|
|
|
|
|
На фотографии показана перемычка между алюминиевыми цоколями, параллельно расположенных ламп. Это, образует переходную ёмкость между катодами нижнего цоколя, имеющих разные потенциалы и довольно высокую частоту, во время старта. По сути дела, это та же аллюминивая полоска, которая использовалась на некоторых моделях ЛЛ для облегчённого запуска, только её сокращённый вариант и более удобный. Между разогретыми катодами нижнего цоколя и переходной ёмкостью, образованной перемычкой, возникает тлеющий разряд, перетекающий на всю длину трубок и переходящий в основной. Но классический вариант узла запуска, двух длинных, последовательно соединённых трубчатых ламп, работающих на сильном морозе, не пригоден. Узел старта выполнен на тиристоре и расположен в цепи эмиттера нижнего ключа. Во время экспериментов, молния иногда выскакивала, как с катушки зажигания ДВС. Такой пендаль, заводит схему при любых обстоятельствах. И это тоже одна из причин заливать схему компаундом. В моём случае нельзя заливать эбаксидкой, как обсуждалось выше, но по другим причинам. 
|
|
|
|
а так наверное схема должна выглядить с перемычкой. 
|
|
|
|
От диодов толка в нагреве нитей не будет, пробывал. На схему нагрева спиралей верхнего цоколя, во время старта приходит 86 вольт и преобразуется в ток накала, в пике до 12 вольт, а потом в зависимости от температуры окружающей среды. При комнатной температуре на нитях накала напряжение держиться около 2 вольт. А двухсторонние маломощные, стабилитроны, как здесь было предложено, попробую ставить параллельно нитям накала в нижнем цоколе, как защиту от перекала нитей накала, во время разрушения ламп в рабочем режиме, когда произойдёт аварийное превышение напряжения на нитях накала, стабилитрон пробьёт на полное К.З. и полностью блокирует накал. |
|
|
|
Мне кажется, что в обсуждаемой схеме что-то не так. Более, чем уверен, что лампы соединены не последовальне, а паралельно, или питаются от 380 В. Не будут работать две 58 Вт трубки Т8 последовательно, тем более на морозе, при питание от 220В. Никакой автогенераторный ЭПРА не сможет зажечь такую спарку. Для получение высокого резонансного напряжения нужна большая индуктивность баласта, а при большом рабочем токе 58 Вт ламп на нем должно падать не менее половины сетевого напряжения. При рассчетах всегда принимают, что напряжение сети должно быть как минимум в 2 раза больше рабочего напряжения на лампе. Поэтому, чтобы ЭПРА выдавал рабочее напряжение не менее 200В для работы двух последовательно соединенных ламп на 58 Вт, напряжения сети должно быть минимум 380В! |
|
|
|
А 310В недостаточно? Ведь при большом электролите на входе схема питается, фактически, от 220*корень_квадратный_из 2=311В, что в 1.6 раз больше, чем 200В. |
|
|
|
так в чем проблемато -в американках не дроссель а дросель-автотранс так что при питале 100в можно получить 400 или схема удвоения латура дающая 2хкорень из 2 тоесь позволяет иметь на инверторе почти 700в при сети 230! но походу идея автора -внешний поджигающии электрот-как в ИФК-120
я тоже так делал на ранней стадии(хватило ума забить) да зажигает даже с активным баластом из лампы 127в40-60вт 40втку
если подать с изу на нихромовую спираль вдоль трубки или фолговый электрод из Al десяток КВ ток вот вся пыль... и вся электроника... дохлая БУДЕТ ВАША!!!
|
|
|
|
Sanio2009: Не будут работать две 58 Вт трубки Т8 последовательно, тем более на морозе, при питание от 220В. Никакой автогенераторный ЭПРА не сможет зажечь такую спарку. Да запросто, только дроссель качественно намотать.
Амплитуда рабочего напряжения на лампе 160В, значит, на двух лампах, включенных последовательно, будет 160В*2=320В.
При амплитуде выходного напряжения инвертора в 120В (при сетевом 120В*2/1,41=170В), потребуется нагруженная добротность дросселя не менее 320В/120В=2,7. Получить такую добротность - элементарно...
