Работа с сухим плёночным фоторезистом

Nintashi: Ничего дельного по химическому удалению резиста с платы больше не придумалось.
C самого начала не заморачивался с поиском щелочи. Для себя решение нашел сам. Раз раствор кальцинированой соды растворяет ненужный фоторезист, значит должен и удалять. Сказано - сделано.
добавил к тому раствору в котором проявлял менее полчайной ложки этой же кальцинированой соды и довел до кипения. Платка кипятилась секунд 30, весь фоторезист слез. Можно и не добавлять соды и кипятить в растворе той концентрации, что и проявляете. только кипятить надо чуток подольше.
В общем надеюсь метод кому-то пригодится

Теперь у меня вопрос к форумчанам. не раз встречаю упоминания ан разных форумах, что для снижения требований к фотошаблону, особенно отпечатанному на лазернике, нужно светить лампой минимальной мощности. Вданном случае пробовали и 6Вт и лампы от ручных детекторов валют. Их мощности я не знаю. Говорят что хотя и увеличивается время экспозиции, но к шаблону требования ниже. Возможно ли такое или все это случайности?
Просто хочу себе сделать УФ установку, и взять 3 светильника 6Вт на одну сторону. Но расстаяние планирую от ламп около 10см. Вот и не знаю пока в теории выйдет толк или нет. Для практического эксперимента я еще не купил эти светильники.
Или может есть решение как на таком расстоянии с помощью всего одной лампы осветить равномерно участок примерно 150х150мм. Думаю бОльшего размера мне не надо

serg_svd: кипятить в растворе
Честно говоря, как то не подумал про кипячение в содовом растворе. За совет спасибо
serg_svd: лампы от ручных детекторов валют
Я пробовал подобной одной лампочкой светить. Фоторезист засвечивается нормально, но действительно светить нужно дольше. 3 светильника по 6 ватт дадут в сумме 18 ватт, что само по себе не сильно плохо и на поверку выйдет не сильно большое увеличение времени экспозиции, но тут встанет вопрос в цене устройства. У меня лично все просто - два вертикальных 12мм стальных стержня прикручены к столу с боку. На них надет кусок палки и ограничители, чтобы можно было палку регулировать по высоте. К палке прикрутил обычный E27 цоколь и вкрутил в него черную энергосберегайку на 26 ватт. Чтобы по глазам не била (больше для перестраховки) на лампу нацепил кожух сделанный из половинки поллитровой алюминиевой пивной банки. Вам придется городить что то более дорогое.

serg_svd: для снижения требований к фотошаблону, особенно отпечатанному на лазернике, нужно светить лампой минимальной мощности. /i>

Имхо, наоборот. Или, по крайней мере, не имеет значения.
У меня горелка от ДРЛ на 400 ватт, свечу 1мнуту 20 секунд с расстояния 50см. Пробовал шаблоны с лазерника(Кэнон-2900), с неоригинальным тонером, даже без всякой обработки, всё нормально, не хуже, чем после струйника. Визуально такие шаблоны намного прозрачнее, чем отпечатанные на струйнике. Единственно, чем хуже лаэерник(мой), очень ограниченная точность - тонкие линни разной ширины, проблематично совместить 2 шаблона для двусторонней платы.
...Где-то читал, что в производстве этот фоторезист засвечивают кварцевой лампой на 3 киловатта!

AVM: У меня горелка от ДРЛ на 400 ватт, свечу 1мнуту 20 секунд с расстояния 50см.
Просто любопытства ради попробуйте светить ДРЛ-кой 400 ватт 1 минуту 20 секунд с расстояния 50 см, но НЕРАЗБИТОЙ. Вы будете приятно удивлены На 99% ожидаю, что кроме отсутствия в воздухе ужасного запаха озона (или соединений азота с кислородом) Вы разницы не заметите. (Вот немного давно забытого на страничке 23 http://www.pro-radio.ru/technology/3428-23/ и еще на стр 24 )

