Свежие обсуждения
Электроника в быту

Лазерный принтер для фоторезиста.

1 7 10

Михалыч А: вакуумный ламинатор.

мысль в качестве фантазии: а что если заложить ПП вместе с ФР шаблоном в герметичный полиэтиленовый пакет (который с замком - Zip Lock), и тонким шлангом выкачивать из пакета воздух даже во время экспозиции?

 

Пришел к выводу, что использование пленочного фоторезиста в домашних условиях невозможно. Площадь, на которую можно нанести пленку без дефектов ограничена размерами спиченого коробка.
Мокрый способ - сколы эмульсии при съеме защитной пленки.
Сухой способ - пузыри под эмульсией

 

Интересно, а кто-нибудь сам делает светочувствительную эмульсию? Судя по фотокнижкам прошлого века, сделать из желатина и хромокалиевых квасцов эмульсию для переноса изображения было как 2 байта переслать.

О фототравлении: http://www.alhimik.ru/etcet/etcet25.html

И еще:
1. Подготовка стеклянной пластинки.
Пластину, обезжиренную в 10% р-ре щелочи и промытую в воде, высушить и отполировать мелом или зубным порошком.
2. Нанесение копировального раствора.
Поверхность стеклянной пластины протереть ватой, смоченной глицерином, и вытереть насухо. Затем нанести копировальный раствор.
3. Сушка копировального слоя.
Высушить пластину теплым воздухом при температуре 30-35 градусов на вращающемся диске при центрифуге (при 50-70 об/мин)
4. Экспонирование под негативом или диапозитивом.
Совместить в копировальной рамке негатив с пластиной, покрытой слоем, и произвести экспонирование сильным источником света.
5. Проявление копии.
Поместить копию в ванну с теплой водой и осторожно ватным тампоном удалить незадубленные участки копировального слоя, вследствие чего на пластинке останется задубленный слой.

Состав копировального раствора:
Яичный белок – 90 мл,
Черная жидкая тушь – 10 мл,
Бихромат аммония – 3 г,
Аммиак водный (10%-ный) – 4 мл,
Вода дистиллированная – 15 мл.

Цитата из книги "Справочник фотолюбителя" / Издание 2 / "Искусство"/ Москва 1964г

бихромат аммония можно заменить бихроматом калия (хромпиком), а яичный белок желатином. Скажем, на 100мл воды 10 мл чернил, 20г желатина, 5г хромпика и 3мл 10%-го аммиака

 

TEX: на плату размером хотя-бы с пачку сигарет
Легко.
TEX: БЕЗ ЭТИХ ПРОКЛЯТЫХ ПУЗЫРЕЙ.
При образовании ЭТИХ ПРОКЛЯТЫХ ПУЗЫРЕЙ их прокалываю иглой и прижимаю пальцем.
TEX: Цель - идеальная поверхность.
А как вы вообще наклеиваете резист?
Бывают иногда малюсенькие пузырьки, но это вполне устранимо.

 

TEX: Пришел к выводу, что использование пленочного фоторезиста в домашних условиях невозможно.
Великая глупость. Последняя плата которую делал 145 х 130 мм.

 

To TEX
Но это же все через это проходят. У меня всё было точно так, как и у Вас. И шаблон плохой и пузыри и плохое прилипание и неизвестное время засвечивания. Чем больше сейчас помучаетесь, тем больше потом будет удовольствия. Соедините два одинаковых фотошаблона вместе и боритесь с пузырями. Предварительный прогрев фоторезиста сильно помогает. С вакуумом можно на любом размере без пузырей обходиться...

На счет самодельной эмульсии. Я лично пробовал, всё работает. Только пленочный фоторезист лучше всего, для плат. Для шелкографии совершенно не подходит.

 

Ну, вроде почти разобрался.
Прочитал http://bsvi.ru/vpechatleniya-ot-ispolzovaniya-plenochnogo-fotorezista/ как он накатывает, попробовал, получается. Только уголки плохо держатся. Наверное, надо что-то горячее, например утюг. Или ламинатор.
Накатывать пробовал так. Вырезал кусок ФР, снимал матовую пленку. Приклеивал край к плате, потом большим мягким валом от печки лазерного принтера, прикатывал фоторезист, придерживая пленку чтоб она не ложилась вся на медь, а только та, что попадает под вал. Почти всегда пузыри получаются, хоть один и хоть маленький. Проколотый пузырь ведет к дефекту на меди, или нет?
Тут обнаружилась еще одна неожиданная проблема. В местах царапин на медной фольге слой фоторезиста рассекается. Посмотрел свои запасы текстолита, он почти весь поцарапан. Раньше на это внимания не обращал. Но это не большая проблема, могу и новый купить.

