Паяльники, которые мы выбираем.

us0iz: 1. Можно ли изготавливать нагревательный элемент из нихрома (фен d=0,2мм) сплошной намоткой виток к витку (без шага). Коротышей не будет ? Мнения на форумах самые противоположные типа нужно обжигать, намотку вести двойной нитью одну потом убрать, проклеивать витки и прочее !!! 2. К концам нихрома для выводов прикручивать: стальную мягкую проволоку, тот же нихром или медную проволоку ?

Тонковат нихром, надо потолще брать, для электроплиток спираль купить. Там примерно 0,6 мм. Длину проволоки для 12 вольтового паяльника я подбирал так:  на клеммы автоаккумулятора прикладывал не отожжённую нихромовую проволоку, она должна сразу  нагреться докрасна, если не нагревается, значит длинная, надо покороче. После нескольких нагревов/охлаждений она покрывается окалиной, можно мотать. Медное жало обматываем слюдой и мотаем. Обмотка в один слой получается 3-4 см длиной. Сверху обматываем асбестовым шнуром и промазываем силикатным клеем конторским.  Асбест намокает, размягчается и заполняет все пустоты. Потом сушим на печке, привариваем выводы, вставляем в корпус от сгоревшего паяльника и всё.  Без регулятора такой паяльник перегреется и сгорит, он нагревается за 20-30 секунд.  Лучше конечно термопару добавить, сделать пропил с заднего конца жала и туда её вставить. 

Der_Igel: запах свежераспечатанной катушки с

Дааа... Эти два запаха, совершенно разные, но вызывали одинаковую положительную реакцию! Возможно, в том числе, из-за их "редкости" - обжигали новые паяльники и распечатывали жуткодефицитную ленту "Тип 10" далеко не каждый день. Каждый раз это было событие.

Нихром-с-нихромом когда-то соединяли при помощи азотнокислого серебра ("Ляписный карандаш" из аптеки) - на скрутку прилепляли несколько кристалликов и прогревали до расплавления (до ярко-красного каления).

Не знаю прокотит ли такое с нихром-медью — всё-таки медь плавится чуть раньше серебра.

На графитовой большой щётке делается лунка - сварочная ванна:)  насыпается туда бура или борная кислота и скрученные концы проводов тыкаются туда и там свариваются.

dula: На графитовой большой щётке делается лунка - сварочная ванна:) насыпается туда бура или борная кислота и скрученные концы проводов тыкаются туда и там свариваются.

Всё гораздо проще... сначала нужно только подобрать, а потом пользовать. Скручиваются проводники... берётся БП вольт до 40 и графитовый стержень... подбирается напряжение для сварки на макете, а потом... ну Вы поняли.

ПВГ: берётся БП вольт до 40 и графитовый стержень

Совершенно в дырочку. Одна знакомая мадам так делала выводы у анодных резисторов для советских лазеров.

us0iz: Можно ли изготавливать нагревательный элемент из нихрома (фен d=0,2мм) сплошной намоткой виток к витку (без шага). Коротышей не будет ?

Это от Вас зависит :) . Чуть теории (или размышлений), чем отличается современно-модно-хваленный паяльник с индукционным нагревом от спирального:

1. Тепловое сопротивление, а значит и перепад температуры, нагреватель-жало в индукционном меньше, поскольку слой ферромагнетика и меди плотно соприкасаются. Это "+" для индукционного. Кстати, часто пишут что нагревается САМО медное жало, (типа, как в микроволновке нагревается котлета) это не правильно - греется ферромагнитный слой, которым покрыто ЧАСТЬ жала.
2. Отсутствие термопары (у настоящего патентованного), а значит невозможность плавно  и оперативно менять температуру. Сравните операции "Взял и сменил жало" и "Взял и сменил спиральный паяльник". У кого больше плюсов? У набора жал меньше габариты, чем у набора паял и ...пожалуй все плюсы. Минусы - дискретность температуры, дороговизна, доступность.

Получается, чтобы "приблизить" классический спиральный паяльник к индукционному нужно по-максимуму учесть первый пункт. А наша, да и китайская промышленность делают наоборот - спираль, потом слюда, дальше - стальная трубка, ВОЗДУХ, медь жала. Да-да, вставляешь жало, а оно болтается и чтобы не выпало  - зажимаем его болтом. В результате с трубкой непосредственно соприкасается ну… может 5-10 % поверхности меди. Из-за этого столь большие преимущества индукционников!

Практика. Из всех вариантов и технологий я остановился на таком:

- термостабилизация обязательна, плавная предпочтительная.

- термопара (ТП) находится в конце трубочки, на которой спираль (поближе к точке пайки). При зачеканке шарика ТП в нерабочем конце жала какого-либо «плюса» не заметил, а невозможность сменить жало из-за хвоста ТП – большой минус. Пробовал идеальный вариант – пропускал ПТ на 3-4 мм за трубку  и после установки жала НЕПОСРЕДСТВЕННО к нему приматывал шарик ТП проводом. Стабильность температуры чуть выше, но технологичность и надежность (случайно можно обломать) ухудшаются, поэтому отказался.

