про лампы дневного света

oltrew: Уже раза четыре спрашивал у специалистов, какое напряжение и сила тока поджига у ЭПРА и ЭМПРА - никто не ответил. В гугле тоже не нашел.
Так никто и не ответит! Я же сказал, что эти параметры зависят от кучи других параметров и даже для однотипных ламп могут отличаться.

Вас интересует вопрос можно ли юзать ЛДС под водой?
Ответ только один: ОДНОЗНАЧНО НЕТ! Во всяком случае, без использования спец. светильников, разработанных именно для работы под водой.

oltrew: Уже раза четыре спрашивал у специалистов, какое напряжение и сила тока поджига у ЭПРА и ЭМПРА - никто не ответил. В гугле тоже не нашел.

Они разные бывают, зависят в основном от лампы.
В основном что я видел на практике:
Поджиг:
U - 90V до 1800V
I - 0,120А до 3,2А (импульс)
Рабочий режим:
U - 22V до 190V
I - 0,136А до 0,7А

Длинную U/П образную лампу (например на 55 ватт длиной примерно 40 см) можно засунуть в воду, при этом оставить контакты (и места нагрева где нити накала) выше уровня воды. Даже если лампа както лопнет, контакты остануться выше воды, а рыбок потравите только малым количеством ртути и люминофором.

Sanio: ЭПРА сгорит сразу же, можете проверить - для этого достаточно включить его без лампы в сеть!
Проверил (рискнул светильником) - включил светильник с ЭПРА без лампы - ничего не запахло. После этого включил с лампой - все работает.
Sanio: И при разбитой колбе никаких высоковольтных импульсов не будет, поэтому говорить о напряжение и сили тока поджига нет смысла - стартер работать не будет
Хорошо бы обосновать, почему не будет высоковольтных импульсов при целых электродах. Почему стартер работать не будет? Для многих (выше) это не очевидно. Не готов принять утверждение просто на веру.

Леха: Можно ли юзать ЛДС под водой? ОДНОЗНАЧНО НЕТ!
Ну вот здесь http://www.aqa.ru/forum/vt186914 человек (если не врёт) начал использовать, обещал, как фотик будет, фотку выложить.

Gegi4 U-образная с контактами вне воды не катит, интересно именно на дне.

Насчет ртути в лампах. Не слишком ли преувеличена опасность?
Погуглил немного по "ртуть в ЛМЛ": Большая ее часть остается адсорбированной на люминофоре и осколках стекла, а в современных типах амальгамных компактных люминесцентных ламп ртути в чистом виде практически нет - она находится в связанном состоянии.
Википедия: В колбе КЛЛ не содержится свободная ртуть, что даже при налаженной системе утилизации отслуживших ламп не представляет опасности при повреждении такой лампы в быту. В современных амальгамированных лампах количество ртути доходит всего до 5-7мг на лампу средней мощности, по утверждениям производителей, специальная демеркуризация помещения в таком случае не требуется.
Или наоборот, налицо пренебрежение реальной опасностью? Есть много статей о страшной беде - ртутном загрязнении дворов парами ртути от разбитых Лламп.
Где правда? Сорри, если в этой огромной ветке это уже было.

В советских лампах ртуть была в металлическом виде (шарики ртути), в современных лампах, как вы уже писали, ртути очень мало и она связана в люминофоре или амальгаме на электродах и появляется в виде испарившейся ртути при прогреве электродов.(точнее рядом с ними находится ещё один электрод).

oltrew: Проверил (рискнул светильником) - включил светильник с ЭПРА без лампы - ничего не запахло. После этого включил с лампой - все работает.

Не корректная проверка.
Резонансный конденсатор в ЭПРА включается через спирали лампы, по этому при отсутствии лампы цепь резоансного контура разорвана, инвертор не запускается, энергия не потребляется.

Для реальной проверки Вам нужно либо специально разбить лампу, либо перед включением закоротить контакты обеих разъёмов (куда вставляются контакты лампы) сопротивлением 10...50Ом в зависимости от типа лампы.

Но не советую проверять. Если у Вас ЭПРА без "наворотов" и защит и не в состоянии определять наличие-отсутствие лампы, то он сгорит через несколько секунд максимум после включения в сеть.

oltrew: Хорошо бы обосновать, почему не будет высоковольтных импульсов при целых электродах. Почему стартер работать не будет?

