|
|
|
|
|
Речь идёт о красных светодиодах с напряжением 2,3В.
У меня красные выдают 2В, так что можно и по 5 штук.  |
|
|
|
DWD: а как Вы диод выбираете, по каким критериям?
На данном этапе (по убывающей) исключительно по:
1. размерам
2. цене)))
3. световым характеристикам...(плюс-минус)
4. доступному производителю (например, при остальных равных Бетлюкс мне нравится больше чем Кинбрайт)
Что-то не так?)) |
|
|
|
DWD: У меня красные выдают 2В, так что можно и по 5 штук.
В даташите на мои указан диапазон 2.1 - 2.6 В. Беру среднее значение 2.3 соответственно... |
|
|
|
ACID: На данном этапе (по убывающей) исключительно по:
Ааааа, речь шла о диоде VD1 наверно????
Исключительно по Вашей схеме... |
|
|
|
Ну, раз пошла такая "пьянка", то на будущее имейте в виду (если уже закупили именно 1N5819), что, во первых, для только автомобильных приложений подходит и 1N5817 (напряжение 20В), имеющий меньшее падение напряжения, а во вторых, эти диоды есть и в малогабаритных SMD корпусах SOD-123 (в конце названия буква "W" - 1N5817W). Можно поискать и другие типы, с ещё меньшим падением напряжения и размером корпуса (например SOD-523). Это позволит немного повысить КПД и уменьшить размеры. Суть в том, что произведение падения напряжения на этом диоде на ток нагрузки и с учётом длительности импульса, есть мощность потерь. Чем больше падение напряжения, тем больше мощность потерь и тем меньше КПД стабилизатора. При распайке на плате, похожей на ваши, и заливке самого стабилизатора "каплей" силиконового герметика, получается "заводской" внешний вид.
Для повышения коррозионной стойкости весь монтаж, включая и сами светодиоды, полезно покрыть "лаком" из канифоли, растворённой в спирте. Тонкая плёнка такого "лака" после высыхания имеет достаточную механическую прочность (сколупнуть можно только отвёрткой), держится "вечно", не портит монтаж, но, в случай чего, позволяет легко перепаять элементы. |
|
|
|
DWD: Ну, раз пошла такая "пьянка"......
Это позволит немного повысить КПД и уменьшить размеры.
Про диод понял, спасибо, учту... DWD: покрыть "лаком" из канифоли, растворённой в спирте.
Сперва я платы закатывал в прозрачную термоусадку; потом, поняв, что это весьма нетехнологично, таки пришёл к лаку...
Только использую акриловый изоляционный лак PLASTIK 71...
Принципиальная разница есть?
В описании написано:
Пластик 71: Образует блестящую и гибкую защитную пленку, которая устойчива к кислоте, соли, плесени, коррозионным испарениям, термическим воздействиям, механическим повреждениям, щелочи, спирту, влаге и агрессивной окружающей среде.
......и позволяет осуществлять пайку сквозь слой лака DWD: заливке самого стабилизатора "каплей" силиконового герметика
Это обязательно? Для герметизации? |
|
|
|
DWD: полезно покрыть "лаком" из канифоли, растворённой в спирте. Вот чего не надо делать так именно этого, т.к. мало того, что канифоль разная бывает так ещё то что любая канифоль в конечном итоге омыляется влагой воздуха и становится токопроводящёй и ещё повышает паразитную ёмкость что нежелательно для импульсных схем. Влагазащиту нужно делать только полимерными «лаками».
|
|
|
|
ACID: PLASTIK 71...
......и позволяет осуществлять пайку сквозь слой лака Хм, не знаю, не пробовал...
Вообще первый раз слышу. И как через него паяется? Если паять плату, покрытую обычным лаком, то место пайки становится просто страшным. Не говоря о том, что его очистить-отмыть трудно и сильно воняет... ACID: DWD: заливке самого стабилизатора "каплей" силиконового герметика
Это обязательно? Для герметизации? При малогабаритности деталей и общих размеров стабилизатора, заливка защищает от случайных повреждений при монтаже, эксплуатации и ремонте. Особенно, когда рядом стоят крупные автомобильные детали, собираемые и разбираемые с помощью "молотка, зубила и какой-то матери".
