|
|
|
|
|
Да я уже ничего не делаю. Все фото - дела минувших дней и показаны в теме ранее.
Любимый кадр, сварка термопары:
Собственно, все соединения выводов нагревателя (нихром-медь) и выводов термопары (манганин,нихром - медь) осуществлялись методом точечной сварки. Спаивать (  ) сабжи не хотелось, даже с помощью современных флюсов. |
|
|
|
Сегодня снова нарвался на паяльник ПТСИ-60. За 250р ! Купил, и теперь у меня еще один паяльник про запас...
Здесь, кажется, его фото не было, вот он (фото не мое, с "фирменным" советским регулятором температуры): 
|
|
|
|
Повторно спрашиваю.
Термопару не надо разве изолировать, не перемыкать медью? |
|
|
|
Если нет веры, то следует самому попробовать. Сварить термопару, зачеканить её в кусок металла, снять с неё ЭДС и направить на регулятор!
Можно даже не сваривать, просто туго скрутить. Естественно, образуется, как минимум, три термопары с различными характеристиками. Использовать нужно ту, которая даёт большую ЭДС.
В моём случае, термопара выполнена из нихрома и манганина. Побочные термопары - манганин-медь и нихром-медь. |
|
|
|
Vladikas: Термопару не надо разве изолировать, не перемыкать медью? Вот в этом паяльнике, фото которого я привел (ПТСИ-60) - термопара просто зачеканена в металлическое основание. (Термопара железо-константан) |
|
|
|
Обычно термопары чёрные, думаю, если её прокалить, например, пропустив ток, то образуется прочная оксидная плёнка, которая и изолирует её от жала. А если прокалить ещё и жало...
И потом - напряжение же мизерное, а сопротивление термопары очень маленькое, так что зашунтировать её - нужен очень хороший контакт. |
|
|
|
Eugene.A: И потом - напряжение же мизерное, а сопротивление термопары очень маленькое, так что зашунтировать её - нужен очень хороший контакт. дело не в контакте а в ПРАВИЛНОЙ СХЕМОТЕХНИКЕ усилителя термопары -вход должен быть дифференциальный! и дрейф нуля минимален! нужны хорошие инструментальные ОУ ,а не щирпотребовское гавно типа ЛМ358/324
хотя если точнось системы +-10...20град и термопара из металов ХЗ каких...то паяле без разници наверно! |
|
|
|
При среднестатистической тмпературе жала ок. 250 град. 10-20 градусов никакой рояли не играют!
Я вас уверяю!
Собственно, большинство паяльщиков юзают всё, что греется. Единицы используют профессиональное оборудование. Т. е. тему про самопал можно закрывать! |
|
|
|
musor: дело не в контакте а в ПРАВИЛНОЙ СХЕМОТЕХНИКЕ
Ну если коротнуть термопару как следует, чем схемотехника поможет? А если коротыш имеет нестабильность?
И если термопара ХЗ, а не ХК, то калибровать как? У многих дома термостат имеется до 400 град.? Если термопара из стандартных, можно хоть как-то откалибровать по таблицам с помощью милливольтметра.
А уж выбор операционника, схемы - тривиально, так можно долго перечислять - электролиты в фильтре достаточной ёмкости, питание хорошо застабилизировать, источник опорного качественный...и т д. до бесконечности.
|
|
|
|
ЮХа: При среднестатистической тмпературе жала ок. 250 град. 10-20 градусов никакой рояли не играют!
Я вас уверяю!
Собственно, большинство паяльщиков юзают всё, что греется. 10-20 градусов роли действительно никакой не играют, я с вами совершенно согласен. Однако, разница между паянием "всем, что греется" и паяльником с термостабилизатором - весьма заметна. Особенно, если надо много раз пропаивать, скажем, старые гетинаксовые платы... |
|
|
|
|