Светодиоды в автомобиле.

DWD: : И всё будет подключено к одной схеме?
Dmitry_177: да

Тогда считаете, что у Вас не 8 веток, а 10, по этому:
DWD: ...придётся номиналы немного изменить для получения тока порядка 10*10мА=100мА.
Для этого резистор R2 должен быть на 750Ом. Остальные детали не трогать.

Dmitry_177: ...что значит в схеме красным +80мВ?

kola1 (спасибо, хоть немного меня "разгрузил"... )уже объяснил - это "контрольные точки" для проверки режимов.
Номиналы схемы подобраны так, что напряжение в этих точках, численно соответствует току нагруки. То есть, для получения тока 80мА нужно на резисторе R2 выставить 80мВ.
Только Вам теперь нужно не 80мА а 100мА, по этому, изменив резистор R2, как указано выше, на нём должно быть напряжение 100мВ или 0,1В. Соответственно, ток нагрузки получится 100мА или 0,1А.

Только ставить вместо R2 переменник для настройки не вижу смысла.
Благодаря большому коэффициенту усиления операционника основная погрешность установки тока будет определяться только разбросом сопротивлений, но даже при при обычном допуске в 5%, не думаю, что отличие будет большим.
Считать лень, так как этот случай представляет собой только академический интерес, и для получения такой ситуации придётся специально подбирать номиналы резисторов, приближающихся к крайним 5%. Реально, у этих резисторов разброс будет не более 2-3%, по этому выходной ток, вряд ли, окажется отличным от номинала на +-10мА. А это, в данном случае, не критично.

Кстати, в схеме, действительно, нужно изменить порядковый номер токозадающего резистора (на 1Ом) - R5.

P.S.
Dmitry_177: для белых светодиодов 3.3В на диод, а для оранжевых 2 - 2,5В.. Может стоит поставить дополнительный резистор перед оранжевыми ветками чтобы на нем уходила часть напряжения?

А Вы посмотрите, какие резисторы стоят в оранжевых "ветках", тогда можно будет сказать точно.

Dmitry_177: ...как понять схема-двухполюсник и недвухполюсник?

"Двухполюсник" - это схема, которая подключается только двумя точками, например, в разрыв питания Вашей светодиодной полоски.
"НеДвухполюсник" - схема, имеющая уже больше 2-х точек подключения. Схема на операционнике - четырёхточка, так как подключается двумя концами в разрыв питания светодиодной полоски, третим - управляется работа (включение-выключение), а четвёртый - общий по питанию (минус).

kola1: ...мс будут работать с такими малыми входными напряжениями (до 80 мв) при однополярном включении?.

Будут.
Указанные мс разработаны специально для работы с однополярным источником питания при входных напряжениях от нуля до + питания.
Об этом можно прочитать в даташите на эти мс.
Кстати, в этом же даташите есть схема источника тока, только на биполярном транзисторе, а не на полевике. Но на полевике лучше

kola1: 140УД1 , в похожем устройстве у меня не завелась. Потребовала двуполярку.

Естественно, ведь входные транзисторы этого ОУ - npn структуры, по этому даже если посадить эммитеры входных транзисторов на корпус, на вход потребуется подавать напряжение не меньше 0,5В.
И только подперев эммитеры отрицательным напряжением получится сдвинуть рабочее входное напряжение в область нулевых и (или) отрицательных значений.

DWD: А Вы посмотрите, какие резисторы стоят в оранжевых "ветках", тогда можно будет сказать точно.

написано 391

А как расчитывается резистор R2? Я сейчас начал в фару вклеивать полоски светодиодные, оранжевых наверно придется не 6, а 9 сделать, иначе не очень красиво получается.. Т.е. получается 11 веток, тогда тока нужно 110мА.

Dmitry_177: написано 391

Тогда через оранжевые светодиоды получается ток 15-20мА максимум.
Это не белые светодиоды, и для них такой ток нормален.
Так что тут ни чего переделывать нет необходимости.

Dmitry_177: А как расчитывается резистор R2?

Если нужен ток, например, 100мА, то напряжение на R2 должно быть 100мВ=0,1В.
При питании 14В резистор R2 вычисляется как:
R2=R1/(14В/0,1В-1)

DWD: Если нужен ток, например, 100мА, то напряжение на R2 должно быть 100мВ=0,1В.

т.е. должно быть одинаково Ампер и Вольт? т.е. для 110мА должно быть 0.11В?
тогда R2=100000/(14/0,11 - 1) получается 791,9 Ом ?

