"плавный пуск" ламп ближнего-дальнего света - позистор ?

тут опять начитался всякой бяки и подумал - а если термистор - тот что сначала нагревается,а после уже нагретый через себя ток пропускает - "бытовой",который в телевизоры ставят,черная коробышка как конденсатор,внутри диск,пружинами поджатый - на автомобильные лампы "привесить",в разрыв плюса - выдержит ли он 6 ампер "лампочных" ?

там надо не позистор а термистор например от телеков или моников-NTC-с отрицателным сопротивлением в 1-2ома(холодных) при нагреве упадет до десятых ома но лучше потом коротить релюхой по таймеру
но лучше блочек на ШИМ с ключом на N-MOS полевых от мамки(100амперных)-парочку-тойку впаралель и шимить от 0,2 до максимума блок можно 1 на все но тогда надо его в минус(придется землю фар оторвать от корпуса афто!)

таймером послужит само доп.реле и в этом случае можно особо не переживать за величину перегрузочного тока и, при желании - сосредоточиться на поднятии величины отношения омности холодного NTC к вольфраму - лишь бы прогрелось на морозе до срабатывания катушки в плече делителя

а вообще, про сабж в сети - уж стоко накалякано, наверное ж ...

мне тут в голову пришло что NTC там нах... не надо пойдет и проволочный рез-типа греем нити через спираль из нихрома(лабораторный реостат 50-70вт)-ток ограничен-потом коротим релюхой
сопротивлюху спирали(реостата) подобрать так чтоб лампа разогревалась за100-200мс до трети четверти номиналной светоотдачи при корочении релюхой получим неболшой бросок тока так как нить УЖЕ НАГРЕТА ДО 2000гр! кстати мигать светом можно без боязни порчи ламп-отключая релюху(разрывом цепи катухи) оставив лампу подогретой на рестате-перепад яркости 4-5кратный заметен хорошо а лампа менше страдает от перепадов температуры нити при мигании
по моему это дешевая алтернатива дорогому 100а ШИМированию по U от 0до МАХ с ограничением максималного тока и тем более следящей стабилизирующей температуру нити по фотодатчику ШИМ
термисторы к сожалению долго остывают(долше нити) и при мигани не успевают

Да ШИМ-ирование здесь и не нужно. Он нужен только тогда, когда требуются либо очень медленное увеличение яркости, либо плавная её регулировка. А если только для защиты ламп, то достаточно на полевике, обычном транзисторе и двух резисторах собрать источник тока значением, чуть больше номинального тока ламп.

При включении ток будет ограничен рабочим значением и выход на режим определяется только временем набора температуры самой лампой. В результате - нет перегрузки по току и поджиг почти мгновенно.

Время перехода полевика через активный режим такое короткое, что даже радиатор не требуется. А потом полевик полностью открыт и не греется из-за малого сопротивления канала.

Паяется всё навесным монтажём прямо на выводах полевика, припаиваются провода и герметизируется термоусадкой - полчаса работы и один ключ готов...

hidden: тут опять начитался всякой бяки

загонять полевик в ТО220 без радиатора в ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ при пусковом токе под 100а, я бы поостерегся, даи падение напряжения всеже солидное
2 для коммутации по + нужны силноточные Р-полевики, а они дороги и дефицитны
и их нет на мамках под разбор...
а для

musor: ...ключом на N-MOS полевых от мамки(100амперных).... и шимить от 0,2 до максимума блок можно 1 на все, но тогда надо его в минус(придется землю фар оторвать от корпуса афто!)

я чеиа не понял, а зачем это надо?
лампы на моем авто ходят десятки лет... (последняя 12 лет, еще держится, правда из ярко белого в желтоватый перешел)

Gegi4: ачем это надо?

musor: загонять полевик в ТО220 без радиатора в ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ при пусковом токе под 100а

hidden:...6 ампер "лампочных"...