про лампы дневного света

Леха: ВиНи: А, вообще, этот конденсатор и нафиг не нужен. как раз он и позволяет получить подобный режим при ПРАВИЛНОМ РАСЧЕТЕ ДРОССЕЛЯ И КОНДЕРОВ типа плавное изменение частоты уход от емкостного Хс(предпрогрев) до резонанса(поджиг) и далее на индуктивное сопротивление баласта Хинд(режим стационарного горения) причем расчет по прогам драйверов-неидет-параметры контура совсем другие(если взять по тому расчету-сжигает нити)

У меня изначально он был 3-х ногий в цилиндрическом пластмассовом корпусе. От совкового цветного телека. Там 2 таблетки, крайние контакты сделаны пружинящими и прижаты к таблеткам, ну короче такой же как в том "Радио" был нарисован, называется как забыл.
musor: позисторы разные бывают 5-6ом от монов бывают и до30 для старых теликов-наши нельзя включать без резистра на 270-470ом 2вт
Я четвертинку включал, а не целую таблетку. 270-470 Ом - это для целого? А для четвертинки? И потом какой КПД будет?

для 40 вроде половинка была на26и четвертинка резисторы греются силно КПД не мерял-главное работало
габариты и нагрев меня не волновали ибо в корпусе ЛБ40 места до черта кстати с такой схемой зажигались даже некоторые лампы которые не могли гореть со стартером мигали(правда яркость ниже была) и потом они дохли совсем через месяц иногда вместе с транзисторами 13003 если их ставить на радиатор100кв м(к жестяному дну лампы клепается 5мм пластина алюминия на нее через слюду на пасте ПЛОСКОЙ ПРУЖИНОЙ оба КЛЮЧА) -жили даже с мигающими лампами
думаю кпд был хуже чем с драйвером ведь тепла много вата 3-4наверно

Я в панике

ASM: Сегодня собрал, поставил CVCO 940 nF.
За бортом -7 - проблем пока нет.
И явно стало видно глазом прогрев (накал) спиралей.
1) Включение.
2) Через приметно 1,5 - 2 сек накал виден на спиралях.
3) 2-2,5 сек - уверенный старт.

Расклад такой, все было хорошо, лампа на улице - плата в помещении (временный вариант).
Сегодня все собрал в корпус и вынес на улицу, температура -2 градуса - полная тишина !

Занес плату (залита лаком) в помещение, лампа на морозе - нет проблем.
Первая мысль - микротрещина в дорожке, не стал морочиться с пропайкой по лаку, быстренько собрал по новой, все деталюшки естественно новенькие, дорожки залужены.
Результат нулевой:
лампа на морозе плата в тепле - прекрасный старт и работа
лампа на морозе плата на морозе - полный ноль, никаких признаков жизни
Чертовщина блин
Часть резисторов и конденсаторов SMD, может на SMD холод плохо влияет ?
Есть у кого идеи ???!

Напомню:
IR2520D, Т8 - 2 по 18 Вт в паралель на два дросселя Е20, зазор - 2мм.
По даташиту 2520 от -55 градусов

феррит не морозостойкии или ТКС кондеров плохой -резонанс ушел -можно подключив к контуру АЧХметр дуть из углекислотного огнетушителя(без раструба) или жидкии фреон налить и смотреть на кого влияет мороз
я думаю кондеры-керамика с плохим ткс чтото типа наших н30-н90(нестабильные-готятся лиш как филтры по ВЧ и разделительные межкаскадки

Речь идёт о балластах и лампах Т5 на 54вт.

Балласты работают, лампы светятся.
На ранних эксперементах я "убил" пару ламп насмерть, а в нескольких пожёг спирали.
Кроме того, при всяких экстримальных режимах умудрялся нехило погреть спирали, и трубки в этих местах потемнели.

После этого я стал делать балласты с "холодным" стартом. Т.е. все спирали я закорачиваю, однако запуск балласта всё равно осуществляю на повышеной частоте, затем она смещается в сторону рабочей, приближенной к резонансной.

На осциллографе хорошо видно как нарастает амплитуда напряжения на лампе при приближении частоты к резонансной, и в какой то момент происходит поджиг, и снижение напряжения до номинального рабочего.

Субьективно, дальнейшего потемнения концов ламп не наблюдается. Вроде всё хорошо. Новые лампы для эксперемента пока покупать не охота

Но беспокойство вызывает общепринятое мнение, что нити накала надо ОБЯЗАТЕЛЬНО греть. Которе правда опровергается несколькими практиками. Например на форуме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10920&postdays=0&postorder=...

Единственное, что я вижу полезного в прогреве нити накала - улучшается эмиссия электронов, что снижает напряжение поджига лампы. Особенно это полезно в холодных помешениях.

