, так вот я на нем на максимум выставлял 480 градусов.. Насчет макетки, фото приложу к этому сообщению.. 
|
|
|
|
Шлифовальный диск, сделанный из вспененной резины с абразивом, порезать на маленькие удобные кусочки. Продаются такие диски на любом строительном рынке. Отличная замена старинным чернильным (розовым) ластикам. Такого кусочка хватит очень надолго.
Можно использовать и в домашнем хозяйстве. Например, хорошо очищает пригоревшие сковородки и т. д. Dmitry_177: ЛТИ-120
Не лучший выбор. Он содержит активирующее вещество, типа слабых кислот.
Лучше, либо дорогой импортный профессиональный, т. н. "безотмывочный" флюс, либо чистый спиртоканифольный раствор без всяких примесей. |
|
|
|
Zandy: Лучше, либо дорогой импортный профессиональный, т. н. "безотмывочный" флюс Что-то он действительно дороговат, поэтому я не стал его брать.. Кстати макетку саму зажимают чем-то или тоже в руке вместе с делалькой при пайке держат? |
|
|
|
|