Будут импульсы. Амплитуда и частота повторения будет зависеть от сопротивления воды.

oltrew: Ну вот здесь http://www.aqa.ru/forum/vt186914 человек (если не врёт) начал использовать, обещал, как фотик будет, фотку выложить.

Использовать можно всё, что угодно. Это дело каждого. Просто для одних не приемлема сама возможность получить разбитую лампу в аквариуме (и всё, с этим связанное), а другим - плевать.

Тогда проверять, разбивая лампу, не стану. Светильника жалко.

DWD: Использовать можно всё, что угодно. Это дело каждого. Просто для одних не приемлема сама возможность получить разбитую лампу в аквариуме (и всё, с этим связанное), а другим - плевать.
Ключевой вопрос: НАСКОЛЬКО лампа в воде ОПАСНЕЕ других электроприборов в воде? Намного опаснее или также опасна или, возможно, менее опасна? Высокочастотные импульсы поджига, например, - реальная и высокая опасность? Или там будет очень маленькая сила тока?
Ведь мощные нагреватели и помпы - абсолютно в каждом аквариуме. Нагреватели обычно имеют стеклянные колбы, разбиваются легко безо всяких ударов - просто от разницы температур. Сам регулярно забываю отключить при сливе - обычное дело, но никого пока не убило - специально искал гуглом.

oltrew: НАСКОЛЬКО лампа в воде ОПАСНЕЕ других электроприборов в воде?
Уж не менее опасна - это точно. Возможно, что более опасна. Сила тока под высоким напряжением там может быть большая (в ЭПРА). Импульсы с дросселя ЭмПРА менее опасны, т. к. очень короткие, но опасно напряжение 220В, которое будет присутствовать всегда.

oltrew: агреватели обычно имеют стеклянные колбы, разбиваются легко безо всяких ударов
Но не факт, что в это время с водой соприкасаются токопроводящие части. Все зависит от конструкции. Конструкция лампы такова, что она ОДНОЗНАЧНО опасна при погружении в воду. Кроме того, лопнуть она может также как и нагреватели от разности температур, особенно когда она уже старая, у нее плохая эмиссия и концы колбы сильно разогреваются (выше 100 градусов).

Кстати, да - ещё пара минусов такого решения.
Даже у нормальной лампы концы много горячее середины. Если же ещё и лампа серии Т5, то к её концам даже не притронешься - обжигает сразу. Думаю, из лампы получится хороший нагреватель воды.
Скажем, лампа на 20Вт, лежащая в воде аквариума, вполне может считаться "кипятильником" мощностью 20Вт.

И второе. На какой глубине будет лежать лампа? Давление увеличивается на одну атмосферу на каждый метр глубины (если не ошибаюсь). Как себя чувствует в таких условиях лампа, расчитанная для работы при атмосферном давлении?
Или это мелочи?

DWD: Даже у нормальной лампы концы много горячее середины.
Получается одна часть стекла резко холодная, а другая - резко горячая. В итоге стекло лопается.

DWD: Скажем, лампа на 20Вт, лежащая в воде аквариума, вполне может считаться "кипятильником" мощностью 20Вт.
Ну не 20 Вт, а скорее 15 - КПД у ЛДС около 20%

oltrew, я вот не понимаю, вам делать нефиг??? Нафига лампу вводу пихать??? Ведь вам сказали - НЕЛЬЗЯ! Положите ее за или под аквариумом и не парьтесь! Или покупайте СД и делайте гермокорпус - кстати не так уж и дорого - СД щас резко подешевели и эквивалент 18-ваттной ЛДС обойдется примерно в 500 руб. Если брать цветные СД (вам же для подсветки - то у них нет такой проблемы как выгорание (по крайней мере она не стоит так остро) - там ведь нет люминофора - так что срок службы таких СД на порядок больше, чем у белых, а у белых он составляет 20 000 - 50 000 часов. В итоге получите "вечную" и абсолютно безопасную (если драйвер с гальванической развязкой) конструкцию + красивые сочные цвета. Если нужно, чтобы трава росла в аквариуме - то у белых СД индекс цветопередачи может быть 80-85 - на порядок круче дешевых галофосфатных ЛДС (50-60).

я вот сижу и думаю, а рыбкам хреново не будет если "солнце" в брюхо будет светить?