про лампы дневного света

OlegEk: По умолчанию частота плавненько от 77кГц добежит до 44кГц, где произойдёт поджиг ламп, контур уже работать не будет, и далее до рабочей 31кГц.

Вчера нашел удлинитель и включил наконец то ослоциграф. Померял частоту всех имеющихся лам (своих и вражеских) рабочая частота везде стабильно 50кГц. Може я че то не так меряю? 31кГц не нашел.

К статьи схeмы с запуском на конденсаторах показали фронты открытия и закрытия значительно лучше чем на динисторе, чего так не знаю.
Некоторые лампы выпускавшиеся 4 года назад с электролитом в запуске только сейчас стали выходить из стороя и только некоторые и то по причине колбы ( на ней не было защиты), есть одна у которой эти конденсаторы разорвало.
Чуть позже выложу отчет самых надежных схем КЛЛ (анализ 5 лет выпуска, 18 разновидностей).

Вопрос повторно: чем отличаются транзисторы MJE13003 и MJE13003BR ? В ДАТАзошитах везде тока MJE130003. Где то раньше смотрел, но не помню где. Нужно очень кто поможет. Косвенно есть ссылка http://qrx.narod.ru/rem/see.htm , но материал излагает специалист "средней руки", собственно как и я сам, и потому не внушает особого доверия.

Леха: А сердечник у вас из чего? Там ведь нужен феррит, предназначенный для работы в сильных магнитных полях (2500НМС или в крайнем случае 2000НМ) А зазор какой? Может маленький слишком (если Ш5 54 Вт тянет)? и сердечник в насыщение из-за этого заходит, поэтому и греется, так и лампочку и транзюки спалить можно.

Например маленький сердечник ЕЕ20 материал LP2 Ш5*7, проницаемость 2500. Зазор 2*0,5мм, 115витков. Индуктивность 1мГн.
Сердечник в насыщение не попадает, иначе форма сигнала была бы некрасивая

Леха: А то валялись где-то у меня кондеры на 5600пФ, а прога 6800 предлагает
Если будет работать, то нормально, вы тем самым сдвините резонанс в более высокие частоты. Паразитный ток через кондёр будет поменьше. Правда есть вероятность что лампы могут погаснуть после зажигания.

LightOffer: Померял частоту всех имеющихся лам (своих и вражеских) рабочая частота везде стабильно 50кГц. Може я че то не так меряю? 31кГц не нашел.
вполне может быть что у вас в балластах рабочая частота 50кГц Но мы же говорим о том, что частотой можно играть

LightOffer: Вопрос повторно: чем отличаются транзисторы MJE13003 и MJE13003BR
Вопрос видел, ответа не знаю А какая в общем то разница? Прозвоните цоколёвку, и используйте как обычные 13003

LightOffer: Вопрос повторно: чем отличаются транзисторы MJE13003 и MJE13003BR
Я точно не знаю, но мне кажется, что 13003 определяет основные характеристики, а всякие там буковки - это фирма, корпус и т. д. Я много таких тразюков в энергосберегайках видал - все 13003, только одни в ТО-220, другие в корпусе как КТ814, а третьи - в КТ-26. Ну в связи с этим максимальная рассеиваемая мощность может быть разная

Спец: Если под качеством подразуметь надёжность, то конечно, она зависит от этого конденсатора. И не только от номинала, но и от его типа (термостойкость) и запаса по допустимому напряжению (600-вольтовые лучше заменить на 1000 в).
... а еще лучше на 1600 В - это уж наверняка. Прога именно 1600 В предлагает.
А что касается типа - наверное К78-2 лучше? Правда видел и керамические некоторые ставят. Одни пишут: "только керамика", а другие - "Только пленка К78-2" Какая разница? Что лучше? Тут наверно еще допустимый ток значение имеет (а он там нехилый в момент поджега - амперы) Так что не позавидуешь кондеру Режим жесткий

Леха: А что касается типа - наверное К78-2 лучше? Правда видел и керамические некоторые ставят. Одни пишут: "только керамика", а другие - "Только пленка К78-2" Какая разница? Что лучше? Тут наверно еще допустимый ток значение имеет (а он там нехилый в момент поджега - амперы) Так что не позавидуешь кондеру Режим жесткий

Керамика конечно лучше, она не меняет свои свойства при нагреве, а плёнка может "поплыть" и в конце концов её пробьёт даже относительно низким напряжением.

А ток значения не имеет, это ведь не активный элемент.

Так что надо смотреть по характеристикам именно температурный режим. Ну и напряжение не меньше 630 вольт, выше уже барство. Хотя если есть место, то можно и керамику (она существенно больше по размерам, и не достать нужных номиналов).

OlegEk: Керамика конечно лучше, она не меняет свои свойства при нагреве, а плёнка может "поплыть" и в конце концов её пробьёт даже относительно низким напряжением. Прошу уточнения. Керамика на высоких температурах это имеется в виду её пробивное напряжение, а не ёмкость? И с каких температур плёнка (полипропилен) снижает своё пробивное напряжение. Это с опыта или с документации. С документации на K78-2 прилагаю выдержку. Хотелось бы из опыта примеры услышать. Информация для меня очень важна. Что у Вас с ними было (с полипропиленами) и с каких температур?.. Понимаю что с разгону на это на всё можно и не ответить, но хоть что было из опыта.

