Работа с сухим плёночным фоторезистом

AlexAlcoa: 2Леха Попробуйте обратиться к производителю www.reper.ru
Так они меня пошлют с таким вопросом. ПФ-ВЩ предназначен для создания рисунка проводников, а не паяльной маски. Для паяльной маски есть фоторезист СППМ (Сухая Пленочная Паяльная Маска) но покупать мне его не хочется, т. к. есть пачка ВАЩЕ, которую надо использовать, а не ждать пока она испортится. Видел люди делают из ваще и круто получается, но насчет высоковольтных устройств незнаю можно ли?

Вслед за разбившейся черной энергосберегайкой перегорела белая люминесцентная лампа, которой я экспонировал. Тогда я взял самую простую "советскую" лампу накаливания 60 вт с прозрачным стеклом, расположил её под платой на рст-нии 20-25 см и светил час. Плата нагрелась на полные 40 градусов, а может и больше, но не на 50 градусов.
Индикаторное вещество в резисте почти почернело. Качество платы после травления самое высокое, какое у меня получалось.
Думаю взять новую черную энергосберегайку и во время экспозиции обдувать стекло с платой теплым воздухом. Чтобы и скорость и качество были рядом.

AlexAlcoa ◊ - способ прост как огурец, я влёгкую прикатываю 130х200 (больше не пробовал) для большинства задач достаточно.
Народ, подскажите где в Питере черную энергосберегайку купить, а то моё "солнышко"(ОУФК-1) до трЁх часов экспонирует , это разумеется когда обычное за тучами))

Я также пробовал несколько раз использовать МПФ-ВЩ и в большинстве случаев дорожки сворачивались при сушке, причем даже щелкали при отслаивании!!! И также перепробовал много вариантов, но причины не смог найти - приходилось отказываться от сушки и после промывки сразу травить... Но часть дорожек все же отслаивалась и в растворе...
Ранее тут прозвучала интересная мысль, что, возможно, все дело в прозрачной пленке. Действительно, ее я не менял при экспериментах да и другой не было. А вот щас задумался - она у меня ломондовская односторонняя для черно-белых лазерных принтеров. Может все же это влияет? На всякий случай спрошу, не пробовал ли кто на такой печатать и каковы результаты? Прилагаю фотки.
Прикатка на мокрую рулит! Удается без ламинатора прикатать без пузырей и эффективно выдавить воду, но НЕ ВСЮ! Экспериментально установил, что адгезия к меди при мокрой прикатке гораздо лучше, но отодрать прозрачную пленку крайне проблематично потом. Я вот думаю, остатки воды при сильном нагреве утюгом (ведь его номинал температура должна быть около 100 гр) могут заставить воду выполнить функцию "клея", что явится причиной невозможности снять пленку впоследствии...

Насколько я понял, резисту ультрафиолета не хватает. Когда я пытался засветить фоторезист с помощью обычных ламп дневного света у меня то же самое было. Купил черную лампу - все вышло. Пленка была для лазерника, какой марки - хз.

Сення купил спец лампы Camelion FT8 FLUOLIGHT 18W люминесцентные длиной около 635мм и светильники для них с балластами. Всего вышло 2*120+2*225=690руб. Раньше пользовался ДРЛ-250 с разбитой колбой. При засветке с расстояния 45см двумя лампами ВАЩЕ требуется не менее 15 мин как и с ДРЛ. Результаты показались несколько хуже с FT8.

Сначала попробовал накатывать на мокрую. В нашей губернии фотовалика из твердой резины найти не удалось, пришлось использовать малярный с желтым (самым твердым) валиком. Воду видимо полностью удалить из под фоторезиста не удалось и при последующем "ламинировании" утюгом весь фоторезист пошел пятнами, даже едва заметно сморщился и соотв результаты после проявки были плачевными. Пришлось повторить процесс, накатывал всухую. Температура подошвы утюга измерил цифр авометром, равна 100 гр.С. Чтобы дороги потом не отвалились нужно держать температуру как можно ближе к 100-110 гр., поэтому проложить между утюгом и платой можно не более 1-2 листа бумаги. Видимо это верно, потому что дороги впоследствии почти не отвалились. Только на краях платы в двух местах все же заметно было слегка кончики конт площ задрались. По факту проведенных наблюдений считаю разумным предположить:
1. Накатывать на мокрую - большой риск. Нужно этого избегать. Воду полностью удалить невозможно. Так же при этом и нагревать до точки кипения воды (100гр) становится также невозможным. Котролировать температуру на уровне 90 гр. не допуская кипения крайне затруднительно. Случайно полученные уд резултаты с мокрой прикаткой несерьезны.
2. Процесс прикатки фоторезиста на плату является самым ответственным моментом. Нужно и греть, и прижимать одновременно. Это качественно может сделать только ламинатор. Температуру платы нужно держать при этом утюгом около 100 гр., гладить не сильно нажимая в течение 1 мин. через 2 листа А4, затем пару раз сильно пройтись валиком и положить пресс до полного остывания платы.
3. Опытным путем выяснил, что фоторезист невозможно переэкспонировать. Главное знать мин время. В моем случае это 15 мин. При 20 и 25 мин результаты визуально неотличимы.

