Регулятор напряжения

Графики - красавцы. Я очень уважаю такое наглядное представление информации.  

Мой генератор Г250Ж1 (40-Амперный) на машине М-412 легко выдаёт 20 Ампер зарядного тока. В том числе и при включенных фарах, то есть всего более 30 А, если сильно газовать (очень сильно!). 
Но на холостых оборотах зарядки нет. С генератора еле-еле 13 Вольтиков выходит, даже если обмотку возбуждения подключить прямо на 12 Вольт мимо реле-регулятора. И это на прохладном моторе, с оборотами больше холостых (подсос в Москвиче разумеется ручной, сколько хочу - столько оборотов и накручу :) ).  Зимой при езде по городу с фарами, с печкой, на светофорах и малых оборотах приехал с разряженным аккумулятором.  После недельной стоянки  он уже не смог завести машину. 
И не пойму, где эту зарядку искать. Резко и явно ничего не ломалось. Была ли зарядка на холостых оборотах раньше, лет 30 назад - не помню. Я тогда не отвечал за эту машину. 

Если бы внутри генератора поокислялись соединения обмоток или диодов, то генератор не мог бы выдать большой ток (при более-менее нормальной ЭДС).  А у меня не хватает именно напряжения (даже без электрической нагрузки). При испорченном одном (или двух?) из шести диодов тоже снизилась бы максимальная мощность, но не напряжение при минимальной нагрузке.  Или я не прав? 

Смотрел осциллографом-регистратором напряжение на выходе генератора. Шкив крутил руками :). Наблюдал холмики трёхфазного выпрямления. Искал просадку одной из фаз, но не нашел. Все холмы одной высоты.  Однако не догадался глянуть то же самое под нагрузочкой. Вдруг один холм просел бы? 

Без нагрузки ротор крутится по инерции от толчка пальцем. Наверно пора его подшипники пополнить Литолом. Если удастся добраться до них и вымыть. 

Под зарядным током 20 А  между клеммой генератора и клеммой аккумулятора  намерял около 1 Вольта падения напряжения в проводах и Амперметре.
1 / 20 = 0,05 Ом = 50 миллиОм. Кажется это вполне приемлемое сопротивление проводки. Торпеду совсем недавно откручивал и подтягивал все соединения.

Шкив чуть меньшего диаметра - не факт что удастся найти, они же стандартные. Да и боязно, что ротор разлетится на большой скорости. 

Может в аккумулятор долить дистиллированной воды? :) Плотность электролита уменьшится, а вместе с ней и напряжение. :) 
Вчера слышал кипение электролита при 15,0 Вольта и 1,5 Ампера. Небольшой запас по напряжению есть. Якобы у кальциевых аккумуляторов специально повышено максимальное напряжение зарядки, отчего он не кипит, не выкипает, и поэтому назван необслуживаемым.
Какой аккум сейчас стоит у меня - не посмотрел, забыл. Может он не кальциевый? Пишут ли этот нюанс на нём?

Или генератору примонтачить выпрямитель из диодов Шоттки? Глядишь с пол-вольта добуду дополнительно.  :)  Какая страшненькая мотня получится под капотом :) Шесть диодов на радиаторах и 5 проводов. :) 

Домотать бы во все 12 (или сколько их там?) катушечек статора по паре виточков, дык места нету.
Ротор доматывать низзя, - разорвёт центробежной силой.

Что ещё можно придумать?

Если обмотки статора переключить со звезды в треугольник, напряжение на выходе выпрямителя уменьшится? Верно? Насколько сильно изменится напряжение?

Не помню, разбирал ли я этот генератор за последние 20 лет. Умные книжки пишут, что обмотки там соединены звездой. Но общего для всех трёх обмоток вывода на генераторе нет. Есть только дырка для этой клеммы на задней крышке. 
Контрольной лампы заряда на этой машине нет. Есть штатный Амперметр в торпеде. И левый самодельный Вольтметр с растянутой шкалой, примотанный к рулевой колонке синей изолентой :). 
Реле блокировки включения стартера при работающем моторе тоже нет. Оно вроде должно получать сигнал как раз через общую точку звезды генератора. 

