|
|
|
|
|
ajbat: Что представляет собой «вечное» жало Никелированное медное жало. |
|
|
|
Эти вечные жала бывают двух видов: одни можно лудить, как обычные, другие нельзя, и надо припой отдельно подносить, что неудобно (рук не хватает). |
|
|
|
К сожалению, я не могу точно ответить на вопрос, чем покрыто "вечное" жало. Недавно, используя способ зачистки эмалевой изоляции с помощью ацетилсалицила (аспирина), угробил полуду с жала. Но потом почистив его (жало) о лезвие ножа (сильно не нажимал) восстановил полуду. Лучше не применять кислоты для паяния "вечными".
Соединение нагревателя в моём паяльнике (нихром - медь) осуществляется методом сварки. Трансформатор (12-36), угольный электрод (щетка от эл. двигателя) и чирк! 
Замечание. Длинна выводов термопары должна быть достаточной для того, чтобы не пришлось заморачиваться с компенсацией холодного спая. Его влияние естественно останется, но будет незначительным для задач стабилизации температуры жала. |
|
|
|
ЮХа: Сарказм дружбе не мешает?
ЮХа, надеюсь, Вы и без смайликов поняли, что я такой же любитель поприкалываться и легко беру на себя роль дежурного резонёра. Подробности - у Дмитрия М. NPI, по поводу ваших доводов о теплопередаче через изоляцию и её влиянии на точность - так ведь у юхинских вообще применён такой хороший теплоизолятор, как стеклоткань, и ничего! А в моих самоделках применяю только слюду - неплохой термопроводник, его вон под транзисторы подкладывают. Правда, и электропроводник в раскалённом состоянии неплохой - кто не верит, пусть померяет R между обмоткой и жалом работающего стандартного паяльника (мой результат - 2 МОм). Потому и хочу развязаться с сетью.
Теперь об амплитуде температурной пилы. Это дело связано, IMHO, не с теплосъёмом или массой нагревателя (от них зависит частота этой пилы), а только с требуемой точностью поддержания, т.е. с чувствительностью регулятора (усилением в петле ОС). При достаточном усилении ошибка от пилы вряд ли больше, чем ошибка от некомпенсации холодного спая. Конечно, это в случае, если есть достаточный запас мощности нагревателя, полностью перекрывающий теплосъём. А если применяется не двухпозиционный регулятор, а линейный (я так и собираюсь), то вообще нет никакой пилы, когда достаточен запас устойчивости . За подсказку про 150 градусов - спасибо, теперь термисторы отменяются наглухо.
|
|
|
|
На полуфирменном паяльнике от Solomon SL10 - при двухпозиционном регуляторе - размах градусов 10.
причем конструкция влияет ..... Когда делал самодельные со слюдой - температура внутренней термопары ( делал и над слюдой и под слюдой может отличаться градусов на 10....30 от температуры кончика жала. Тут тоже очень велико влияние конструкции .... |
|
|
|
Дайте совет, как трёхмиллиметровый стержень паяльного жала обвернуть слюдой и я сниму перед вами ... фуражку.
|
|
|
|
я наклеивал слюду на прозрачный скотч, ну ломается конечно, но если слюда тонеькая то не совсем в крошки ..., а потом все лишнее выгорает, так что сымай кепку ...  |
|
|
|
Не буду, потому, что фигня это. Еще есть проблемы после выгорания скотча - уголь. Резко ухудшает сопротивление изоляции и стрелочный измеритель температуры(в моей схеме) начинает зашкаливать при включениии. По этой же причине было "отказано" силикатному клею.
Я согласен, что стекловолоконный чулок не лучший вариант на предмет теплопередачи, но со слюдой и силикатом трахаться не хочу. |
|
|
|
А если чулок и термопару посадить на термопасту. |
|
|
|
Стандартный способ уменьшения ломкости слюды - это прогреть листочек на открытом пламени, на нём появляются такие микротрещинки и исчезает прозрачность. Важно не пережечь, а то совсем развалится.
Промакетировал свою схему и обнаружил, что она не балансируется. Есть довольно большой некомпенсируемый остаток. Почему - пока не понял. Может быть, виноваты паразитные связи через монтаж. Хотя, на макете - это довольно странно... |
|
|
|
|