Некоторые мысли по доработке БП ATX.

Дмитрий М: А силикон где берёте без уксусного (коррозионноактивного) герметика?

В автомагазине.
Вот, на днях взял тюбик фирмы "TORK": http://www.torkgroup.com
RTV силикон, чёрного цвета. До 260 градусов. 85 грамм. $2.
Ни одной предупреждающей надписи о составе. Были и другие, красного цвета, так те с указанием, что основа - уксусная...
Посмотрел по магазинскому каталогу, и сделал вывод, что на уксной основе только красный цвет, а остальные - серый, белый, синий... ещё какие то, - на безуксусной основе.
Правда, каталог был на другую фирму...

Попробовал, подходит. Омметром, даже будучи жидким, не показывает сопротивление даже на пределе 200МОм.
После высыхания очень мягкий и эластичный.
Для прочности, сверху него ложу акриловый.

К стати, кристаллы в ПП элементах, бывает, покрыты чем то белым, похожим на силикон, в том числе и на ощупь...

Года два назад ремонтировал сдохший БП. Причиной выхода из строя был куллер и последующий за ним перегрев полумоста по цепи +5в.Чтобы этого больше не случилось поставил в цепь "вкл" идущую на "мамку" позистор, а его прижал скобкой возле полумоста.
На днях снова ремонтировал этот БП. Куллер не работал из-за попадания в него построннего педмета и БП через минуту вырубалсья.

Всё! С этого дня ставлю защиту по питанию в комповые БП...

В конце прошлого года принесли блок питания с неисправностью - раз включится, раз нет.
В принципе, ремонт заключался в профилактике - почистил, провериё конденсаторы, заменил два на 4.7мкФ в базовых цепях ключевых транзисторов... Эти всегда меняю, даже, если они нормальные, но блок уже проработал какое то время.
Напряжения в норме, токи держит, защита срабатывает...

Сегодня позвонили - сгорела материнка!
Тот, кто поставлял комп владельцу (он же приносил блок на ремонт), говорит, что его позвали так как машина не включается. Материнка на гарантии - сдал в сервис. Там долго с ней возились (3 месяца) и выдали результат - сгорела микросхема питания модулей памяти... что то в этом роде.
Сначала, они упёрлись в аудио кодек, так как он грелся по страшному. Его "сдули" феном, что бы не коротил, но результат нулевой. Разбираясь дальше упёрлись в питание памяти.

Претензии мне, конечно, не предъявили. Так как ремонта, в принципе, не было - тех обслуживание. После этого блок работал месяц, пока не сгорела материнка.

Что там произошло - не знаю. Предложили выкупить БП на запчасти, мне "пришлось" согласиться... Уже самому интересно, что с этим блоком...
Тот кто звонил, говорит, что материнку поставил другую, и собирался ставить тот же БП, но передумал. Померял напряжения и говорит, что +5В дежурки увеличено, аж, до 10В! Правда, тут же добавляет, что тестер с севшей батарейкой, по этому может врать.
В общем, он поставил новый БП, так как старому веры уже нет...

А на меня, понимаешь, "легла тень"...

В связи с этим вопрос - куда конкретно лучше ставить защиту, и сколько этих защит нужно.
Понятно, что в первую очередь - на +5В дежурки.
Есть ли смысл ставить подобные защиты на другие напряжения - +-12В и +-5В основных?

Прошу всех ещё раз конкретно высказаться, и "выработать" рекомендации - что, куда, и сколько и как.
Просто, для самостоятельного принятия решения у меня мало данных - первый случай, когда горит материнка, в блок питания которой последним заглядывал я...

Перестарховаться я не боюсь, но недо...
Не хочется ходить под тенью...
А так, будет, хоть, какая то отмазка, а то и, вообще - защита.

