Ремонт энегросберегающих лампочек - в отдельный топик.
Drosel: 6лет гдето по 3 часа всутки
так это паспортная величина. Сработала автозащита производителя 
Купил на днях две лампы OSRAM 13 Вт, на коробке надпись "Срок службы 6 лет" и сбоку мелким шрифтом "по 2,7 часа в день"
Сергей К: автозащита производителя
возможно
Поставил балласт от китайской КЛС зажглась с "пол-оберта".
наверное попробую перемотать дросель возможно несколько
витков в к.з. - уменшилась индуктивность и следственно напряжение поджига.
Сергей К: мелким шрифтом
хотите сказать что я балабол ?
помогите советом. начала помаргивать и потухла лампа. оказалось сгорела одна спираль. после установки новой - не зажигается. предохранитель цел, гари нет. дроссель около 6 Ом. новая точно рабочая. в чем может быть причина? от куда начать? схему перерисовал.
Спец: Лампа как-то странно обозначена... при чём тут 3 резистора?
не три, а пять. просто коряво нарисовалось.
Заинтересовался я лампой Delux T2 Mini Twist 13W 2700K (7 мм трубка) из-за размеров. Купил за $3.00, красивая упаковка, даже с цветным вкладышем эконом-расчётов, датой изготовления (01/11/2008) и пр., но почему-то с довольно старыми расценками на электроэнергию (18.72 коп). Достал, щупаю – стакан очень плотный, думал даже, что проклеен, но нет – лишь четыре защелки, заметные в просвет пластика. Открыл, расщелкнув одну. Цоколь без пайки как на картинке, внутри втулка обжимает центральный контакт. Его, похоже, можно выдавить назад из белой шайбы, тем самым разобрать дно Е27.
Почему пишу в ремонт? Вот почему. Внутри расположилась накрытая бумажной шайбой со стороны паек круглая платка d36 мм, таким образом, что в цилиндрический (d17 h9 с 5 мм вент-отверстием) выступ корпуса выходит двуногий дроссель, а все остальные детали смотрят в Е27. На плате во вводе сети есть два места, где расстояния между пайками страшно малы: диод моста закорочен этаким "разрядником" 0.50 мм, а между + питания и тем же сетевым проводом вообще – 0.35 мм. Я промерял штангенциркулем на просвет – жуть, причём это не между закрашенными зелёнкой дорожками, а между красивыми, не окисленными пайками. Там, где зазор меньше, по плате зелёнки нет совсем – не, ну кто так строит 
– настоящий защитный промежуток, только щель прорезать и палить предохранитель! Он есть, вделан в центральный провод. Поднял я с одного конца два диода (один развернув), спаял над платкой и сюда же подпаяю ввод, а ту опасную дорожку оставлю не задействованной. Однако, можно наверное, и лаком для ногтей вскрыть. В общем, мина MADE IN P.R.C. с годом гарантии. А испуг?
Что хочется сказать по конструкции. Сердечник 13.5х13.5х5.5 толщиной 1.3 мм, надпись на нём гласит 4_9-5_2, домотать/отмотать витки можно на раз. По входу резистора нет (предохранитель 0.1 Ом), позистора (и места) нет, спирали 3.75 Ом, электролит Sunion CD26JH 3u3 (3u7 реально) 400V 105C, зелёный резонансный 2200 630V, разделительный 22n 400V, транзисторы Si BUL6822, цепочка от соединения эмиттер-коллектор такая: дроссель, конденсатор, трансформатор, трубка, земля (-). Динисторный пуск.
Диаметр светящейся зоны – как у 50 мм ЛН, а полная длина – как у 60 мм ЛН, т.е. колба + стакан: 50+48 мм, в сравнении с 69+58 мм у Electrum A-FC-104 13W на 9 мм трубке. У последнего спирали 7.35 Ом, сердечник 16.5х14.0х5.0 толщиной 2.0 мм, пусковой электролит в базе, стоят те же транзисторы, конденсаторы: noname 4u7 400V, зелёный 3300 1200V, 47n 400V и 33 Ома по сети вместо предохранителя. Я планирую 27 Ом 0.6W установить и в Delux. Интересно, что в его металлический цоколь вокруг центрального провода глубоко залазят или два конденсатора d10 мм или аж четыре(!) d8 мм – так можно лёгко набрать хоть 20 мкФ, поскольку до платы далеко и их длина плюс ноги не мешают. Так много места из-за того, что внутри E27 нет компаунда. Цилиндр зоны света у обоих приблизительно одного диаметра (D_45/E_43 мм), число и форма завитков – идентичны. В мою настольную лампу Delux станет без каких-либо затруднений, а Electrum я ели-ели бочком когда-то всунул, предварительно раскрутив патрон.