В то же время монтаж стабилизатора легко доступен (например, для ремонта), так как герметик снимается полностью одним целым куском "резины". Link: ...любая канифоль в конечном итоге омыляется влагой воздуха и становится токопроводящёй и ещё повышает паразитную ёмкость что нежелательно для импульсных схем. А в цифрах можно?
А то я по-жизни пользуюсь спирто-канифольным лаком не только для пайки, но и как лаком, но ни разу не сталкивался с описанными Вами проблемами. |
|
|
|
DWD: И как через него паяется?
Ещё не паял, только покрывал)) DWD: Вообще первый раз слышу.
Может, будет интересно: ЛАК: PLASTIK 70 является покрытием на основе акриловой смолы (полиметилметакрилат, другое название – "оргстекло") с низкой вязкостью, хорошей покрывающей способностью и отличными изолирующими свойствами. Нанесенное лаковое покрытие бесцветно, прозрачно и эластично. Оно имеет прекрасную адгезию в диапазоне температур от –40°C до +60°C, а так же выдерживает кратковременное повышение температуры максимально до +100°C. Покрытие хорошо защищает поверхности и проводники печатных плат от влажности, неорганических кислот и паров едких веществ.
Благодаря прозрачности и бесцветности PLASTIK 70 незаметен на поверхности печатных плат. При ремонтных работах покрытие легко удаляется ацетоном или специальным препаратом THINNER FOR PLASTIK 70. Так же допускается пайка непосредственно через защитное покрытие.
Свойства:
Формирует защитное изолирующее покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям: влаге, пыли, различным испарениям, провоцирующим коррозию.
Прочно удерживается на текстолите, металле, пластике, дереве, стекле и т.д.
Не трескается при деформации (сгибании) поверхности.
Устойчив к разведенным кислотам, щелочам, агрессивным агентам, влажности
Предотвращает короткие замыкания, искрение, токи утечек
Долговечен. Остается прозрачным и гибким долгое время
Диапазон рабочих температур: от - 70 до + 100 °С
Применение:
PLASTIK 70 специально разработан для защиты печатных плат от токов утечки и коротких замыканий.
В качестве фиксирующего и изолирующего лака с низкой вязкостью PLASTIK 70 может так же применяться в качестве дополнительной/финишной изоляции катушек индуктивности и трансформаторов для борьбы с паразитными токами и помехами.
PLASTIK 70 может использоваться в качестве универсального защитного покрытия на любой поверхности, такой как металлы, бумага, различные украшения, рисунки, фурнитура и т.д. Технические характеристики (без пропеллента):
Цвет: Прозрачный
Время застывания (мин) при +20°С: 15-20
Точка вспышки < 0°
Технические характеристики лакового слоя (после 24 часов высыхания при комнатной температуре и толщине слоя 20-40 микрон):
Цвет: Прозрачный, бесцветный
Электрическая прочность диэлектрика, кВ/мм: 80
Поверхностное электрическое сопротивление, Ом: 1013
Объемное электрическое сопротивление, Ом х см: 1013
Высокая адгезия к меди в температурном диапазоне от -40°С до +100°С
Поверхностное сопротивление, Ом: 1013 Расход средства:
Приблизительно 1 аэрозоль (200 мл) на 0,7 кв. метра поверхности, при толщине слоя 20 микрон.
Приблизительно 1 промышленная упаковка (1 литр) на 9,0 кв. метров поверхности, при толщине слоя 20 микрон.
|
|
|
|
ACID: Ещё не паял, только покрывал)) Но он у Вас уже есть, попробуйте ткнуть в него паяльником и посмотреть, что получится.
При покрытии канифольным "лаком" при касании паяльником получается обычная пайка, при обычном лаке - место пайки долго прогревается, потом обугливается, портя при этом и место пайки и жало паяльника. Просто я не могу его у себя найти. А если он паяется не так красиво, как написано на этикетке, то я и искать не буду. |
|
|
|
|