|
|
|
|
|
никак не реагирует, фоторезист перегретый вообще проблемматично отодрать. Нанесли, экспонировали, проявили и прогреть при температуре градусов 150С |
|
|
|
А вот платы делать с его помощью как-то не получается  . С жидким Positiv-20 гораздо лучшее. |
|
|
|
Попытался сделать паяльную маску из ПФ-ВЩ-50 - вышло как-то косячно. Там где фольга резист приклеивается нормально, а там где текстолит - резист частично подтравливается, становится матовый, кое-где дырки даже есть (видимо из-за плохой приклейки). Накатывал резиновым валиком, гладил утюгом через сложенную втрое тряпку, чтобы она прижимала там, где текстолит. У bereg_ok вроде все ровненько получилось. Интересно как резист наносился? Когда рисунок платы таким методом наносил - все хорошо получалось. |
|
|
|
Леха: Там где фольга резист приклеивается нормально, а там где текстолит - резист частично подтравливается, становится матовый, кое-где дырки даже есть (видимо из-за плохой приклейки). Мне кажется надо увеличить время экспозиции. Там где фольга, наверно, УФ отражается и дополнительно засвечивает фоторезист. Ну а где фольги нет там УФ больше поглощается.
Хотя может и не так.......
|
|
|
|
Наверное так и есть. Мне вчера примерно такая мысль в голову пришла  Попробую подложить под плату кусок фольги и увеличить время.
Еще такой вопрос: я хочу сделать такую маску на плате импульсного блока питания (ЭПРА для ламп дневного света) Там напряжение между выводами микросхемы в корпусе SO-8 (IR2520D - 600 В драйвер полумоста) может достигать 400В, а напряжение на резонансном кондере в момент включения - до 1000 В. Фоторезист не уменьшит сопротивление изоляции? Не пробьет плату, особенно возле микрухи? |
|
|
|
Купил термостойкой белой краски в аэрозольном балончике для печей и духовок. Пшикнул на металл, высушил, потом магазинным ацетоном на ватке довольно спокойно смыл напшиканное.
Сделал плату, голые медные дорожки, без залуживания. Запшикал краской - получилось, как в книжках требуют - белая, не глянцевая, больше 300 градусов выдерживает. Сопротивление изоляции пока не измерял. Поверх краски попшикал ПВС-ом из аэрографа, потом попшикал хромпиком. Через фотошаблон засветил всё вокруг контактных площадок белыс светом. Водой вскрыл-проявил контактные площадки.
И всё бы хорошо, но эта термостойкая краска без механической помощи ацетоном не смывается. Задубленный ПВС на ацетон не реагирует. И когда я уже почти со всех контактных площадок термостойкую краску смыл, как-то резко по краям платы пошло отслоение ПВС-а и разбухание термостойкой краски. В итоге ПВС целой пленкой отделился от платы.
В результате всего этого у меня созрел план дальнейших действий. Нужно через smd-ный трафарет нанести на контактные площадки слой гелевого моющего средства. И уже потом запшикать всё это термостойкой краской. После просушки промыть площадки струёй воды. Как раз для дома технология, вода пока ещё ацетоном не воняет. |
|
|
|
Михалыч А, "Нужно через smd-ный трафарет нанести...", "Как раз для дома технология"
Вы это серьезно? |
|
|
|
Извините, не понял сути вопроса. Заводов у меня нет, а квартира и дача есть. Остался один трафарет не в наличии. |
|
|
|
Михалыч А: Нужно через smd-ный трафарет нанести на контактные площадки слой гелевого моющего средства.
Подобная мысль и у меня проскакивала, только я слой хотел делать 0,5мм чтоб краска стекала и не покрывала защитный слой, так руки пока не доходят проверить. Есть один подводный камень, краска в первую очередь заполняет пространство между медными дорожками, а потом что осталось на медь, в итоге краска медь покрывает очень тонким слоем.
|
|
|
|
Вот так сказать первая пробы с настоящей паяльной маской (двухкомпонентная). Особых проблем при использовании не было, но хочется отметить что нанесение надо проводить только по методу шелкографии и использовать рекомендуемые сетки. Я использовал пяльца и старые колготки.))) (то что было под рукой). Если будут вопросы что и как по технологии спрашивайте - охотно поделюсь. 
|
|
|
|
|