Любитель: росто любопытства ради попробуйте светить ДРЛ-кой 400 ватт 1 минуту 20 секунд с расстояния 50 см, но НЕРАЗБИТОЙ. Вы будете приятно удивлены ч

Представте себе - пробовал! От 1 до 20 минут. Результат намного хуже, вернее, результата почти не было(приятного удивления - тоже). Потом эту же лампу разбил, и стех пор горя не знаю! И даже не хочу пробовать все эти "чёрные" лампы для соляриев и прочий изврат.
В производстве - повторяю! - светят именно мощными кварцевыми лампами.
А запах озона - знаете, за 1 минуту его практически и не чувствуется... Единственный минус - глаза беречь надо, ультрафиолет жёсткий, но тут помогают обычные солнечные очки(обязательно стеклянные!).
...Впрочем, это всё моё имхо. Тут где-то говорилось, что каждый делает так, как у НЕГО получается лучше. У меня лучше всего получается так, как написано выше, и я буду делать именно так, несмотря на кучу всяких "авторитетных" мнений.
И я пытаюсь делиться именно СВОИМ опытом - вдруг кому пригодится....

AVM: И даже не хочу пробовать
Уважаемый AVM. Ведь никто и не требует обязательно пробовать. Просто действительно каждый делает так, как у него получается лучше всего. Вы уже отработали для себя технологию, если она устраивает, её менять не нужно. И если не возражаете, я прокомментирую некоторые фразы:
AVM: В производстве светят именно мощными кварцевыми лампами. Да. Согласен. Сам по специальности технолог. Действительно засвечивают фоторезист с помощью мощных кварцевых лам. Но!!!! Специальных мощных кварцевых ламп. И это еще не все. Сам процесс расчитан на использование заводских технологий, т.е. и фотошаблон на производстве никто струйником или лазерником не делает, для этого есть другие способы, позволяющие получить фотошаблон достаточной плотности.
AVM: прочий изврат. Если мыслить общими категориями, то и сам процесс использования фоторезиста в наколенной технологии, как и сама технология в домашних условиях - изврат. Однако мы все тут сознательно на этот изврат идем. Идем, потому, что хотим с меньшими трудозатратами воплотить в жизнь маленькие свои желания. Вы же разбили колбу на ДРЛ? Да разбили. И многие так делали... и не только для засветки фоторезиста. Такой лампой и ПЗУшки стирали. А разве само по себе это не изврат? Изврат самый натуральный. Если бы у Вас была заводская кварцевая лампа Вы бы стали разбивать ДРЛ? Думаю, что нет. У меня тоже был выбор: имеющаяся в наличии медицинская кварцевая лампа на 250 ватт, ДРЛ и черная энергосберегайка. ДРЛ и энергосберегайку надо было покупать. Цена примерно одинакова, но для ДРЛ нужно еще и дроссель покупать (у меня его не было и достать не у кого) вот и остановил выбор на черной лампе, естественно перед этим сделав эксперимент с кварцевой лампой. Если бы у меня была ДРЛ, а черную нужно было бы покупать, может быть я еще и подумал на счет дросселя. И вполне вероятно, что я бы поступил так же как и Вы.

Nintashi, Вы, конечно, правы, а я должен признать, что немного неправильно подобрал терминологию и поспешил/погорячился... Единственно, что может меня оправдать, так это то самое - "не корысти ради...", а только из желания помочь.
Nintashi: Если мыслить общими категориями, то и сам процесс использования фоторезиста в наколенной технологии, как и сама технология в домашних условиях - изврат.
...А если мыслить ещё шире - так извратом можно назвать всё радиолюбительство? Это я к тому, что любое понятие, доведённое до крайности, может превратиться в абсурд. Так что лучше не надо... до крайности-то...