Из опыта у меня вылетали плёночники только при незажигании лампы. Это было при эксперементах на лампах с оборванными спиралями.
Напряжение было больше чем питание в несколько раз, точно сказать не могу, с делителем 1:10 на осциле вижу не больше 350 вольт.

Умирали они аккуратненько, небольшой пшик, точечное разрушение корпуса, немного дыма
Как мне обьяснили, при высоких напряжениях начинается плавление плёнки, и через некоторое время её просто пробивает. Ну а керамика наших номиналов начинается от 1600 вольт

С рабочими лампами ещё ни одного кондёра не убил.

Ну это всё таки перенапряжение их грохнуло. За время розжига они бы всё таки разогреться за 80*С не успели бы.

Леха: Спец: Если под качеством подразуметь надёжность, то конечно, она зависит от этого конденсатора. И не только от номинала, но и от его типа (термостойкость) и запаса по допустимому напряжению (600-вольтовые лучше заменить на 1000 в).
... а еще лучше на 1600 В - это уж наверняка. Прога именно 1600 В предлагает.
А что касается типа - наверное К78-2 лучше? Правда видел и керамические некоторые ставят. Одни пишут: "только керамика", а другие - "Только пленка К78-2" Какая разница? Что лучше? Тут наверно еще допустимый ток значение имеет (а он там нехилый в момент поджега - амперы) Так что не позавидуешь кондеру Режим жесткий
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Пробовал все в плане канденсаторов на резонансе. Тот зеленый пленочный, что стоит у всех критику не выдерживает никакую. Ставилось и 630в и 2кв закорачивается или обрывается не зависимо от номинального напряжения. (К статьи - добротность контура в маломощных лампах выше поэтому резонанс и до 2кв бывает, сам видел. Чем большая мощность лампы тем ближе к 630в, как кто то уже тут писал).

Перепробовав все выяснил, что и керамика не вся подходит, и даже та, что на 2кв. Она после запуска греется постепенно, потом лавиннообразно нарастает его температура и его разрывает. Оказалось (вдруг), что керамика нужна высокочастотная с низким тангенсом на 1 кгц по паспорту, ну соответственно и на 30-50 кгц он будет меньше. Однако габариты таких кандеров как минимум в два раза больше или в три. Если обычная керамика 5мм в диаметре, то та, что подходит 10-12 мм при том же номинале. После нагрева до 300 градусов свои параметры держит. Если быть до конца честным емкость немного "гуляет" в сторону уменьшения, но в допустимых пределах.

Не плохие результаты получены на резонансе кандерами СВВ81 (наши оналог К78-2). Тоже стоит отменно, очень стабилен. Они кстатьи есть не только на 85 градусов - есть и на 105. Но так как в лампе цоколем вверх температура устанавливается иногда и 100 и 110 градусов, а самое тонкое место резонанс, принято решение в серию пускать только керамику.

Прочее: в базе транзиторов 10 ом мало - минимум 20-22 ома ( иногода требуется изменить количество витков транса 3-3-8) Это нужно, что бы сгладить разность параметров транзисторов.

Резистор, по схеме обычно (R2), запитывающий динистр и кандер нужно минимум 1М так как 470 или 510 ком мало, в момент открывания транзистора с коллектором на + (плюсе) 510 ком недостаточно и это вызывает ложное срабатывание динистора и открывается второй транзистор - в результате КЗ через оба транзистора все вылетает. Этот R2 лучше вообще вывести на вывод "+" с номиналом 1м или 1.5 м. НА него не влияет тогда первый транзистор и не оказывает паразитное дейтсвие дроссель - ложные срабатывания отсутсвуют.

Не хило было бы увеличить емкость конденсатора для динистора, что бы затянуть время зарядки хотябы до 27n, или 33n если резистор не переделывать. но лучше сделать и то и другое.

В питании на входе поставить резистор 5-11 ватт-20 ом, 13-15ватт 15 ом, 20 ват- 10 ом и так далее. 1W . Заметно улучшается сглаживание, диоды получают меньший удар. Номинал резистора очень зависит не только от мощности лампы, а больше от электролита. Можно сделать, что лампа работатет нормально, но при последовательном включении много раз резистор выгорает из за электролита. ТО есть чем больше электролит тем меньше резистор или увеличение ваттности резистора, помните об этом.

1n - заменить на 1n5 или в большей мощности и до 1n8 - 2n2. Для 13003 -мин 1n5-1n8, 13007 мин 2n2. Иначе процесс открытия динисторного транзистора затягивается, фронт заваливается, полуКЗ и все сгорает.

Все эти замечанияя пойдут в серия с сентября.

Я не утомил? Ладно до свидания.
13003BR имеет диод или нет. Резистор в базе есть точно, а диод?
Акция на хлам продолжается.

Вот такая схема очень простая и зарекомендовала как очень надежная. Выпускалась 4 года назад

Вот предлагаемая. Что посоветуете.

Хотелось бы убрать д8 и д9, но для этого нужно проверить транзисторы на BRнутость.