Михалыч А: И шаблон плохой и пузыри и плохое прилипание и неизвестное время засвечивания.

С фотошаблоном, после обработки в парах изопропилацетата, больших проблем нет. Уже пробовал микрорастры на фоторезист выводить - выводятся (!) не говоря уж о просто печатных платах. Контрастность не слишком высока, но ее хватает. Проблема - с накаткой на медь.
В плане контраста/засветки я считаю что мне гоняться уже незачем.

ПВГ: Великая глупость. Последняя плата которую делал 145 х 130 мм.

Я надеюсь что это так, и все получится.

AVM: Скажите, а при образовании этих "сколов" фоторезист тянеся за защитной плёнкой или шелушится кусками?

Именно хрупко скалывается кусками. Пленка снимается неравномерно, где-то легко, а где-то трудно как будто приклеена. В этом месте почти всегда получается скол. В ледяной воде снимается лучше, но вероятность скола все рано останется. Самое занятное то что при сухом способе не происходит. Не скалывается при очень плохо прикатанном ФР, пленка сходит быстро и очень легко, ее не надо отдирать, прикладывая силу. Прикатанный на воде засвеченный ФР лежит так, что на него стальная мочалка почти не действует, когда снимаешь неудачный слой. Только крепкий горячий раствор NaOH может его снять.

Я еще собираюсь пленочную паяльную маску Dynamask-5000 использовать, которую пробовал использовать вместо ФР, и которая понравилась в этом качестве. Я думаю на это меня уже не хватит, увезут наверное в дурдом..

 

TEX: Пришел к выводу, что использование пленочного фоторезиста в домашних условиях невозможно. Площадь, на которую можно нанести пленку без дефектов ограничена размерами спиченого коробка.

Зря Вы так... Делал много платок одновременно на одном куске 20х27 см., и ни одного дефекта.
TEX: Мокрый способ - сколы эмульсии при съеме защитной пленки

Значит, приклеился плохо... Не знаю, мне известна только одна причина плохой приклейки - плохая обработка поверхности.
....Скажите, а при образовании этих "сколов" фоторезист тянеся за защитной плёнкой или шелушится кусками?
...Вот ещё что подумалось - уже из области фантазий - возможно, Ваш фоторезист требует обязательной горячей прикатки? Я бы попробовал - чисто для эксперимента - нагреть валик в кипящей воде и быстро прикатать горячим валиком. Если что-то получится - ламинатор надо, имхо.
ПВГ: А как вы вообще наклеиваете резист?

Да, опишите Вашу технологию поподробней, может, местный "коллективный разум" найдёт какую ошибку...

 

AVM: Да, опишите Вашу технологию поподробней,

TEX: Накатывать пробовал так. Вырезал кусок ФР, снимал матовую пленку.

Вот это и есть самая большая глупость.
Матовая плёнка приподнимается по длине с одного конца... фоторезист приклеивается по длине к краю платы, а затем матовая плёнка осторожно "вытаскивается" из под него с одновременным разглаживанием по всей поверхности. Это же было досконально описано в теме "Работа с сухим плёночным фоторезистом".
Я считал, что такие прописные истины объяснять не надо. Учите матчасть или заезжайте.

TEX: Проколотый пузырь ведет к дефекту на меди, или нет?

Нет.

TEX: В местах царапин на медной фольге слой фоторезиста рассекается. Посмотрел свои запасы текстолита, он почти весь поцарапан. Раньше на это внимания не обращал. Но это не большая проблема, могу и новый купить.

А я и говорил (писАл), что ПОДГОТОВКА САМЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ!!!
Все царапины должны быть удалены. Мне недавно пришлось травить кусок который окислился до зелёных пятен с раковинами, жалко было тратить хороший текстолит на неответственную плату с дорожками шириной 5 мм.

TEX: Я думаю на это меня уже не хватит, увезут наверное в дурдом..

Всё возможно, если будете упрямиться.

 

ПВГ: Все царапины должны быть удалены.

Ну, не знаю, я на царапины и внимания не обращаю - фоторезист при накатке повторяет их рельеф, царапина остаётся под фоторезистом, но полностью им прикрытая.
...А вообще - да, идеально было бы на зеркальную поверхность клеить...