Два года назад покупал ВЩ. Вчера попробовал с его помощью сделать пару платок. Теперь к вопросу об извратах: два года назад вся технология была уже мною отработана, и тем не менее получилось вчера только с ЧЕТВЕРТОЙ попытки подбора параметров экспонирования и проявления. Опишу свою систему: ДРЛ-125, включенная последовательно через два запараллеленных дросселя от обычных ламп дневного света по 70 ватт (220 В на 0,43 А каждый). Лампа укреплена в горизонтальном положении на вертикально стоящей доске на расстоянии 30 см от пола. На пол кладется экспонируемая плата, зажатая с фотошаблоном между двумя кусками 4 мм оргстекла. Технология такая:
1. Зачистить плату "нулевкой" в воде.
2. Высушить плату. Я делал это горячим утюгом, с последующим обязательным охлаждением, иначе ВЩ мгновенно приклеивается к горячей плате..
3. Отрезать ВЩ размером слегка больше по размеру чем плата.
4. "Замусолить" краешек для отделения матовой пленки полиэтилена. Если пальцы как сардельки - можно использовать кусочки липкого скотча по обеим сторонам ВЩ для его расслаивания.
5. Понемногу отслаивая пленочку прикатывать ВЩ к плате пальцами, избегая морщин и пузырей.
6. После полной приклейки пленки ВЩ прокатать горячим утюгом через лист бумаги (офисная 80 г/м) регулятор температуры утюга в положении "две точки".
7. Отпечатать на лазерном принтере негативный фотошаблон на прозрачной пленке Ломонд на той ее стороне, что слегка матовая.
8. Обработать фотошаблон жутко дорогим да еще и дефицитным спреем "Денсити тонер".
9. Используя прокладки из текстолита совместить обе стороны фотошаблона с контролем совпадения на просвет и укрепить скотчем.
10. Вставить экспонируемую плату между двумя слоями фотошаблона и укрепить скотчем.
11. Включить ДРЛ-125 для предварительного прогрева в течение 5 минут. (Неразбитую).
12. Экспонировать ДРЛ 125 с расстояния 30 см в течение 10 минут каждую сторону фотошаблон/ВЩ/текстолитного "бутерброда", защищая противоположную к экспониремой стороне фольгой, дабы избежать паразитной засветки разными отраженными лучами.
13. Снять лавсановую пленку с ВЩ обеих сторон платы.
14. Проявлять 1 мин 30 сек в растворе Крот 1/20 (жидкий Крот 1 часть , вода 20 частей) , добавив туда еще полчайной ложки пищевой соды на литр полученного раствора.
15. Промыть плату под струей проточной воды.
16. Травить FeCl3
17. Для снятия остатков фоторезиста поместить плату в раствор неразведенного Крот на 10 минут. Желательно раствор нагреть.
Почему везде Крот - это единственный легко доступный мне источник щелочного рН.
Каустической соды у меня никогда не было - вот и использую Крот.
Все это написано только в целях обмена опытом, без претензии на какую либо истину. Как еще один из возможных вариантов извращения технологии, рекомендованной производителем ВЩ.

Любитель: Я делал это горячим утюгом

А у меня вот почему-то лучше всего получается только "на холодную". После утюга или ламинатора - перезасветка, хотя и пробовал уменьшать время экспозиции. При уменьшении этого времени до 30 секунд и меньше - недозасветка, при увеличении всего на 10 секунд - перезасветка. В общем, плюнул на термообработку, клею просто так, под струёй холодной воды, потом прикатка обрезиненным фотоваликом.. Кстати, не заметил никаких преимуществ нанесения фоторезиста "на горячую" - всё зависит только от качества подготовки платы. Если плата обработана плохо - никакой утюг/ламинатор не помогает, края дорожки(а то и вся дорожка) отваливаются при травлении.

Любитель: Экспонировать ДРЛ 125 с расстояния 30 см в течение 10 минут
Судя по всему, через неразбитую колбу ДРЛ ультрафиолет все же проходит, только интенсивность его очень мала. Принимая во внимание время экспонирования, то мощность упала раз в 15. С другой стороны, лампу разбивать не пришлось. Да и глазам не так вредно. Если когда попадется такая лампа с дросселем обязательно попробую.
Любитель: Почему везде Крот - это единственный легко доступный мне источник щелочного рН
Я тоже Крота достал... но у нас он какой то женский - розового цвета. Буду пробовать.