Таки сгорел китайский светильник(ЛДС)
Осколок греется прилично, сегодня, может быть измерю температуру, скажу.
Ранее были две ЛБ20 включены последовательно и стоял варистор на 590В. Лампы включаются не реже 5 раз в день. Последовательный вариант проработал три года. Причём, концы трубок со стороны накаливаемых катодов были первозданно свежи, а вот со стороны холодных катодов почернели (ранее я где-то здесь об этом уже писал). В одной из трубок эта нить перегорела и светильник так и продолжал работать, до тех пор, пока не сгорели транзисторы в преобразователе при очередном мучительном для него запуске.
Теперь соединил две новые лампы параллельно и все катоды в них подогреваются. Прошло пока 8 месяцев, и концы трубок, естественно, пока свежи и не отличимы от новых. Эксперимент продолжается.
После разогрева в трубке возникает дуговой разряд, характеризуемый высокой плотностью носителей и низким напряжением горения. Для ЛБ20 не более 60 В. При таком низком напряжении и высокой плотности носителей скорость ионов становится значительно ниже и они уже не разрушают катоды, а образуют на них только единственную разогретую точку, из которой и происходит термоэлектронная эмиссия электронов.
Если между катодами включить варистор с напряжением, например, 390 В, то при включении преобразователя напряжение на "холодной" лампе фиксируется на этом уровне (недостаточном для поджига), а через варистор течёт большой ток (в этот момент варистор греется). Этот ток разогревает спирали катодов так же, как и в случае с термистором. После разогрева с катодов происходит термоэлектронная эмиссия и возросший электронный ток порождает дуговой разряд. Напряжение на лампе падает до нескольких десятков вольт, и варистор переходит в холостой режим (ток через него практически прекращается).
Почему на практике используют термисторы а не варисторы? Потому, что в варианте с варистором изнашивание катодов принципиально сильнее, чем с термистором. Но зато термистор постоянно горячий, и разогревает соседние элементы. Схему с термистором нельзя залить компаундом в виде компактного монолита, иначе он не нагреется и схема вообще не будет работоспособна. А с варистором схему можно залить, что я и делаю. Блок абсолютно герметичен и может эксплуатироваться на открытом воздухе. Поэтому проектируйте по ситуации.
Да, еще вопрос: по каким критериям выбирать варистор? Например, для лампы 6W он должен быть на меньшее классификационное напряжение, но конкретно насколько? На каком уровне ограничивать пусковое напряжение?
Радист, для правильной работы позистора надо обеспечить ему определённый коэффициент теплопередачи (тепловое сопротивление) в окружающее пространство.
Если создать идеальный отвод тепла (нулевое тепловое сопротивление), то при любом токе через термистор он будет оставаться холодным, его сопротивление будет низким и лампа никогда не зажжётся.
Если тепловое сопротивление сделать бесконечно большим (лишить термистор отвода тепла), то он просто перегреется, и скорее всего выйдет из строя. Боюсь, что вариант с колпачком близок к этому случаю. Но даже если перегрев термистору не грозит, подобный вариант чреват ситуацией, когда повторное включения лампы произойдёт с холодными катодами, т.к. после выключения термистор ещё очень долго будет оставаться горячим. То есть, повторное включение лампы в правильном для неё режиме будет возможно только через значительный промежуток времени после её предшествующего выключения.