Стиральная машина Simens. Выбросить еще успею.

AVT: ...дайте ссылку на документ.

Наши документы "для внутреннего употребления". Те ребята, кто выполняет работу, их и в глаза не видели; но снабженцы аллюминий вообще не закупают.

Вот что-то нашел в архивах.

Не, некрасиво...

Пусть так будет.

26110.rtf

Dimon:

А ведь за количество программ еще и деньги дерут: "...вот посмотрите тут 20 !!! програм, очень крутая машина, а тут вобще 30 супер...", да кому это надо!?

Надо, Dimon, надо. Гораздо проще выбрать тип ткани, нажать "пуск" и забыть, чем держать в голове пять-шесть параметров для каждой ткани. А кнопки половинной загрузки нет, так датчик загрузки есть.
У меня была Вятка, которая как раз работала так как вам хочется. Теперь раcпоследний Samsyng, есть с чем сравнивать.

Согласен с Curiousом. Но для Вас, Dimon, ещё остаётся шанс - наша любимая любительская методика: забраться в машину, найти там датчик загрузки и датчик уровня воды и проверить их действие. Про первый ничего не могу сказать, поскольку в старых стиралках такого девайса не было. Но если найдёте нечто, по-разному ведущее себя при загрузке малого и большого количества тряпок - это он и будет. А как проверить датчик воды - расскажу. Действует он на пневмоприводе и выглядит как кругляш с ладонь размером, от которого вниз к баку уходит тонкий шланг. Внутри мембрана и контакты, на которые она нажимает. Отстыкуйте шланг, подсоедините другую такую же трубочку и подуйте туда через неё потихоньку. И по мере роста давления услышите щелчки срабатывания контактов. Можно и тестером убедиться, что они срабатывают. Если всё так и есть, то датчик уровня исправен, и тогда Вам остаётся попробовать перерегулировать настройки контактов. На каждую контактную группу (а там их может быть до 5) есть по два регулировочных винта: один поджимает возвратную пружину и отвечает за сам уровень срабатывания, а другой - за гистерезис, т.е. обеспечивает разницу в срабатывании при повышении и при понижении уровня (это нужно для чёткости работы). Вам придётся экспериментально выяснить, какой винт к чему относится. На всякий случай запоминайте (лучше записывайте) все свои действия, чтобы в случае неудачи хотя бы откатить всё назад.
Кстати, как и стиралочные моторы, эти датчики уровня очень хороши для всяких посторонних применений, например, для автомата подкачки воды в баню - очень надёжны и полностью защищены от соприкосновения с водой.
Перечитал сейчас ваш пост про то, что на всех режимах воды наливается одинаково - это прямое указание на дохлость датчика уровня воды.

Спасибо за таблицы! То, что надо!
Я тут немного посчитал... у меня возле ванной есть розетка. Она подключена к "осветительной линии". Там диаметр провода 1,5...1,6мм. Согласно таблицам и интерполяции данных, такой провод допускает ток до 19А.
Машина потребляет 16А, а все лампочки, включенные в эту линию - 2,5...3А (6х100Вт макс.)
Т.е., можно подключится к этой розетке, тем более, что она практически рядом. Останется притянуть с кухни РЕ провод.

И еще небольшой вопрос по строительной тематике: насколько реально сделать сквозное отверстие в железобетонной стене толщиной ~75мм, используя обычное сверло для бетона с "победитовой" вставкой диаметром 8 мм и "ударную" дрель на 520Вт. Вопрос возможно немного глупый, но я просто никогда такое не делал. Это нужно для того, чтобы в ванной повесить розетку на стене и не тянуть провод через косяк двери.

В железобетонных стенах много камней. Простых камней , которые рассыпаны по всей земле нашей и которые по технологии включают в раствор, заливаемый в опалубку при изготовлении Ж.Б. конструкции. Именно эти камни (а не цементная основа) являются препятствием для сверления.
Лучшим вариантом при сверлении сабжа является дрель с перфоратором - постукивающим устройством.
Худшим - сверление, вставление пробойника и постукивание по нему молотком.
Средним - ручное постукивание самой электродрелью. Не напряжное.
Если на камнях сэкономили, то сверлить можно и без победита. Если сэкономили на растворе (камней навалили вдоволь) - то только дрель с перфоратором.
Это мои наблюдения, типа ИМХО.

Сергей К:
...насколько реально сделать сквозное отверстие в железобетонной стене толщиной ~75мм...

Помню, мой отец когда то давно делал из 2-х комнатной квартиры 3-х комнатную пробиванием дырки для двери в одной стене, и выкладывая стену в самой кмнате между этими дверьми.
Дом панельный, железобетнонные панели...
Ничего, с помощью молотка зубила и какой то матери, за неделю сделал проход... Арматура, к стати, пилилась ножовкой по металлу.

Можно было и быстрее, но нельзя... время советское было...
А так, все слышат, вроде кто то ремонт делает, а кто не понятно, а небольшие отбитые куски плиты выносились как мусор - по немногу и без привлечения внимания...

К стати, строили раньше, не то что сейчас...
Так что, простую дырку в стене обычным перфоратором можно за несколько минут сделать. Перфоратор взять у знакомых или на прокат... можно, вместе с ребятами, которые работают с этим перфоратором...

Добавлю, что конечно оптимально пригласить друга с перфоратором (типа Макита, Бош, Кресс или, что совсем круто, Хилти) и штатным буром с хвостовиком SDS+. Те скромные подъ.бки, которые лукавые производители называют "подбив" "ударно-вибрирующая функция" в отечественных дрелях, как правило первым убивают сверло, отрывая в нём вставку победита. Зачастую не везёт, попав в арматуру. Тогда в соответствии с предполагаемой ориентацией прутьев стоит взять на 2-3 см в сторону. И процесс сверления такой дрелью по звуку и нудности (особенно для соседей) подобен походу к стоматологу, работающему с почасовой оплатой. То етсь мучительно и долго .

Mastak.Ни чего страшного.Уточню у наших.

Сергей К.Если уж надумали.Розетку выбирайте исходя из:
http://www.mennekes.ru/start.php?module=info&group=ip
и думая наперёд.О розетке: По моему мнению,основание розетки,должно быть керамическое или карболитовое.Зажимы для проводов,должны затягиваться винтами с гроверными шайбами.Контакты для штепселя должны быть бронзовыми и быть подпружинены.Ещё,в вашем случае,должна быть брызгозащитная крышка.Ещё ребус.
Сергей К: Машина потребляет 16А, а все лампочки, включенные в эту линию - 2,5...3А (6х100Вт макс.)
Т.е., можно подключится к этой розетке, тем более, что она практически рядом. Останется притянуть с кухни РЕ провод.
Вам придётся ещё заменить автомат на 16А,группы "В" если нет больших пусковых токов и группы "С" если таковые имеются.
Спец. Уточните.Вам виднее,как специалисту по стиральным машинам.
Сергей К.Сделайте,от греха подальше,выравнивание... И обязательно УЗО.
http://morpheus.sweb.ru/~ploskaru/inform6.html
И будьте очень осторожны.Это главнее стиральной машины.