Светодиодное освещение
Так я давно предлагал подобный способ пайки фланцев мощных светодиодов и транзисторов. 
Геморно все это, если по той технологии...
Запаял в печке 1 МХ6. Народ у нас веселый, поджарили его хорошо - лишних 8 секунд на оплавлении пробыл(( Режим в итоге такой вышел - 30 сек. греется до 100, потом печка нагревает до 170 и держит 40 сек. и начинает греть до точки 3. Забыл сколько время стояло, секунд 30 наверно, но т-ра 200. После оплавление 25 сек. при 260С. Дальше печка остужает до 100С без задания времени. Такие температуры ставили потому, что написано, что они измеряются на выходе воздуха, а реальная температура на изделии градусов на 20-40 меньше.
До этого попробовали задать по профилю из ДШ + 30градусов - паста даже не оплавилась.
Включил на 0,7 А - живой. Что-то мне непонравилась такая пайка, стремно как-то...Приду поиздеваюсь над ним в течение суток...
Леха: Геморно все это, если по той технологии...
Если самому, то да.
Я лично предпочитаю покупать сразу на звездах (или др. платах), ну и только СД Кри.
Я раньше тоже только так делал. Но щас XTE на звезде стоит аж 70 руб.! А сам эмиттер - 40, звезда - 8. Вот и считайте. Экономия в 1,5 раза. У кого электроплита - те могут спокойно паять. На утюге тоже ничего - главное не перестараться. Кто юзал утюг, попробуйте сначала положить диод, а потом включить утюг - будет плавный прогрев. Только надо замерить время от включения до точки плавления - чтоб в рамки профиля укладывалось.
ASM: Уникальная технология SinkPad
Подобное можно сделать. Фрезернуть две канавки и в них положить тонкий текстолит.
Фрезеровщик скривился, что в меди, но сказал: " сделаю ".
Только есть сомнения -- больше 2 Вт я всё равно не выжимал (то тепло не отведёшь, то тени).
А с двумя Ваттами и фольгированный текстолит справляется.
Дело в другом - зачем из диода выжимать "все соки", если при этом светоотдача упадет ниже ЛДС? Так, тот же XTE LBE7 на своем максимально допустимом токе 1,5А имеет отдачу 58 лм/Вт, а при токе 0,7А - аж 81,4. Аналогично, для MX-6, на 1А у него 54 лм/Вт, а на вполне штатных 0,7А - 65,8, т. е. уже мало. И нахрен это надо? Если вы делаете общее освещение - то поставьте более мощные диоды/бОльшее количество, либо вообще ЛДС. Если делаете фонарик и нужен мощный источник света, то тут вообще глупо разгонять светодиоды, т. к. при автономном питании на счету каждый лм/Вт - ставьте более мощную матрицу либо более производительный диод в ущерб цветопередаче Например, для фонарика идеально взять какой-нибудь XTE 6500К, с ненормируемым CRI, но при этом имеющий отдачу 160 лм/Вт на токе биновки. Такой диод на 700 мА даст 279 лм при отдаче 128, а если предусмотреть экономичный режим, то при токе 100 мА с него можно будет снять 51 лм при отдаче 187 лм/Вт. Такой фонарик на 2х пальчиках будет дико ярко светить аж целые сутки.
Леха: Дело в другом - зачем из диода выжимать "все соки", если при этом светоотдача упадет ниже ЛДС
Для некоторых применений есть такая необходимость. Габариты, наличие/отсутствие оптики, цена, драйвер и т.п.
Насчет фонариков - зря. Качество иногда важнее.
Например, я взял 90-CRI White XM-L2 3000К на подложке Star SinkPAD именно для фонаря.
Работать он будет без разгона. Естественно световой поток гораздо меньше чем у 6500К, но в данном случае важней качество !
Это как сравнивать китайский автомобильный ксенон (лампу) с фирмОй (филлипс например).
Ни кто же не предлагает бездумно "гнать" СД. Естественно надо взвешивать все "за" и "против".
N_D: Фрезернуть две канавки и в них положить тонкий текстолит.
Толщина пластины под звёздочку, обычно, не больше 2-3мм, по этому можно положить будущую звёздочку на наковальню с отверстием и поставив керн напротив отверстия ударить по нему молотком. Появившийся выступ и будет служить местом пайки фланца светодиода. Только сначала его нужно слегка сточить, что бы получить площадку в месте пайки.
ASM: в данном случае важней качество
Вот этого я вообще не понимаю, зачем в фонарике качество цветопередачи?? Вы же не картины разглядывать и книжки читать будите! Для фонаря важно максимально отчетливое видение окружающих предметов при минимальных затратах энергии. А тут вроде как свет 6500К более ярким кажется, чем теплый. А 3000К с CRI=90% будет выглядеть как лампочка накаливания. Хотя может я чего не понял...
Кстати, CRI таких диодов уж никак не меньше 65-70 даже при максимальной светоотдаче. А это соответствует ЛД-18 - разве они плохо светили?
Вот где реально важен индекс цветопередачи - это в фоновой подсветке! Это четко бросается в глаза - если в темной комнате включить диод с CRI=70, то получите морг. Также будет морг если диод имеет цветность выше 3500К. Диод на 3000К с низким CRI будет розовить, давать "резкий" и "мертвый" свет. А вот диод на 3000К с CRI=90 будет создавать какраз тот "уютный" и "интимный" полумрак, который обычно дают ЛН.
Народ, видел ли кто-нибудь нормальные ленты с CRI=85...90? Как называются хотябы, чтоб знать что гуглить?
Наконец нашёл применение той части ленты, которая осталась после изготовления подсветки для аквариума. 16 секций были разрезаны на три отрезка, по 5, 5 и 6 секций. Подключение кабелем (на жаргоне советских киномехаников - шлангом) КССПВ, но необычным: 4 жилы вместо 8. На дверной раме установлены: выключатель, розетка, в которую вставлен импульсный БП от дохлого сканера, коробка с тумблерами (на сей раз не ТП1-2, а поскромнее - ТВ2-1), которые, как и в предыдущем случае, расположены в порядке GRB вместо RGB, чтобы было как в ZX Spectrum. Напряжение 12,7 В, ток зелёной линии 0,27 А, остальных по 0,24 А. Соответственно, 16,9 и 15 мА на кристалл. Когда включены все три цвета, температура ленты субъективная ("измеренная" пальцем) 50 градусов. Снимки будут позже.