По практике ремонта (любого) известно, что его в первую очередь надо начинать с источников питания.
По практике ремонта компьютерных источников питания известно, что ремонтировать их не стоит. И не стоит их модернизировать. Потому как питают они не бытовой телевизор, а устройство более дорогое. Дорогое потому, что в его состав входит устройство хранения информации.
Мои мысли: для питания компьютера в коем хранятся не только игрища, а нечто более ценное нужно использовать БП не самых дешёвых производителей. Хороший показатель - вес. Легкий БП с заявленной мощностью 300вт, это та же китайская магнитола со звуковой мощностью 1000вт!
Профилактика с целью очистки внутренностей от пыли поможет продлить жизнь. Осмотр после первых месяцев работы с целью выявления перегретых зон поможет определить грамотность производителя и надёжность в дальнейшей эксплуатации.
Не секрет, что многие вначале выбирают "маму", "проц" и "видю", а на БП оставляют ту сумму, которая останется...

От себя добавлю, что цена БП -- не показатель качества. Вернее, БП за 400 рублей скорее всего будет плохим, а вот БП за 200$ -- совсем не обязательно хороший. Таковы всяческие изделия фирмы Thermaltake -- стоят много, толку мало... Ихние БП не советую и врагам (на основнии печального личного опыта -- 3 дорогущих корпуса).
Из испытанных недорогих рекомендую FSP (именно FSP, а не Powerman!) и Delta после небольшой доработки, а именно установки в провода сети двух (!) предохранителей, а также желательно поставить терморазмыкатель градусов на 100 внутрь корпуса. Это для противопожарной безопасности -- компьютер часто работает в круглосуточном режиме и без присмотра.

ЮХа: По практике ремонта компьютерных источников питания известно, что ремонтировать их не стоит. И не стоит их модернизировать. Потому как питают они не бытовой телевизор, а устройство более дорогое.

А чем, собственно, отличается БП копма от БП телевизора?..
Может, в БП компа ставят детали, произведенные в условиях невесомости или на подземных заводах оборонки?..

А как на счёт некоторой несовместимости понятий - стоимость устройства и стоимость его БП?

В простом телевизоре (относительно дешёвом) стоит "красивый" БП - всё аккуратно, все детали стоят (даже фильтры, а то и два)...

Смотрим в БП дорогого компа и видим полный бардак - детали стоят и вкось и вкривь, многих элементов нет (сетевые фильтры, дроссели и конденсаторы вторичных напряжений), судя по заявленным значениям тока, элементы (диоды) работают с перегрузом в 2 и более раз...

И так перечислять можно долго...

И вес ИБП компа, давно уже не критерий.
Скажем, поставят в блок дроссель (пассивная коррекция мощности), и его масса тут же увеличится в 1,5-2 раза.
При выборе (взвешиванием на руках) из таких блоков, и взяв более тяжёлый, можно "прогореть", так как недостатки пассивной коррекции известны а его стоимость больше...

Не знаю, как кому, а я не могу быть уверенным в работе блока, пока не посмотрю из чего он собран...
И то не критерий - как показал последний случай. Однако, я, ведь, не рентген и не провидец...
А известная пословица гласит: человек предполагает, а Бог - располагает...

По этому, стоит задача - наращивать число предположений нормальной работы блока путём установки в него более качественных деталей и соблюдая положенную спецификацию...
А то, понимаешь, выходит из блока отдельная пара проводов с отдельным разъёмом для 4-го пня, а на шильдике написано, что ток по цепи +12В - 9А, и диоды стоят FR302... Хотя известно, что такой разъём "разрешается" блоку с током не менее 10А по этой цепи.

По этому, если сам производитель БП для компов считает аляповатость (в том числе и в деталях) достаточным критерием надёжности для дорогого устройства, то что остаётся мне...

Вроде была уже тема о ремонте БП. Так как притаскивают много БП (с списанной техникии и приятели), то потихоньку возникла некая традиция ремонта. Если БП с большим трансом, хорошим радиатором и фильтрами, то есть смысл восстановить. После основного ремонта ставим разрывной резистор в цепь +300 В на дежурку, увеличиваем радиатор на силовом ключе дежурки до нормальных размеров. Заменяем эл. емкости в цепях ОС дежурки и экранируем их кусочком паронита от тепла радиаторов. Ставим более мощный диод на силу в дежурке с радиатором и на выход канала дежурки стабилитрон на 1 ватт и более на 6,2 вольта в параллель. Керамику для шунтирования электролитов и пр. по желанию. Чуть не забыл-для защиты от "шаловливых ручек" выпаять тублер 110/220 с проводами, если он есть.

