Светодиодное освещение

musor: а вообще этол дурь полная

Я вообще-то имел в виду сами пиродатчики, а не готовое изделие.
А что касается дури, то дурь в голове тех, кто ставит, но не настраивает.
То что у меня стоит в квартире хорошо настроено и напоминает "умный дом".
Идёшь ночью в ..., а он тебе свет включает. Правда, пока как следует не настроил, он и кошке свет включал
А в вашем случае надо просто настроить датчик освещённости и может, время таймера.
Неужели вам 8 минут не хватит до квартиры дойти?

Стал мерить пульсации тока через светики - размах примерно 35-40 мА по частоте 100 Гц. Ток через светики был около 0,87А, т. е. выходит, что пульсации аж 5%. Конечно по СНиПу, но неожиданно много.
Кондер на выходе стоит 100 мкФ (на диодах 85В). Вот думаю, стоит ли еще 1 добавить? Тут смотрел как сделан Арлайтовский блок 700 мА 25Вт - там 2 по 220 мкФ стоят вообще! А у меня же БП на тот же ток и сглаживаю я пульсации тока а не напряжения. Т. е. выходит, что емкость должна быть такая же для тока 700 мА - хоть на 10В хоть на 100В.
Так?

Схема?..

Обычный обратноход. На входе 82 мкФ 450В, на выходе - щас 100 мкФ 160В.
Тот БП, что потрашил - "Блок питания ARPJ-LAPE35700 (25W, 700mA, PFC)". ККМ в нем был естественно пассивным - 2 электролита непомню какой емкости и "система" больших резисторов с диодами
Кстати, может поэтому там и кондеры такие здоровые на выходе?

Но меня интересует все-таки как правильно выбирать выходной кондер для токового БП?

результаты вскрытия вот такой лампочки GAUSS 3w 6х5630

Источник - http://fotkidepo.ru/?id=photo:943794

Теплоотвод для такой мощности явно недостаточен. Это что. Видел китайский ретрофит вместо галогенки, заявленная мощность 3 Вт. Диоды стоят SMD намного меньше размерами, чем на ленте, и едва крупнее, чем в мобильниках. Охлаждение их не предусмотрено. В результате расчёта вяснилось, что ток через один диод составляет 100 мА.

Для статистики...

Для освещения рекламной вывески на улице делаются светильники.
Сами светильники - прожектора под галогенки на 150Вт.
Лампочки - светодиодные.
Светодиоды SMD 5630 Белый Холодный 12-24 Cd 120° LTW-5630DS.

Для удобства установки светодиодов сделана следующая конструкция:

На куске фольгированного стеклотекстолита (двухсторонний) размером 50х50мм сделаны прорези (что бы не травить). Четыре светодиода распаяны последовательно. На краях, с двух сторон платы припаяны пружинные контакты с какого-то реле (на картинке - красным цветом). Эти контакты являются выводами "лампочки".
Рядом с катодами в плате просверлены отверстия (отмечены голубым) и поставлены медные заклёпки для соединения с другой стороной платы. Естественно, прорези сделаны с обеих сторон платы. На заклёпки посажены и контакты - для прочности.

Эта плата просто устанавливается вместо лампы КГ-150, а пружинные контакты платы упираются в контакты разъёма и сидят как вкопаные...
Фото не могу сделать,мобилка перестала фотографировать.

Запитка током 0,1А. На светодиодах падает напряжение 4х3,15В=12,61В.
Общая мощность 12,61В*0,1А=1,26Вт.
При температуре воздуха 19 градусов температура платы рядом со светодиодами 38 градусов.
Это при открытом светильнике.

При закрытом светильнике термопара, слегка прижатая к плате почти в её центре, показывает температуру 29 градусов при включении и 32 градуса спустя час работы.
Собственно, температура устаканивается примерно через 10 минут работы и потом уже не растёт.

В общем, получается, что для 4-х светодиодов 5630 хватает площади платы 5х5=25см2. Ну и ещё немного через заклёпки на другую сторону такой же площади. Сколько реально - затрудняюсь посчитать...

Прикинув, понял, что если бы в качестве радиатора работала только одна сторона платы, то температура платы возле диодов была бы много выше. Но если бы обратная сторона работала только через материал платы (стеклотекстолит), то выигрыш был бы незначительным. Значит, заклёпки, соединяющие обе стороны платы, работают довольно эффективно не смотря на их малое количество!

