Идея - переделка струйного принтера в станок для печати на фольгированном стеклотекстолите.

Link: А кто знает, что он не светочувствительный? В обычных условиях он высыхает,
но вот под воздействием света, допустим становится водонерастворимым. Предположение
ни на чем не основанное конечно, но можно легко проверить.

Михалыч А: Мне бы очень хотелось печатать прямо по фоторезисту в случае одной платы. Всё равно же печатать нужно.

Не понятно... а что вам мешает это делать? Принтер у вас есть, берите позитив напыляйте и печатайте по слою позитива рисунок платы???

Михалыч А: А ещё лучще олово приспособить, которое до сих пор в качестве металлорезиста применяют. Совсем бесплатно чтобы было.

В каком то смысле для радиолюбителя и серебро это не особая проблема... вопрос в другом, кто сможет сделать "правильную" соль, которая сможет удовлетворить всем условиям???

Alexandr_nn: Предположение ни на чем не основанное конечно, но можно легко проверить.

А смысл? Если есть доступ к ПВС? ПВА тоже разный бывает, в том плане что как его бодяжат при разливе х.з. да и после высыхания его придётся не отмачивать, а отдирать с меди... После высыхания ПВА влагу тянет, но не растворяется, он просто набухает... Да и в конце концов с твоим доступом к полимерам заморачиватся с ПВА как то не интересно...

Link: Собственно я не понял чем ПВС или фоторезист плох в качестве первого слоя?
Переживать по поводу большого расхода чернил нет смысла. Разведи ПП чуть по
другому и будет тебе малый расход чернил. Ведь вовсе не обязательно стравливать
90% меди с платы. Все от конкретного рисунка короче зависит. На мой взгляд,
если с ПВС хорошо получается, то чего еще желать. Надо определить
максимальное разрешение этого метода, может он тоньше 0.5 мм дорожки не даст,
так тогда конечно не конкурент тому же луту.
Если у тебя ПВС прям под рукой, то чего же не попробовать? Лампа энергосберегающая
у тебя наверно то же есть, нужно только время экспозиции подобрать.

Я много раз ошибался и печатал не на той стороне пленки для фотошаблонов.
Лужа вместо рисунка получается. Я пользуюсь исключительно плёночным фоторезистом, из-за невонючести и эпсон у меня с водяными, непигментными чернилами ( голова необратимо не засыхает). А там защитная пленка остается. Для повышения качества экспонирования её желательно убрать.
Такая мысль появилась. Обязательно остаются обрезки от пленки для фотошаблонов. Покрытие с такой пленки смывается водой. Нужно сделать фирменный раствор для пульверизации и попробовать сделать покрытие для печати на голом фоторезисте.

Alexandr_nn: Ведь вовсе не обязательно стравливать
90% меди с платы. Все от конкретного рисунка короче зависит.

Это да.

Alexandr_nn: Если у тебя ПВС прям под рукой, то чего же не попробовать?

У меня нет переделанного принтера. Переделанный С91 потух, чёт там шваркнуло и через голову потекла краска. У меня стоит рабочий PHOTO R300, но его переделывать руки не подымаются, там всё так сложно... да и меня ЛУТ покуда удовлетворяет, одну плату раз в пол года сделать...

Link: Так и не надо ничего печатать. Просто нанести на плату ПВС, высушить,
маркером обычным нарисовать каракули и под лампу. Я на прозрачной пленке для
принтеров одно время печатал фотошаблоны, когда фоторезист был. Она раньше
продавалась в канцтоварах и у контор с расходниками для принтеров.

Михалыч всех всбаламутил, не дав точного описания, как и что.
Сразу уточню, что в химии я тоже не валенок.
Михалыч А: Зачем лить серебро в голову принтера, если туда можно лить раствор глюкозы?
Во-первых, нет таких простых растворов серебра не реагирующих при контакте с медью, во - вторых, даже если бы были, зачем пропитывать плату серебром, потом вымывать избыток фиксажом в темноте, т.е. повторять фотографический метод, если можно напечатать сразу серебром.

Link,Alexandr_nn
Вчера как раз пробывал р-р ПВС столовая ложка на 100мл воды. На плохо подготовленную медь не ложится, а собирается в капли. Растирал капли под феном, тогда удалось получить слой как тонкая плёнка. Печать водянкой получается удовлетворительно, высыхает за пять минут, краска на пальцах не остаётся.
А вот описание как надо:
5.1 Приготовление растворов для фотопечати.

5.1.1. Состав светочувствительной эмульсии.

Вода дистиллированная - 1л.

Спирт поливиниловый в порошке - 72-75 г/л.

Аммоний двухромовокислый (10% р-р) - 36 мл.

5.1.2. Приготовление светочувствительной эмульсии. Поливиниловый спирт залить дистиллированной водой (900 мл) и оставить набухать на 10-12 часов. Набухший поливиниловый спирт расплавить на водяной бане, повышая температуру до 80-90°С и выдержать при этой температуре не менее 2-3 часов. Раствор должен получиться прозрачным без крупинок.

Горячий раствор профильтровать через 8 слоев марли.

В 100 мл. дистиллированной воды отдельно растворить аммоний двухромовокислый.

При непрерывном перемешивании к охлажденному раствору поливинилового спирта добавить раствор двухромовокислого аммония и сутки выдержать. Затем раствор готов к работе.