...Так как притаскивают много БП (с списанной техникии и приятели)...
Как хорошо, что я отучил своих приятелей таскать мне всякое дерьмо!

Немного успокоившись, подумал - не всё так сложно...
Например, цепи -5В и -12В не только не стабилизированы, но и относительно маломощны (правда, только из-за выпрямительных диодов на 1А) Значит, неизбежное изменение напряжения в этих цепях не так опасно, как в цепях +5В и +12В.
Ещё где то читал, что в современных материнках уже не используется какое то из этих напряжений, то ли -5В, то ли -12В...
А если используется, то только для СОМ-портов.
К тому же, напряжение в этих цепях не сможет увеличится само по себе, без увеличения +5В и +12В.
Значит, эти цепи можно и не трогать...

Дальше.
+3.3В - под вопросом... Это отдельный линейный (в основном) стабилизатор и запитывается он от +5В. Ещё ни разу я не сталкивался с пробоем мощного полевика в этом стабилизаторе...
У кого было такое, расскажите?

+5В и +12В стабилизированы, значит, любое превышение напряжения в этих цепях тут же будет отработано ШИМ-контроллером.
В цепи стабилизации этих напряжений нет конденсаторов, которые высыхают и заставляют блок быдавать повышенное напряжение...
Да и сколько не пытаюсь, не могу вспомнить, что бы кто то говорил о том, что материнка погорела из-за того, что эти напряжения стали больше...
Из личного опыта - приносили блоки, с которыми комп, просто не включался. Вскрытие показывало высохшие и (или) вздутые электролиты. Замена - и блок с этой же материнкой продолжал работать...

Зато встречаются разговоры о том, что материнка сгорела из-за превышения напряжения дежурного питания...
Это, в принципе, то же часто было и у меня - высыхает электролит и напряжение увеличивается до +7В-9В.
При этом комп просто вис. Замена электролитов возвращала его к жизни.
Но что бы мне принесли блок, виновный в смерти материнки - такого ещё не было... три раза сами знаете что и куда...

Получается, что если ставить защиту от превышения напряжения, то только по цепи +5В дежурки.
При этом не потребуется, даже, защищать +12В дежурного блока, так как оно запитывает ШИМ-контроллер, с рабочим напряжением 40В и электролитами в этой цепи на 50В.
Что бы +12 стало +40, нужно что бы +5 дежурки стало не менее +20В...

Выходит, достаточно стабилитрона на 5,6В-6,2В, возможно, мощного - что то типа трансила или мощных аналогов стабилитрон+транзистор или стабилитрон+тиристор.
Главное, что бы этот стабилитрон при закорачивании не выгорел сам, то есть, не обрывался, а пробивался или расплавлялся.
Задача облегчается тем, что, согласно спецификации, максимальный ток по этой цепи, хотя и не менее 2А, но вряд ли много более 2А.
Закоротить 2А, думаю, труда не составит...

Короткое во вторичных цепях обратноходовые преобразователи не боятся, по этому, будучи замкнутым, он не сгорит. При этом, пропадёт и +12В для запуска основного блока. В результате - блок не включается.
Если электролит в цепи стабилизации напряжения дежурного блока высох не полностью, то такая защита, просто, не даёт ему выдать повышенное напряжение, а если высох, то просто, пробьётся ключевой транзистор этого преобразователя. Оба варианта абсолютно не опасны для материнки.

Кто что думает?

Ещё в прошлом веке применял стабилитроны КС156А в металлическом корпусе для защиты ZX-Spectrum и др. от бросков напряжения по +5 вольт. Перед тем как ставить, для эксперимента заживо зажарил несколько стабилитронов. Они умирают, но не сдаются. По мере перегрева, напряжение на них уменьшалось, начинал плавиться припой, которым они были облужены, затем кристалл окончательно деградировал, но опять же в сторону уменьшения напряжения.