Маленькие полезняшки

Mastak: Лампы зажигаются не на полную, поморгают и гаснут. O/F работает, на ADJ не реагируют.

Если после погасания ламп напряжения O/F и ADJ остаются, то значит сработала защита в инверторе.

В этом случае Вам нужно определить что неисправно - инвертор или лампы.
Для этого становитесь осциллографом на "холодный" конец ламп и включаете питание...
"Холодный" конец - это тонкие белого цвета провода от ламп. Более толстые розовый и голубой - это горячие концы. На них напряжение может достигать 2КВ, по этому не перепутайте...

На "холодных" концах ламп должно быть пульсирующее напряжение частотой 60-80КГц амплитудой 5...15В.
Увидеть его можно только кратковременно через 1-2 секунды после подачи питания. Потом срабатывает защита и инвертор выключается.
По этому, при измерении напряжения на каждой лампе нужно предварительно выключать и снова включать питание. Повторное включение делайте только через несколько секунд после выключения.

Так вот, если амплитуда напряжения на холодных концах ламп сильно отличается, то лампы с меньшим напряжением потеряли эмиссию и их нужно менять.

Если же амплитуда импульсов на всех лампах практически одинакова, значит лампы живые. Чем больше амплитуда, тем "живее" лампы. Значит, неисправность нужно искать в инверторе.

Для этого в первую очередь нужно измерить сопротивление вторичных обмоток повышающего трансформатора. Обычно оно равно 900...1200Ом, но обе омотки должны иметь одинаковое сопротивление. Если отличие хотя бы на пару дксятков Ом, то в одной из обмоток межвитковое и транс нужно менять.

Пока померяйте и озвучьте амплитуду импульсов на лампах и сопротивление вторичных обмоток повышающего трансформатора, а дальше будем думать...

Mastak: Дорожка от С идёт к инвертору.

В подавляющем числе моделей мониторов используются только два управлюящих сигнала - включение и яркость. По этому, что бы определить сигнал "С", нужно проследить по дорожкам, куда и как он идёт...

Mastak: Его выкинули из-за треснувшего экрана.

Это настораживает... Может лампа треснула?
Инвертор не запустится, если будет неисправна хотя бы одна из ламп.
А так как они расположены попарно и рядом (на расстоянии ~1мм), то вызуально не определить.

DWD, спасибо за подробное руководство. Буду делать и думать.

После обмера был приговорён транс - перекос сопротивлений обмоток. Менять всё равно не на что, изолировал половину, порезав дорожки. Обманул защиту, подав сигналы с "холодных" концов работающего канала на неработающий (без этого она срабатывала). Зажёг нижнюю пару ламп, засветил полэкрана. При попытке подключения другой (верхней) пары ламп получил мерцание экрана и жужжание транса. Зажечь одну верхнюю и одну нижнюю лампы в разных комбинациях почему-то не получилось.
Кстати, max яркости получил при 0 на входе ADJ. Это правильно или я открыл Америку?

Mastak: После обмера был приговорён транс - перекос сопротивлений обмоток. Менять всё равно не на что...

Сейчас ужелегче - купить можно.

Mastak: Зажечь одну верхнюю и одну нижнюю лампы в разных комбинациях почему-то не получилось.

Видимо что-то с обеими лампами.
Обычно, при подобной переделке (когда достать лампу было проблемой), подключают одну верхнюю лвмпу и одну нижнюю. Яркость конечно падает, но всё равно достаточно (если регулятор яркости на максимум) и равномерность засветки не страдает.

Mastak: Кстати, max яркости получил при 0 на входе ADJ.

Для меня это что-то не понятное.

DWD: одну верхнюю лампу и одну нижнюю.

попробуйте соединить впослед все лампы и запитать через баласт из резисторов от ЭТранса для неона-я пробовал работает-но долго не гонял--сутки в телеке -лениво было(ЭТ в корпус не лез и грелся 50гр-лежал на столе сзади
а потом нашлас плата инвертора с донора
если делать как светилних важнее яркость-значит надо болше ламп запустить

кстти как вариант запаралелить по 2 и повесить на один транс через свой развязывающий кондер

Лет 20 переделываю "хвосты" на своих тестерах с помощью контактов от разъемов ШР("мамы" обязательно ШР, штыри можно от любых подходящих). Обычно делаю комплект: 2 щупа, 2 больших крокодила и 2 маленьких.

Для жидких флюсов (спирто-канифольный, ЛТИ) использую одноразовые шприцы 20 мл. Наполняем шприц флюсом и обрезаем шток. Иголку используем самую тонкую, кончик обрезать ровно и можно немного зажать. Слегка сжимаем корпус пальцами - на конце иглы капелька флюса. ИМХО, очень удобно. Не льется, не бьется, не сохнет, ни каких теряющихся пробок. Если все-таки засохло, то достаточно провести по игле горячим паяльником, да и заменить иглу просто. Шприцы меньшего объема имеют жесткий корпус и менее устойчивы.

Вот такая маленькая полезняшка. Как собрать ртуть с пола из разбитого градусника?

Я делал так. Брал кусок припоя (без канифоли внутри), у меня был 10мм толщины, плющил один конец молотком до толщины, примерно, 3мм (не критично), потом заравнивал напильником. Фонариком светил вдоль пола, ртутные шарики, попадая в луч, "светились". Потом прикасался расплющенным концом к шарику и он тут же растворялся в припое. Когда всё было собрано, бокорезами откусил "заражённый" конец в мусорное ведро.

IRMADE: он тут же растворялся в припое