Итак, причина сворачивания дорожек при сушке ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЛОХОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ ФР НА ПЛАТУ!!!

vladi: фоторезист невозможно переэкспонировать
А вот это зря... фоторезист фоточувствительный материал. Если шаблон не сделан из полностью непрозрачного материала, к примеру, из алюминиевой или медной фольги, то переэкспонировать (т.е. засветить) можно запросто.
К примеру у меня лампа (одна) COMTECH 26W/Black (Compact Electronic CE ST 26 E27 BLACK)
Время экспонирования примерно от 2,5 до 3 минут. Более трех минут начинает засвечиваться. Принтер Xerox Phaser 3124. Причем на родном картридже и при использовании двухсторонней пленки для черно-белых копировальных аппаратов (код 0701415) все получалось, а вот после установки русского аналога пришлось шаблон распечатывать дважды и совмещать чтобы увеличить контрастность и это учитывая, что тонер на каждом шаблоне приходилось феном подплавлять. Благо плата не требовала очень высокой точности.
Прикатку я проводил под водой. В качестве валика для последующей выгонки воды использовал прижимной ролик от катушечного магнитофона.

vladi: В нашей губернии фотовалика из твердой резины найти не удалось, пришлось использовать малярный с желтым (самым твердым) валиком.

У меня, пока не нашёл валик подходящий, вполне получалось прикатывать "на мокрую" пустой бутылкой. Причём прикатывалось так, что потом и ламинатора не надо было, результат одинаковый, что с ним, что без него.
...А валик такой можно поспрашивать у старых фотографов, я именно так и нашёл

vladi: Воду полностью удалить невозможно.

Ещё как возможно! Надо только катать сначала без прижима, и от центра платы к краям, по всем направлениям, потом прижимать немного. Да, и перед началом прикатывания под фоторезистом должно быть много воды, приклеен к плате он быть не должен.

vladi: Итак, причина сворачивания дорожек при сушке ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЛОХОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ ФР НА ПЛАТУ!!!

Эт точно! А чтобы было ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХОРОШЕЕ - самое главное - ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛАТЫ! Я где-то выше говорил, как. Впрочем, у каждого - свой рецепт, на вкус ицвет, как говорится....

Nintashi: Если шаблон не сделан из полностью непрозрачного материала, к примеру, из алюминиевой или медной фольги, то переэкспонировать (т.е. засветить) можно запросто.
У меня HP LJ 1200. После последней заправки как-то получилось, что достаточно распечатать 1 раз и обработать Density toner. Уровень черного очень неплохой - на просвет не видно! Возможно, еще и расстояние до лампы много значит: в вашем случае 3 мин. соответствует очень сильному излучению, лучше лампу наверно отодвигать и увеличивать таким образом время...
AVM: Ещё как возможно! Надо только катать сначала без прижима, и от центра платы к краям, по всем направлениям, потом прижимать немного. Да, и перед началом прикатывания под фоторезистом должно быть много воды, приклеен к плате он быть не должен.
Вы уверены, что утюгом нагреваете до положенных 100 гр.? Или все же существенно меньше? Я согласен, что обильная вода позволяет чуть ли не идеально прикатать, но удалить воду пока нечем - бутылкой, это же смешно - нужна идеально ровная окружность с небольшой аммортизацией чем собственно фотовалик и является... Вот думаю ламинатор прикупить, прошу посоветовать модель и НАДЕЖНЫЙ (ПРОВЕРЕННЫЙ) интернет-магазин с доставкой по почте. Кто-то говорил, что Fellowes Cosmic неплохой выбор и подходит, но цена в три тыс слишком дорого (плюс пересылка)...
AVM: самое главное - ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛАТЫ У меня еще старые советские запасы стеклотекстолита - шкурить приходится обязательно, т. к. соляная кислота все же не удаляет всю грязь. Интересно, а свежекупленный современный СФ-2 наверное шкурить не надо? Вообще, считаю, что даже нулевка сильно ухудшает качество, хотя у меня пока качество удовлетворительное...

vladi: Уровень черного очень неплохой
Согласен, но таких моделей принтеров уже не выпускают. Приходится пользоваться тем, что есть, а есть принтеры, которые очень сильно экономят на тонере. Density toner, как и говорили выше в этой ветке наряду с ацетоном повышает плотность фотошаблона. Тоже самое я делаю термофеном, только при этом обхожусь без запахов. Плотность увеличивается чуть ли не в два раза на глаз, но все равно этого не хватает. Так что у меня сейчас проблемы с плотностью фотошаблона.
С лампой у меня все в порядке. С самого начала я использовал для засветки медицинскую ультрафиолетовую лампу мощностью в 125 Вт. Как раз ей засвечивать удавалось только за 15 минут. Судя по всему ультрафиолет-ультрафиолету рознь. Точнее спектр у ламп разный, а фоторезист наиболее чувствителен именно в том спектре, который выдает черная энергосберегающая ультрафиолетовая лампа.