Промерял мощность и прочее. Электронный счётчик не показывал более 12 Вт и хорошо согласовывался с промерами мультиметром. Что значит надпись про ток на корпусе лампы 220V/50Hz 100mA CЄ – осталось загадкой. Ток инвертора около 40 мА и довольно стабилен при среднем напряжении на 3u7 электролите ~ 265 (+- 37.3), а на 18u6 ~ 277 (+- 7.2). Вольтажи в реале будут чуть по более из-за измерительных цепей. Так, без защитной ЛН 75W по вводу на 18u6 ~ 290 (+- 8.0). Частота же инвертора понижается с ростом напряжения от 47.5 до 45.6 кГц (в соотношении +3% V ~ -1% kHz). Я домотал два витка на дроссель и так мерял частоту тестером, но оказалось, что можно один щуп (землю) бросить подальше на пол, а другим щупом плашмя коснуться желтой изоленты сердечника – и всё видно достаточно точно и стабильно. Колбовое пиковое рабочее на накопительном конденсаторе 185/174/168V в упомянутых выше случаях. Зажигание ограничиваю саппрессором P6KE400CA (в пиках до 470) – так и оставлю в окончательном варианте.
Забавно также пересчитывать по формуле t=(Umax-Umin)/I*C как долго разряжается конденсатор, когда известны и ток преобразователя и дельта напряжений. По моим сведениям, хорошие лампы более 2/3 времени живут от запасённого заряда, правда в 60 Гц сети. У меня получилось с родным 3u7 – 6.6 мс, с 18u6 – 7.6 мс. Оставшееся до 10 мс время лампу держит сеть. Думаю, что КПД по максимуму, т.к. кроме заметно горячей спирали ничего не греется, ну – дроссель немного, т.ч. если переворачивать цоколем вверх, то вентиляцию в центре я бы прикрыл от горячего сквозняка. Планирую установить связку обычных CD11 4u7 400V 105С электролитов, чтобы поглядеть – как долго протянут. И не жалко, ибо цена им копейки: полторы дюжины на доллар. Должны жить, поскольку пульсации, их губящие, не велики, а металлическая резьба Е27 охладит и отдалит их от колбы-печки.
Хочу отметить, что все три вольтметра (см. рисунок) у меня отображали одинаковые значения с погрешностью резисторов, какой бы я не брал на замеры прибор – любой из двух цифровых Mastech-ев или же сетевой советский ПВ5. Слово "схема" на рисунке – это Delux с выпаянным электролитом, а именно: цепочка мост/катушка/0u1/инвертор (электролит стоял сразу после диодов). Интересно, значит ли это, что можно взять первый попавшийся мост (мне попался 100В КЦ405Е) и включившись в разрыв сетевого провода узнать ток преобразователя любой лампы? Затем, померять на конденсаторе напряжение без перепайки схемы, только разобрав лампу. И после уже решать – подстраивать ли мощность с поправкой на КПД (в смысле – недогруз колбы тоже не есть хорошо), оперируя витками на токовом трансформаторе или дросселе или добавкой электролитической ёмкости.
Я потом проверю метод врезки мостом в разрыв сети на разных лампах по своему счётчику КАСКАД-1.15/2.0-П, но на T2 Mini Twist 13W он предельно точен, как и я 
с секундомером: веду отсчёт тиков по 90-115 сек (хотя надо бы осциллографом, конечно). Вдруг это и есть тот самый, простой и кошерный метод в деле замера мощности. Вообще же, я сторонник той теории, что на КЛЛ (CFL) промаркирована в ваттах потребляемая мощность всего законченного изделия, а не трубки, хотя это спорно и оставляет производителям поле для маркетингового маневра