Для 100мА получается тогда не 750 Ом, а 719,4 Ом

и еще.. резисторы 1 или 2-х ватные? вроде как 14*0.1=1.4Вт. наверно 2-х ватные надо..

0.1В*0.1А=0.01Вт
А то что Вы насчитали будет тогда, когда закоротите светодиоды и транзистор.

Dmitry_177: т.е. должно быть одинаково Ампер и Вольт? т.е. для 110мА должно быть 0.11В?

Да.
Не внимательно читаете ответы, об этом уже говорилось ранее...

Dmitry_177: тогда R2=100000/(14/0,11 - 1) получается 791,9 Ом ?
Для 100мА получается тогда не 750 Ом, а 719,4 Ом

Вижу, Вы начинаете вникать в мелочи... Это радует.
Да, всё правильно.
Только нужно учесть, что резисторы идут не с любым номиналом, а с определённым шагом.
Ближайшие стандартные значения к полученному R2=100000/(14/0,1 - 1)=719,4Ом есть только 680Ом и 750Ом. Так как 750Ом ближе, то я и выбрал его.

Конечно, можете поискать резисторы среди прецизионных, с допуском менее 5% (1%, 0,5%, 0,25%...), но не вижу смысла из-за не значительной разности между вычисленным и полученным значением тока.

Судите сами.
UR2=14В/(R1/R2+1)=14В/(100К/0,7194К+1)=0,0999В=99,9мВ=100мВ
UR2=14В/(R1/R2+1)=14В/(100К/0,75К+1)=0,1042В=104,2мВ=104мВ
Как видим, разница, всего лишь, в 4мВ. Разница в токе нагрузки получится 104мА-100мА=4мА на все 10 веток светодиодов и, соответственно, по 4мА/10шт=0,4мА на каждый светодиод. Вы сумеете различить такую разницу в яркости?

По этому, получив номинал R2 в 791,9Ом для тока 110мА, смело округляете его до ближайшего стандартного значения - 820Ом.
При этом ток получится:
UR2=14В/(R1/R2+1)=14В/(100К/0,82К+1)=0,1138В=113,8мВ=114мВ или 114мА вместо 110мА.

Dmitry_177: резисторы 1 или 2-х ватные?

Нет, конечно.
Мощность резистора выбирается больше выделяемой на нём мощности. Мощность вычисляется как произведение напряжения НА резисторе и тока через него.
Вот и посчитайте...

На схеме указаны все но номиналы на 0,125Вт, и их хватает с огромным запасом.

Съездил я в магазин.. Жаль раньше не успел прочитать Ваше сообщение про ваты резисторов, взял все двухватные.. Я думаю страшного в этом ничего нету, только по размеру побольше немного.. Насчет конденсаторов, обычных танталовых небыло нигде, были еще какие-то танталовые, не помню как называются, но они без ножек, кто-то один из продавцов их чиповыми назвал.. Поспрашивал тогда пленочные, были только с малыми номиналами, пришлось все взять электролитические.. Транзисторы, даже на 100 Вольт небыло нигде, везде с большим напряжением, взял IRF740 и еще взял 02N60P, какой лучше поставить? Операционника я тоже два взял, LM258 и LM2904 какой тоже лучше поставить?

Dmitry_177: ...взял все двухватные...

Теперь снова сходите в магазин и возьмите на 0,125Вт...
У 2-х ваттных резисторов выводы слишком жёсткие, если припаяете их и случайно заденете, они поотламывают Вам выводы микросхемы.

Dmitry_177: ...чиповыми назвал...

Да, это для поверхностного монтажа. Выводных танталовых я давно в продаже не видел.
Есть ещё оксидно-полупроводниковые - на барахолке можно найти ещё времён СССР.
Ну да какие взяли, такие и поставите...

Dmitry_177: ...взял IRF740 и еще взял 02N60P, какой лучше поставить?

Без разницы...
Ну... поставьте IRF740. Второй будет как запасной для ремонта импульсного блока питания. Они, обычно, по одному используются. А первые - чаще в паре, которой у Вас нет.

Dmitry_177: ...LM258 и LM2904 какой тоже лучше поставить?

Любой. Это микросхемы одной серии. Разница между ними для Вас не существенна кроме одной - у первой рабочая температура -25, а у второй - -40 градусов. Если у Вас бывают сильные морозы, то поставьте вторую...