вопрос к химикам(или к акумуляторщикам)
Вот я и говорю, заррядку с балластным конденсатором - фтопку! Она перезаряжает аккумулятор, и вода выкипает. В аналогичном китайском устройстве, я поставил параллельно аккумулятору стабилизатор напряжения, который не даёт увеличить напряжение на аккумуляторе больше 6,9 В.
AN1440: полностью разряженном состоянии "запирается" - не проводит ток.
Это верный признак сульфатации. Есть способ, "касторки от кашля". Его, болезного, через диод и балластный резистор ( номинал как для заряда током в 0,1 емкости) прямо в сеть 220. Начинаются пробои сульфатного слоя. Часов на десять на это определить. После этого можно попробовать его пользовать.Но все-равно, былых качеств не вернуть.
восстановление прошло успешно-добавил электролит 1.27 -батарея переполюсовалась в нормалную и работает(пока) !!!
при восстановлении исползован простейший зарядник на ток 50ма с ограниченим напряги до7.4в -4 суток заряжал малым током
Работал одно время аккумуляторщиком. По поводу батареи могу сказать следующее.
1. Переполюсовка батареи напряжением обратной полярности вполне возможна - сталкивался с таким. Внутреннее сопротивление такой батареи существенно возрастает, но она работает. Правда, при небольхих отдаваемых токах - со стартерными батареями это приводит к тому, что напряжение на ХХ она показывает нормальное, а стартер не крутит. Но тут совсем другой случай.
2. Перазарядка в нормальную полярность возможна. Даже у стартерных аккумуляторов это прокатывало. А здесь, для слаботочного питания наверняка.
3. Кислоту в аккумуляторы (особенно гелевые) добавлять ни в коем случае нельзя. В процессе эксплуатации ей просто некуда деться, кроме как на сульфатацию пластин. Если же в сульфатированную батарею добавить еще и кислоты, то сульфатация только усиливается и аккумулятор сдыхает. Добавляют дисцилированную воду, дожидаются, когда она впитается и после этого заряжают малым током. В процессе заряда кислота как раз и выделяется из сульфида свинца. А вот образовавшийся сульфат свинца - растворяется очень плохо. И сульфатация лечится лишь частично путем проведения контрольно-тренировочных циклов (заряд-разряд 3 раза током не более 0,1 от величины номинальной емкости).
serg6: восстановление прошло успешно-добавил электролит 1.27 -батарея переполюсовалась в нормалную и работает(пока) !!!
Несмотря на вышесказанное, хочу успокоить serg6 по поводу добавленного электролита. Этим он немного снизил срок службы батареи, не более. С дисцилированной водой или, в крайнем случае со слабым раствором (1.08-1.10) было бы лучше, но восстановление шло бы существенно дольше.
Так, инфа напоследок. Принесли мне раз на зарядку аккумулятор с плотностью электролита 1.20. Зарядил я его как положено и офигел. Плотность там стала 1.40 (для тех, кто не в курсе, максимально допустимое значение (по армейским нормам) - 1.29). Этот деятель, вместо того, чтобы аккумулятор заряжать, туда кислоту подливал. И то ничего, разбавили водичкой и все путем.
вот схема доработанного фонаря с ограничением зарядки
www.serghard.narod.ru/ch_zar_f.gif
Что-то не пойму назначение тиристора КУ112 в указанной схеме. При достижении полного заряда он должен устраивать КЗ зарядному устройству?
СВБ: При достижении полного заряда он должен устраивать КЗ зарядному устройству?
Именно так. Зар. уст-во на КЗ - значит зарядного тока не дает, а батарея через эту КоЗу не будет разряжяться - D5 не пускает.
Эта схема опробована в полевых условиях?
Не реагирует на броски напряжения в сети? Ведь эти броски без проблем проходят через гасящий конденсатор и сглаживаются только внутренним сопротивлением аккумулятора с диодом. Большая вероятность ложного отключения зарядного устройства. Может еще маленький конденсатор куда нибудь навесить?
Полезно также (в том числе и для выявления эффекта ложного отключения) добавить индикацию окончания зарядки. В простейшем случае это светодиод, зашунтированный резистором,(аналогично, как в старых отечественных утюгах 
, только там лампочка и нихромовый провод) включенные последовательно с тиристором.
А я использую в аналогичных случаях параллельный стабилизатор: http://6p3s.nm.ru/pict/shunt_stab/shunt_stab.gif
1)СХЕМА тестировалась в жеских условиях (U=100-240v T=0-+50c)но не сильно долго -действително кондер в 10-47нф между катодом и управляюцим весма полезен -он и был добавлен(а если хотите СОВСЕМ убрать помехи то и до моста 100н 250в) РИС я ПОПРАВИЛ-кроме того-резистор должен быть ударопрочный например СП5-2 (СП3-непригодны!!!)иначе от тряски уйдет настройка вообще в окончателном варианте установлен делитель на 2х подобранных резюках с допуском1% кстати схема как выяснилась -АВТОМАТИЧЕСКИ ДАЕТ ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЮ(видимо изза тиристора) -ПОРОГ слегка СНИЖАЕТСЯ ПРИ НАГРЕВЕ батарей-весма полезная вещь
2)по поводу светодиода окончания заряда-для его установки потребуется сверхяркий светодиод выдерживающий импульсные токи до 500ма(хотябы 1мс при среднем-20ма) без изменения схемы(но это для 6в АКБ ,но сейчас полно фонарей с 4в АКБ -там светодиод нарушает их работу) а при включениив сеть с оборваной батареей он сгорит!
-если кто не заметил тиристор ШУНТИРУЕТ выход моста- т.е. Пульсирующее напряжение -он открывается в каждом полупериоде с небольшой задержкой зависящей от скорости нарастания анодного напряжения(т.е. в конечном от степени заряда). В переходной зоне(т.е порог заряда)- мы имеем ТИПИЧНУЮ ФАЗОИМПУЛЬСНУЮ ШИМ (кстати введение кондера ее линеаризует на болшем участке), далее ток падает почти до нуля, но схема следит-при разрядке вновь начнет подзаряд -по сравнению с ШУНТОМ из стабилизатора- здесь КПД близок к 95%! и ничего не греется
а в линейной схеме- при токе 200ма на 7в мы имеем 1.4 вт- без радиатора в 30кв см стабилизатор проплавит пласмассовый корпус(греется до110с)-я их тоже пробовал на LM117(317-не прокатила изза перегрева-вырубалась)
кстати для маленких 4в фонарей я ставлю в место тиристора КС151-кс156(подобранные на 5.2-5.3в) но там ток 10-15ма введение же индикатора конца заряда в них-нецелесообразно-нету места там
ПС
в общем предлагаю можно подумать о доработках фонарей и закинуть их сюда-многим пригодится