Но чего то я не понимаю.
Ну уменьшается напряжение поджига с 500 до 300 вольт. И что? Пока "пробоя" нет - ничего никуда не летит. И не важно сколько вольт на электродах.
Нет, я конечно понимаю, что если покрыть колбу лампы прямо напротив спирали и электродов чем-нибудь токопроводящим, и подключить к противоположному электроду, то возможен пробой, и так называемый "коронный" разряд. Но сомневаюсь что кто то делает такие вещи

Зато, пока спираль нагрета, а дуги ещё нет - электроны со спирали "пылят" во все стороны, и могут покрыть колбу изнутри металлизацией, а вот здесь разряд может пойти куда угодно.
И чем сильнее греем спирали, тем сильнее может проявлятся этот эффект. Ну а если коротнёт резонансный конденсатор, то спираль с большой вероятностью испарится (что я у себя и наблюдал).

Что касается минуса закороченных спиралей - он тоже один.
Если лампа не зажглась (например потерян контакт в патроне, или чисто гипотетически полностью отсутствуют электроды внутри колбы), то напряжение на резонансном конденсаторе будет стремиться к бесконечности, и если не сработает защита, то этот конденсатор "умрёт", и может утащить за собой ещё что-нить из схемы.

Понадеемся на защиту, и хороший контакт с лампой Отсутствующие электроды наверно рассматривать не стоит, этого наверно не может быть.

Почему ещё лампа может не зажечься "вдруг"?

И в чём я не прав?

OlegEk: беспокойство вызывает общепринятое мнение, что нити накала надо ОБЯЗАТЕЛЬНО греть
Это не просто мнение, а четкая инструкция.
Не дураки же Филипс, Осрам и др.
Даже в СССР это не вызывало сомнений у производителей, хотя могли бы "рацонализаторы" звезду на погоны "заработать".
Странно, за все время мне не удалось спалить ни одной спирали в достаточно большом многообразии ламп (в т.ч. Т5 54Вт), даже при весьма "жестких" экспериментах.
Коротящего резонансного кондера так-же не встречал, было пару раз 6,8 нФ 630в "пшикнули" - лампы целые, сам дурак, зачем на 630в ставил.
Сейчас только на 1500-1600в ставлю. Ну и ВДА четко "пишет" 1500в - полипропилен.
Вы используете Т5 54Вт - хорошие и не дешевые лампы, не жалко их без прогрева ?
Это же не КЛЛ какая безродная, может для КЛЛ и есть небольшой смысл продлить им жизнь.
Тут где то обосновывали, что без прогрева лампа долго не проживет.

OlegEk: при всяких экстримальных режимах умудрялся нехило погреть спирали, и трубки в этих местах потемнели
При нормальной лампе и ЭПРА такое просто исключено.

ASM: лампа на морозе плата на морозе - полный ноль, никаких признаков жизни
Теперь о своем
Перепаял все деталюшки.
Для чистоты эксперимента по одной (обязательно другого типа - производителя), с проверкой после каждого шага.
И... никаких сдвигов !
Емкость кондеров проверял при комнатной температуре и морозе -5 - разницы нет !

Сложилось впечатление, что 2520 не хочет при такой температуре стартовать - на бред похоже.
Запитал 2520 по аналогии с 2153, отключив подкачку - CSNUB и поставив RSUPPLY вместо 1,5 мОм, 75 кОм.
При таком питании все заработало на ура не зависимо от температуры !
Но совершенно не интересно греть воздух RSUPPLY 75 кОм.
И это показывает что "морозостойкость" феррита не причем.

Неужели 2520 "битые" (две подряд одной партии) ? По 2,5$ блин
Есть у кого ЭПРА на 2520, работающие на улице ???

чудес не бывает.
поставьте временно плёночные кондёры вместо керамики - может и прояснится.
"керамика" большой ёмкости - экстрим в подобных схемах.

OlegEk: Ну уменьшается напряжение поджига с 500 до 300 вольт.

500В (есть и больше, зависит от типа ЛЛ, например, для Т5 на 54Вт максимальное напряжение поджига 1000В) - это напряжение зажигания прогретой лампы. Напряжение зажигания холодной лампы может быть и 1000В и 1500В, а на морозе и того больше. По некоторым источникам, для гарантированного поджига холодной лампы в любых условиях напряжение на ней должно быть порядка 2200В, не меньше.

О вреде холодного поджига в интернете сказано достаточно много (в том числе и в этой теме), по этому если у Вас есть какие-то сомнения, то Вы просто не владеете информацией.
Понятно, что иногда просто требуется однозначный совет, типа Да или Нет, но если Вы хотите определиться, то Вам придётся найти и самому осмыслить всю имеющуюся информацию.