Если на изображении появляются разводы и точки, то непосредственно перед работой добавить 20-30 мл моющего средства "Прогресс" и снова профильтровать через марлю 1-2 раза.

5.1.3. Приготовление раствора для химического дубления (закрепитель),

Хромовый ангидрид - 40% раствор в дистиллированной воде.

5.1.4 Приготовление окрашивающего состава:

Индикатор метиловый фиолетовый (метилвиолет) - 1-10 г/л

Вода дистиллированная - 1000 мл.

Необходимое количество метилового фиолетового красителя всыпать в горячую дистиллированную воду (50-60°С) и перемешивать до полного растворения, затем фильтровать через марлю с прослойкой ваты.

5.1.5 Приготовление травильного раствора.

Железо хлорное - 750-850 г/л.

Дистиллированная вода - до 1 л.

Необходимое количество хлорного железа растворить в небольшом количестве воды, а затем объем раствора довести до 1 л. Уд. вес раствора (1,35-1,40) г/см3.

ФОТОПЕЧАТЬ И ТРАВЛЕНИЕ КЛИШЕ (МАТРИЦЫ)

6.1 Протереть заготовку ватным тампоном, смоченным в бензине, и высушить на воздухе. Полированную поверхность заготовки обезжирить кашицей из венской извести или зубного порошка, дать подсохнуть и снять влажным тампоном.

6.2 Установить заготовку в приспособлении на центрифугу и просушить.

6.3 Облить светочувствительной эмульсией и просушить на центрифуге при скорости 70 об/мин, без подогрева 20-30 мин и с подогревом до 5 мин. Вынуть заготовку из приспособления и протереть обратную сторону от излишков эмульсии.

Примечание: во избежание образования пузырей на поверхности матрицы светочувствительную эмульсию наливать через несколько слоев марли.

6.4 Наложить на заготовку позитив шкалы слой к слою и скопировать. Экспозиция 3-5 мин. подбирается опытным путем по первой заготовке.

6.5 Проявить изображение в непроточной воде (18-25°С) в течение 3-5 мин,

6.6. Окрасить скопированное изображение в растворе метилвиолета (состав раствора см.п.5.1.4).

6.7 Не промывая в воде - задубить изображение (состав раствора см. п.5.1.3).

6.8 Промыть изображение в холодной воде.

6.9 Высушить заготовку сжатым воздухом.

6.10 Изображение отретушировать с помощью лупы и кисточки асфальтовым лаком Б1-577. Высушить на воздухе в течение 24 часов

6.11 Травить заготовку в растворе хлорного железа, при постоянном покачивании ёмкости для травления, в течение 30-40 мин. до глубины 0,02-0,03. Время травления подбирается опытным путем. Погрешности травления устранять иглой ПВ-480 под микроскопом с увеличением XI2, 5-25.

Примечание: При проверке глубины травления в процессе операции - удаление травильного раствора производить не под струёй воды, а с помощью фильтровальной бумаги.

6.12 Промыть матрицу водой. Протереть ветошью, задубленная эмульсия снимается 10% раствором щелочи. Снять асфальтовый лак в бензине.

6.13 Матрицу промыть венской известью, просушить и полировать со стороны изображения пастой ГОИ на фетре до удаления грата.

Примечание: Обжиг эмульсии допускается производить в расплаве солей:

калий азотнокислый - 46%

натрий азотнокислый - 54%

при Т=200°С в течение 1-2 мин, с последующей промывкой в холодной воде до удаления остатков солей. Обдуть сжатым воздухом и просушить. Обжиг по этому методу обеспечивает большую прочность эмульсионного слоя и более длительный процесс травления (глубокое травление).

Эта инструкция написана продавцами химреактивов, чтобы побольше был расход химреактивом и чаще покупались новые. Сваренный ПВС с добавкой аммония не может долго (неделями и больше) стоять даже в темноте и давать приемлемый результат на выходе.
Обязательно надо держать котлеты отдельно от мух. Сваренный ПВС без добавок хромовых солей нужно в таком виде и хранить. В любой посуде, на свету, в тепле и холоде он очень стабилен.
А раствор хромовых солей лучше наперёд не делать. Какие-то хлопья со временем выпадают.
"Пустой" ПВС наносится куда надо и на свету, пшикается раствором хромовой соли, выключается свет и всё замечательно получается. Но с пленочным фоторезистом не может ПВС тягаться. У меня пленочный фоторезист на платах вообще брака не даёт. Только для шелкографии совсем не подходит.

Alexandr_nn: Так и не надо ничего печатать. Просто нанести на плату ПВС, высушить,
маркером обычным нарисовать каракули и под лампу.

А резон? Я Михалычу верю на слово. Геморройное это занятие с ПВС баловаться, я уже с желатином набалывался от души...

raschim: Печать водянкой получается удовлетворительно, высыхает за пять минут, краска на пальцах не остаётся.

Ну а если в водянку добавить соль серебра либо хромпик? По идее дальнейший нагрев такой поверхности и дальнейшая промывка должна оставить задубленный слой. Мне вообще то ваша идея с печатью "серебром" на медь нравится, какие у вас результаты в этом направлении?

P.S.
Чтобы процитировать нужно сначала выделить текст а потом в низу с лева от окна текста появится активное сообщение "цитата", нажав на "цитату" выделенный текст появится в окне сообщения.