Токи под капотом измерял клещами постоянного тока UT210Е. Напряжения - UT61Е. 
Что показывает вольтметр постоянного тока при измерении пульсирующего напряжения после выпрямителя? 

А возможно ли повысить выходное напряжение генератора, повысив напряжение на статоре? Допустим, с помощью повышающего DC-DC преобразователя, на пару вольт? 

Если я не ошибаюсь, у меня на двигателе 1.25 л стоит генератор на 75А. Может и Вам стоит поискать генератор по мощнее? У меня зарядка идет на холостых оборотах (напряжение выше 14 В), если повключать много потребителей, то на холостых может снизиться до 13,6 В, но подняв обороты до 1200, напряжение возвращается до 14 В.

С другой стороны, оно ведь как-то работало? Без нагрузки генератор выдает 14 В? Может КЗ в обмотках где-то?

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о реле в кабриолете.

Vovikus: Под зарядным током 20 А между клеммой генератора и клеммой аккумулятора намерял около 1 Вольта падения напряжения в проводах и Амперметре. 1 / 20 = 0,05 Ом = 50 миллиОм.

Это очень плохо....Надо перезаделывать наконечники и с пропайкой....Также надо измерить падение напряжения между корпусом генератора и кузовом, кузов и аккум....Нормальное падение на проводе - до 100 мВ...

Генератор должен иметь приличный запас по напряжению на регулирование. Если 14 со всей усрачки - это не жисть.

Никакой воды в акк не доливать ни в коем случае.

В идеале было бы поставить заведомо исправный генератор и сравнить результат. На крайний случай - просто найти соседа с таким же авто (сейчас уже не так просто) и померить у него.

Далее по обстоятельствам.

Andrew55: воды в акк не доливать ни в коем случае.

Почему?  
Раньше это была стандартная процедура: проверить плотность и, если надо, долить воды. 
А сейчас я уже не первый раз слышу, что доливка воды может привести к порче аккумулятора. Что с ними случилось? Доизобретались необслуживаемости до запрета обслуживания? :) 

Vovikus: А сейчас я уже не первый раз слышу, что доливка воды может привести к порче аккумулятора. Что с ними случилось?

Уже много лет на рынке т.н."необслуживаемые" аккумуляторы.  Три моих корейских автомобиля прослужив по пять лет каждый, отправились к новым владельцам.  Хотя,  второй  автомобиль и его аккумулятор глюканул.   Но это другая история.   Не связанная с регулятором напряжения.

По плотности можно контролировать степень заряженности аккумулятора.

Доливка ВОДЫ делается только в том случае, если она "выкипела" - доливается строго до того УРОВНЯ, который был в новом аккумуляторе. В необслуживаемом выкипание практически исключено (если его не изнасиловать зарядкой-"кипятильником").

"На старости лет" аккумулятор теряет емкость - может наполовину, может и больше. При этом будучи полностью заряженным, он не дотягивает плотность до 1.27. В этом случае чтобы не разморозить его зимой - придется доливать кислоту. Но перед этим надо определить фактически оставшуюся емкость (чтобы ее знать), зарядить до упора (сколько возьмет) и только после этого добавлять кислоту до 1.27.

Добавлять кислоту (или электролит) в недозаряженный акк нельзя категорически - если это сделать, то ни вы сами, ни реле-регулятор уже не смогут отслеживать процесс зарядки по ЭДС, так как собьется точка отсчета.

Andrew55: так как собьется точка отсчета.

Зато её легко найти опять, достаточно зарядить Акк до интенсивного кипения и измерить новую плотность электролита. А дальше думать приводить её к 1,27 или оставить как есть....

Если оставить как есть - изменится ЭДС, и реле-регулятор будет прекращать зарядку ранее необходимого (при повышенной плотности).