- жало из медного провода, и обязательно натереть алюминием. Подобрал метр-два проволоки подходящих диаметров - и на всю оставшуюся. Чтобы натереть, ее поверхность должна быть шершавой. Годится наждачка, хлорное железо, прокалить на воздухе до легкого почернения и т. п. Натереть с мин. маслом у меня не получается хоть тресни. Чередовал натирку алюминием  с полировкой стеклом (пузырек от медикаментов) пока стержень не станет полностью белым и блестящим, конечно, не хромирование зато легко и просто, и никогда не заклинивал. Выступающий конец жала должен быть минимальной длины!!! Натирать удобно длинную заготовку для 2-3 жал и после «люминизации» разрезать.

- Для небольших паяльников брал керамические трубочки  14 и 19 мм от предохранителей. Главное, подобрать трубку до диаметра провода, так как внутренний диаметр керамики у одного типа предохранителей сильно отличается. Чем более тонкостенная трубка, тем лучше. Следует иметь ввиду что они очень хрупкие! Чтобы жало не проваливалось при нажатии на место пайки, в нужном месте на нем сделал ограничительное кольцо из 2-х витков стальной проволоки.  Поскольку отверстия в трубке не идеальны, жало вставляя, прокручиваю его в пальцах находя подходящее положение, оно должно входить абсолютно свободно, но почти без люфта. Как вставил до упора – прокручиваю по часовой стрелке для фиксации. В процессе смены жал и эксплуатации керамика ни разу не лопнула, чего нельзя сказать про процесс изготовления, без опыта даже металлические колпачки бывает снять проблематично.

- про спираль. Поскольку задача сделать минимальный перепад температуры участка жало – спираль, то последняя должна иметь макс. площадь соприкасания, т. е. намотка сплошная без зазоров между витками и однослойная. Намотка в два тонких провода имеет лучший контакт, чем в один, более толстым проводом. Про прокаливание нихрома уже писали. Добавлю только, что отрезав кусок подготовленного провода нужно измерить его сопротивление, а после укладки сравнить, нет ли КЗ витков. Для возврата вывода, который ближе к рабочему концу жала, а также укладки ТП использовал полоски слюды из больших кондесаторов КСО, в отличии от слюды из старых паяльников она прочна, при резке не шелушится и легко слоится не ломаясь. Поверх спирали мотаю нитку, вытянутую из стеклоткани и промазка жидким стеклом. Из-под асбестовой нитки у меня почему-то сползали крайние витки, и нагревательный узел получался слишком толстый. Сверху  - бандаж из консервной банки.

- для минимизации нагрева  ручки, нагревательный узел соединятся с ней с помощью всего 3-х проводов из больших скрепок для бумаг. Концы провода изогнуты и вдавлены у деревянную ручку. Сверху слошная намотка медным проводом 0,5 мм, этот бандаж рассеивает тепло, переданное по трем проводам, при работе он чуть теплый.

Собранный с учетом этих требований паяльник уже может соревноваться с индукционником.

ПВГ: берётся БП вольт до 40 и графитовый стержень..

Это очень много, даже 12 вольт от аккумулятора много бывает. Графитовый стержень из батарейки будет страшно вонять, ужас:( Надо искать старинный от чего то, медью покрытый сверху.

lolo2: спираль, потом слюда, дальше - стальная трубка, ВОЗДУХ, медь жала. Да-да, вставляешь жало, а оно болтается и чтобы не выпало  - зажимаем его болтом. В результате с трубкой непосредственно соприкасается ну… может 5-10 % поверхности меди.

Самодельный узел жало-нагреватель получается одноразовый, но очень долговечный. Толстый нихром никогда не перегорит, а медь почти полностью покрыта обмазкой и в термостабилизированном паяльнике расходуется только кончик жала. Нагреватель мотается прямо на медное жало, обмотанное тонкой слюдой, теплопередача хорошая. Можно мотать на медной трубке, надо толстостенную, у неё кончик сплющить, и заточить на скос, получится плоское жало, А термопару вставить внутрь до упора.

У меня был самодельный паяльник - "помогатель", моментального нагрева, потерялся при переезде со старой работы.  Намотан был на кусочке толстой слюды нихромовой ленточкой, витков мало было. Этот нагреватель вставлялся в плоское алюминиевое жало, согнутое из полоски от пивной банки, шириной примерно 25 мм. Жало зажималось  через асбестовые прокладки двумя никелированными стальными полосками(какие то накладки от чего то были). На другом конце были ручки-накладки из оргстекла, и включатель питания без фиксации, просто длинный пружинящий контакт от чего то.  Работал так:  надо что то массивное выпаять, прогреть маленький паяльник не может, протягиваю руку, нажимаю кнопку-включатель "помогателя", и пока руку подношу и прицеливаюсь, он уже горячий. А широкое жало позволяло одним прикосновением выпаять большой электролит и т.п.

Задета тема, к которой неравнодушен. Про индукционные. Почему-то индукционным называют всё подряд. В одном источнике было разделено две категории - индукционный и полу-индукционный.
 В чем отличие. Чистокровный индукционник это паяльник использующий точку Кюри, рабочая частота примерно 12 МГц, и отсутствует термопара. Там где есть слово индукционный и имеется термопара - это помесь бульдога и носорога, развод маркетологов (барыг) покупателей (лохов) на деньги. ))
 Писал тут не раз - давали на несколько дней настоящий Меткал (индукционник) - вещь! Пробовал так же паять "индукционным" китайским Квиком - он ничем вабще не лучше Т12.

 Сейчас нахваливают везде JBC, не видел в живую, не могу описать. Но по ютубным роликам, он прямо "зайка" и "милашка."

dula: Надо искать старинный от чего то, медью покрытый сверху.

От киноаппаратов древних?