|
|
|
|
|
Я - ничем, т. к. плотности и так хватает. Принтер HP LaserJet 1018. |
|
|
|
Честно признаюсь - ещё не пробовал.  Я почему спрашиваю, опять же на других форумах начитался противоречивых утверждений, что плотности не хватает и сыпется тонер, а так, как тонер - это полимерные микрочастицы, то и рекомендуют для увеличения плотности и прочности распылить Toner Density. А ацетон - полимерные частицы тоже разбухают от паров ацетона. Вот и хочется услышать совет практика. P.S. Попробовал. Плотность отличная и тонер не осыпается. Во много раз лучше, чем на струйнике. А с точки зрения экономии, вообще не сравнить. Перехожу на лазерник. |
|
|
|
Печатаю шаблон на струйнике. С виду заливка не сплошная, как-бы просвечивается, но после засветки, платы получаются хорошие. Дорожки 0.2 в легкую. |
|
|
|
Bober: С виду заливка не сплошная, как-бы просвечивается, но после засветки, платы получаются хорошие.
Я тоже печатал на струйнике, на просвет заливка не сплошная, есть светлые полоски, режимы принтера выставлены на высокое качество и всёравно полоски. Наилучший результат получался, когда я ставил бумагу - матовая, а печатал на плёнке. Более ли менее сплошная заливка получалась. А при засвечивании эти светлые дорожки (просветы) тоже засвечивались и при плотном монтаже (СМД) приходилось вручную подрезать непредвиденные перемычки. Вчера попробовал на лазернике в режиме "экономии тонера", результат раз в 100 лучше, чем на струйнике, но напросвет видно не достаточную плотность. Сегодня распечатал на плёнке в режиме максимального качества, результат на все 100 !!! Даже не надо химии для уплотнения тонера.
|
|
|
|
Вот зацените мою статейку http://radiokot.ru/konkurs/011/  |
|
|
|
Леха: Вот зацените мою статейку
Пять баллов. По шкале Рихтера. Очень хорошо, но много лишнего. Я делаю немного иначе.
1. Подготовка стеклотекстолита. Вырезаю ножницами по металлу заготовку на 3-5мм больше рисунка, выравниваю её. Затем обычным белым ластиком зачищаю медную фольгу до блеска (нулёвкой хуже адгезия, брал даже шлифовальную шкурку), потом опускаю заготовку в 30% раствор соляной кислоты с перекесью водорода (30% соляная кислота и 5% перекиси водорода. Этот раствор мне одна женщина подсказала, которая работает в фирме, как раз на такой процедуре. Как она объяснила: " При обработке шлифовальной бумагой остаются борозды (исследование под микроскопом) и фоторезист прилегает не плотно. А раствор снимает окисел, добавление перекиси сглаживает кристализацию медной фольги. Так вот, в этом растворе я выдерживаю секунд 20-30, можно потереть чистой зубной щёткой. Потом смываю под струёй холодной воды и сразу видна смачиваемость поверхности, если вода скатывается, то повторить процедуру. Затем сушу заготовку, при этом беря её только за торцы.
2. По фоторезисту всё понятно. Только я не валиком прокатываю, а через ламинатор. Причём, опытным путём заметил, что температура ламинатора НЕ должна быть высокой. Раньше прокатывал на 120-140*С. Наилучшая адгезия получается при температуре 10-20*С. Единственное я увеличил прижим вала в ламинаторе. При высокой температуре фоторезист уже "дубеет", и образуются микротрещины, впоследствии при проявке и сушке, в этих местах фоторезист "заворачивает ласты". А народ думает, что плохая адгезия или не достаточное экспонирование. Фоторезист до сушки должен оставаться эластичным. Экспонирую: - корейский, зелёный фоторезист = 40 секунд, ВЩ-50 = 1 минуту. Фоторесист храню в сухом тёмном месте при комнатной температуре и всё Ок!
3. Остальное всё так же. Только никаких утюгов. Утюг с ЛУТом надоел. Кстати о ЛУТ - наилучшего результата я добивался (почти как с фоторезистом) на бумаге от самоклеющейся плёнки, что в хозмагах продаётся, рисунок наносил на сторону, которая клеилась к плёнке, она наподобие вощённой и при нагреве утюгом (максимальная температура) тонер пропитывался ещё и этой пропиткой бумаги (воск или что-то другое, не знаю), вследствие чего тонер не расплывался.
Травлю в микропузырьковой ванне в хлорном железе. А вот нанесение на плату надписей и символов, это надо попробовать. Задумывался над этим - тот же лут, но ни разу не делал. |
|
|
|
С кислотой тема хорошая, но не у всех она есть (у меня, например, нет). Где ее взять по приемлемой цене - хз.
Ламинатора тоже нет. Статью я писал исходя из максимальной простоты технологии - чтобы требовалось минимум приспособлений/материалов и никто не испугался этой технологии.
Кстати, инетерсен вопрос влияния воздуха на засветку резиста (где-то читал про это, да и сам видел - по краям фоторезист смывается). Воздух мешает именно при засветке или вообще фоторезист портится на воздухе? |
|
|
|
Кислоту я покупаю на рынке, есть разная фасовка, но подешевле в хим. магазинах. Зайдите в поисковик и задайте поиск в свойм городе - уверен найдёте.
Ламинатор я купил самый дешёвый, за 1200р. в компьютерном магазине. Так же можно найти на сайтах куплю-продам, ещё дешевле.
Засвечиваю я так: кладу заготовку на коврик для мышки (чёрного цвета, чтобы не было бликов), нет бугристости и плотно стекло прижимается, заготовка не сдвигается. Далее кладу заготовку - рисунок - стекло 2мм (от какой-то фоторамки) и сверху прижимаю лампой (выше есть фото моей лампы - из 4-х китайских УФ лампочек по 9Вт сделана). После засветки переворачиваю заготовку вниз рисунком (в тёмное место не прячу) и выжидаю минут 10. После чего не прячась от света, иду в ванную комнату и проявляю (при свете обычного освещения). А фоторезист хранится в полиэтиленовом почтовом конверте, он тёмный внутри, и в шкафу с деталями и инструментом. |
|
|
|
Selector: Засвечиваю я так: кладу заготовку на коврик для мышки...
При такой технологии затруднительно изготовить 2-стороннюю плату, т. к. не добиться точного совмещения рисунка. В моем же способе 2-сторнняя плата делается не на много дольше односторонней - просто надо перевернуть пакет со стеклами другой стороной. Кстати 1-я моя фоторезистовая плата была 2-сторонняя - делал для диплома, собствеенно из-за этого и взялся именно за резист, чтобы было все красиво, да и рисунок мелкий и сложный. А так раньше ЛУТом все печатал - но терпение нужно большое)) |
|
|
|
Я двухсторонние делаю так:
- на плате всегда есть сквозные отверстия - для крепления или другие. Сначала я засвечиваю одну сторону и сверлю отверстия, потом по ним совмещаю вторую сторону и засвечиваю вторую. Если по Вашей технологии, то как Вы совмещаете? Не сдвигается плёнка при прижиме стёклами с двух сторон? Чем зажимаете стёкла, чтобы не сдвигались. Дело в том, что на коврике ничего не сдвигается, за счёт того, что он прорезиненый. Я как-то наловчился уже по своему делать, задержка только на сверление, а так быстро. Но, постоянно пытаюсь сократить перечень манипуляций. |
|
|
|
|