То есть, даже грубая прикидка показывает, что это возможно даже при посаженном напряжении сети. Реальное напряжение поджига прогретой лампы - не более 400В. Для двух последовательных - 800В.
Для поджига ламп добротность дросселя должна быть не менее 800В/120В=6,7. И такую добротность получить не сложно.
Даже если взять у производителя значение максимального напряжения поджига этих ламп - 900В, то нужна будет добротность дросселя 2*900В/120В=15. Значение высокое, нет слов, но реальное. При аккуратном изготовлении дросселя оно само получится.
Например, у меня трансформаторы, намотанные не ахти как аккуратно, дают нагруженную добротность почти 20, а для дросселя это вообще не проблема. Так что, в принципе, даже на морозе можно зажигать такую последовательную спарку от обычного автогенераторного ЭПРА. Sanio2009: Для получение высокого резонансного напряжения нужна большая индуктивность баласта... Нет. Величина ндуктивности расчитывается для обеспечения рабочего режима, когда лампа уже горит, а для получения напряжения горения или зажигания, более высокого, чем напряжение питания, требуется обеспечить добротность дросселя. Sanio2009: При рассчетах всегда принимают, что напряжение сети должно быть как минимум в 2 раза больше рабочего напряжения на лампе. Покажите "документ", где это прописано?.. |
|
|
|
Так, я гарантию на лампы не с потолка беру. Год они легко отрабатывают, а на практике, при нормальной эксплуатации, более трёх лет это минимум. Окупаются по электроэнергии и уходят в прибыль, превышающую в несколько раз свою себестоимость, да и простотой своей берут, на светильники тратиться людям не надо. Коммерсанты от нынешних расценок за электроэнергию на стенки лезут. Они деньги свои в первую очередь считают. Сколько разных, заводских ЭПРа 2Х36 не попадалась, а ни одна ток 0,34А. не выдавала в работе, вечно занижено, отсюда и хрень по лампам бегает по долгу, когда холодно. И лампы свой ресурс отработать не могут из-за деятелей чудо-экономики. По ходу на качество работы вообще внимание мало, кто обращает.
А насчёт объяснений, что нельзя часто включать-выключать, это бесполезно. Комерсы сервис запустили, сдали в аренду, пятым, десятым, а этим вообще всё по барабану. Так, что электроника иногда должна быть рассчитана на баранов, на такую, даже спрос повышенный бывает, это по теме, о встраивываемом таймере в энергосберегающие лампы, когда она не горит, она же ещё больше экономит.
А после сдыхания лампы ей обычно устраивают пышные похороны, ведь она им столько денег заработала, я даже не беру в расчёт сэкономлиную электроэнергию. В огне не горит, в воде не тонет (в ванной пришлось груз привязывать, а то на поверхности плавала)
А многие комерсы, вообще от дешевых, китайских генераторов освещение берут, даже стабилизатор не каждый справится.
Всё правильно, суммарное напряжение ламп, идентично сетевому, а иногда и поболее при заниженном, как у нас. От удвоителя, через месяц экспериментов отказался, габариты дешёвых электролитов не устроили. Выпрямитель использую классический, правда, с двумя предохранителями, по одному в каждое плечо, как ни странно, но фейерверки при неисправностях прекратились. Нарисую потом. Выкачивать повышенную мощность из обычного классического резонансного контура не стал, ключи без радиаторов быстро перегреваются, да и в размеры всё опять упёрлось. Применил пассивный, полупроводниковый, добротность, у этого малыша в нагрузке около 4!. 20 лет назад нашим соотечественником предложен был, в нете только один раз мне попался, может, кто и больше знает. Радиаторы в эту конструкцию не поставишь, от них тоже отказался, но там уже алхимия была.
|
|
|
|
схема выпрямителя 
|
|
|
|
ещё у меня такая лампочка размещена под подоконником. Ширина окна 130 см., а длина 36Вт. ламп в спарке 123см., неплохо вписывается в габариты подоконника окна. В нете, у одного дизайнера видел, понравилось, попробывал подошло. 
|
|
|
|
|