В связи с этим решил прикинуть общее тепловое сопротивление платы с учётом заклёпок, посчитать полученный перегрев платы по отношению к окружающему воздуху и сравнить с реальными замерами температур.

Совпадение удивило!
Не то, что бы один в один, но и считалось-то очень примерно...

Скажем, по расчётам температура платы у светодиодов должна быть 33 градуса, а реально замеренная - 38 градусов.

Где-то читал, что заклёпки очень эффективно передают тепло на другую сторону платы, но их число должно быть приличным (несколько штук на 1см2), а тут на всю плату всего 5 заклёпок. и такой хороший результат.

Конструкция интересная, корпус от дешёвого и распространённого прожектора обеспечивает хорошую герметизацию, а зимой такая "лампочка" будет работать ещё лучше (в отличие от ЛДС).
Светодиоды тоже интересные, там в каждом встроенный стабилитрон.

Переделал напарнику ещё одну лампу с ЛЛ 11Вт на светодиодную.
Фоток нет, мобилка перестала фотографировать...

Лампа настольная для ЛЛ на 9Вт или 11Вт. Её, вроде как, "Дельтой" обзывают.
Похожа на показанную Арс-ом.

Светодиоды 5050 ("тёплые"), 24 штуки равномерно распаял (3 ряда по 8шт.) на прямоугольном куске стеклотекстолита размером 190х75мм. Плата в притирку ложится в корпус и прижимается двумя штатными болтами М3 на штатные места, куда раньше крепились держатели ЛЛ лампы.
Светодиоды включены все параллельно.

БП взят от убитого свича - в виде отдельной платы. От платы отрезал кусок с припаяным сетевым разъёмом (что бы не мешал) и она в притык стала на место бывшего разъёма ЛЛ. Даже два отверстия платы БП совпали со стойками крепления разъёма лампы и плата была прикручена двумя штатными саморезами.

Это предистория...
А суть в том, что БП почти не переделывался (позиционные обозначения на схеме соответствуют заводским надписям).
Он выдавал 3,3В при максимальном токе 2,5А. Я изменил только резистор R11 с 0,91Ом на 2Ом, что бы ограничить максимальный выходной ток значением, примерно, 2А.
Напряжение осталось прежним.

Светодиоды подключены прямо к БП двумя тонкими проводами сопротивлением 28мОм и 19мОм (разной длины), которые и выполняют роль ограничительных резисторов для светодиодов, по этому ток можно выставить ими, меняя длину.
Ток светодиодов 1,68А (по 1,68А/24=70мА на каждый) при напряжении 3,22В.
Мощность лампы получилась 1,68А*3,22=5,4Вт.

Потребляемая мощность, измеренная вот таким приборчиком, 9,2Вт при напряжении сети 212В. Потребляемый ток 57мА. COSф=0,85.

Запускается БП при напряжении сети ~50В. При этом ток светодиодов 1А. Начиная с ~70В ток увеличивается до 1,35А. А начиная с ~80В становится равным 1,68А и уже не меняется при изменении напряжения сети вплоть до ~240В (больше ЛАТр не выдаёт).

То есть, светодиоды запитаны, в принципе, от источника напряжения а не тока. Хотя и с ограничительными резисторами в виде двух кусочков провода, соединяющего их с БП. Тем не менее, ток светодиодов вообще не зависит от напряжения питания сети.
Есть только зависимость от температуры. При включении, пока светодиоды холодные, ток 1,5А, а с прогревом напряжение на светодиодах падает и ток увеличивается до 1,68А.
В пересчёте на один светодиод получается 1,5А/24=62,5мА на холодный и 1,68А/24=70мА на прогретый. При типовом для светодиода значении 60мА.

При имитация "перегорания" всех светодиодв кроме одного, ток оставшегося светодиода увеличивается до 80мА. А взятый на пробу обычный белый светодиод диамтером 5мм на ток 20мА показал значение тока 50мА.

При длительной работе плата, на которой распаяны светодиоды, нагревается до температуры не более 40 градусов.

Регулировка яркости не заказывалсь. Простое включение-выключение.

Света хватает для нормального перемещения по комнате площадью 5х5=25м2. Ну а на столе под лампой можно работать.

Если верить китайцу, у которого покупались светодиоды, они обеспечивают световой поток 14-15лм каждый или 14...15лм*24=336...360лм на всю лампу, что примерно соответствует ЛН на 30-35Вт и практически равноценно по сравнению с бывшей ЛЛ на 11Вт.