Кто как борется с мгновенным окислением медного паяльного жала?

Сколько себя в современности помню, приходится паять SMDшки, очень люблю 0402, SOT23, американские микрухи, слава Богу до bare die еще не докатился

У меня уже давно к столу привинчена намертво дрель с насаженным точильным диском и каждые 15 минут мой 60 ваттый советский паяльник интересующей меня плоскостью там становится вновь медным, а потом сразу купается в большом слитке припоя, чтобы весь в олове был.

Как известно, при появлении оксидной пленки, припой как следует не расплавляется, детали перегреваются, если еще и флюс пользуешь, то обязательно от него потом что-нибудь вроде противной накипи или подобной горелой массы... В общем, где-то сегодня стал ощущать, что надоело мне все это, что есть в мире самое прогрессивное в этой области? Готов плотить любые деньги!

Никелированые жала есть для этого. 60 ватт для SMD - это круто!

Чисто медное жало будет ВСЕГДА разрушаться ! Способствует этому перегрев и естественное растворение меди в припое. Если с первым (перегревом) бороться можно термостабилизацией, то со вторым (растворением) сложнее. Любые защищающие покрытия резко ухудшают тепловой контакт.
Поэтому нужно выбирать: или вечное жало, или комфортная пайка.

ZZZAMK: Кто как борется с мгновенным окислением медного паяльного жала?

В природе ничего мгновенного не бывает! Любую работу можно успеть выполнить до завершения паразитного процесса. Годы тренировки сделают своё дело. А для начала следует уменьшить паяльник до 18 Вт, и вы познаете радость комфорта .

Независимо от мощности паяльника температура жала не должна превышать температуру плавления припоя.
По крайней мере, не превышать во много раз.
И мощность тут не имеет значения.
Естественно, малогабаритные детали лучше паять малогабаритными паяльниками с соответствующей мощностью

Много лет для борьбы с перегревом использую самый простой вариант: автотрансформатор АБР-250, предназначался когда-то для подключения телевизоров. Оптимальная температура для 40 ватного паяльника получается приблизительно при 170В, если надо можно легко подстроить напряжение(температуру).

ЮХа: И мощность тут не имеет значения

Размеры паяльника, потребляемая мощность и температура жала - взаимосвязанные параметры. Надо ли эту связь расшифровывать? По-моему она очевидна.

По поводу обгорания жала. Сделал себе домой термопинцет для выпаивания SMD по образу и подобию фирменного ERSA, такой у меня на работе (неукупный). У фирмЫ жала, ессно, вечные. Решил выпендриться и сделал серебряные. Не обгорают абсолютно, только потемнели слегка, но растворяются в припое кошмарно! Раковина образуется чуть-ли не на глазах! Приходится выключать, если перерыв в отпайках значительный. Руки не доходят напаять на концы жал чего-нибудь из группы железа, химики утверждают, что Fe, Ni, Co плохо растворяются, но всё-таки лудятся.

я както из гвоздя жало сделал, обгорало долго, но на чёмнибудь массивном залипало. (в деревне одной это было, от безысходности. ) а вообще купите себе паяльник solomon с комплектом жал. и флюс нормальный. и ещё, старайтесь чтоб у вас когда жало прогретое в канифоль макнёшь, она не мгновенно испарялась а медленно дымила некоторое время, скажем минуту. проще говоря температура должна быть нормальной.

ЮХа: ...температура жала не должна превышать температуру плавления припоя.

Смелое утверждение! Не подтвердите ли, как обычно, фотками?

При ремонте паяльник должен быть постоянно готовым к работе: вполнакала вполне достаточно. Перед пайкой его надо раскочегарить, паять "теплым" паялом толстую ногу из двусторонней платы - изврат и погибель и для девайса и для платы. Наоборот, процентов на 20 перегреть, "лишний" припой на жало набрать, сильно прижать и быстро разогреть.

Похоже, что ZZZAMK зачищает горячий "моцный" паяльник и тут же спешно его залуживает. Правильнее зачистить холодное жало; включить паяло; пока нагревается, медь смазать канифолью; как задымит - расплавить припой. Жало выгорает, ессно, но полуда остается всегда. Элементарщина.

Я замечал, что после пайки ортофосфорной кислотой приходится заново залуживать жало.