Работа с древесиной

Zandy: а все еще липнет

Во-во! У меня тоже дом на участке был покрашен около 20 лет назад, и продолжает липнуть! Это халтурная олифа, в советское время разбавленная саляркой. Даже мошки советские можно выковыривать и изучать для истории.
Зато там, где липко, дерево не тронуто временем, а где давно высохло, уже отшелушилось покрытие и древесина начала темнеть (гнить).

Zandy Так то ж изнутри.
ВиНи: Во-во!

Да нет же, еще чего! Изнутри "атмосферный" лак. Мазал для защиты от влаги, а так как балкон выходит на задворки, украшательство было ни к чему. Покрытие сейчас смотрится как светло-коричневая краска. Кстати, вагонки "категории В" ушло в 1,25 раз больше нормы.

ВиНи: Во-во! У меня тоже дом на участке был покрашен около 20 лет назад, и продолжает липнуть!
Да я тоже замечал такую же фигню - покрашенный изнутри (на фабрике) олифой вагончик лип 5 лет (дольше не проверял) а хранящаяся в этом же вагончике литр олифы в 10 литровой закрытой канистре - застыло за год-два до состояния пластмассы. Именно КАЧЕСТВО олифы различно и непредсказуемо.

Раз уж занялись деревообработкой.
Где-то читал про такой дедовский способ избавляться от пеньков: в нем сверлится отверстие, засыпается сера и поджигается. У серы высокая температура плавления, якобы она не выгорая добирается до самых кончиков корней. Воняет дико, но на дачах чего только не жгут.
Химики, что скажите?

Слышал то же самое, но не с серой, с раствором селитры. Она пропитывает древесину, а когда высохнет - поджигают. Но это годится для старых, уже высохших пней.

Ну, насчет высокой температуры плавления -- она равна чему-то вроде 111 градусов. На самом деле сера тут не поможет -- она поможет лишь убить "живучий" пень вроде ивового или тополиного. А чтобы выжечь -- надо пропитывать пень селитрой (обязательно калийной) и выжигать. Погаснет -- снова селитра... и так далее, до достижения желаемого результата. Пень должен быть сухим. А сера, достигающая коончиков корней, не выгорая, напомнила мне "ведьмин студень"...

Понятно. Сера произвела на меня впечатление ещё в детстве. Я поджег кусочек, он не горел видимым пламенем, а плавился и растекался, становясь красным и вонял удушливо. У нас крупный ж/д узел, серы много валялось по путям. Одна из баек - лужа расплавленой серы, в которую наступил пьяный путеец и сгорел заживо. Наверное, придумана для детей.

Ну, тогда для пней, лучше применять и серу, и селитру одновременно. Только с запалом надо будет помудрить.

Здравствуйте!
Скажите, если вот таким саморезом 4х16 мм:

Прикручен профиль к советской ДСП, сколько он выдержит килограмм "на выдер" ?
Я вот тут просто "Изделие" сделал, весит 5,1 кг, а висит весь этот вес в итоге на 4х таких шурупах. Расположение именно на выдер - т. е. шляпкой вверх, ДСП горизонтально. Надо чтоб на голову не упало с потолка. Вот думаю, может лучше просверлить насквозь дырки, в них заподлецо загнать винты М4 и закрутить гайки. А шляпки винтов зашпаклевать шпаклевкой по дереву - все равно сверху пленку клеить буду.

мало, потому что этот острый 4.2х16 стальной оцинкованный с прессшайбой саморез СММ - металл-металл

Различия по шагу резьбы и углу при вершине профиля

Саморезы с редким шагом резьбы и углом при вершине профиля менее 45 градусов используются для достаточно мягких материалов, например, дерево, ДСП, гипсокартон и тд. Для вворачивания же саморезов в металл или бетон необходимо использовать саморезы с частым шагом резьбы и большим углом наклона.

но - клей поможет