Как припаять терморезистор?
Curious, а если преобразователь не на микросхеме?.. 
Вот на этой схеме если выбросить позисторы, а паралельно С6 подключить еще один конденсатор с полевым транзитором, который включается по мере прогрева нитей накала, получится все красиво.
Дмитрий М советовал их во фритюрнице с трансформаторным маслом покипятить. говорит хорошо расклеиваются.
Э...э...э... как тема пошла не туда... Вопрос то был, как припаяться к неизвестному металлу...
Может, попросить Andy создать новое направление, скажем, "Всё об ЛДС" и переместить туда эту тему. Потом создать, там же, ещё несколько тем для обсуждения тонкостей - самих ламп, балластов и т.д.? Всё равно, собирался поднимать вопрос по электронным балластам, есть некоторые мысли, хотел посоветоваться...
По поводу пайки пластин позистора.
Оказалось, что нельзя сильно перегревать пластину при пайке. Процедура такая:
Всю пластину или кусочек (что нужно) зачищаем ластиком. Поверхность становиться блестящей. Ложим пластинку на что то массивное металлическое (у меня под руку попало реле РЭС-22), берём паяльником каплю припоя и поверху канифоли. Можно, просто, флюс капнуть на пластину. При касании паяльником пластинки, припой, красиво так, растекается по ней, равномерно залуживая всю поверхность. Кусок метала, на котором лежит пластинка, не даёт ей перегреться. Точно так же поступаем при лужении другой стороны или при подпайке выводов. Мой кусок металла (реле) оказался хлипковатым по тепловой массе, по этому, при лужении другой стороны его пришлось, то же, перевернуть. Потом подкладывал кусок медной пластины 5х5х2мм и его преворачивать уже не пришлось.
Интересно, что как бы ни была загрязнена поверхность пластины позистора, достаточно пройтись по ней ластиком и паять канифолью - берётся сразу. Может, поверхность посеребрена?
Обычно, поверхности металлизируют аллюминием, но для предотвращения окисления и ухудшения контакта (крепление то, механическое) сверху наносят слой серебра. Получается поверхность, обеспечивающая хороший электрический контакт, даже при нагреве. Может быть такое?
Теперь, по поводу подбора сопротивлния платинки.
Целая, она имеет какое то сопротивление. Если её разломить пополам, то сопротивлени каждой половинки будет в 2 раза больше, и т.д.
Можно по другому.
Если не ломать пластинку, а проточить металлизацию на одной стороне - алмазным надфилем прямо по центу пластины, то сопротивлние между этими соседними разделёнными площадками на одной стороне пластины станет больше почти в 2 раза.
То есть, у моей пластины сопротивление 30Ом. Разломанные половинки имеют сопротивлние 60Ом. Но если не ломать, а просто проточить канавку на одной стороне, то сопротивлние станет 50Ом.
Точно так же, если не ломать половинку (до четвертинки), а просто, проточить канавку, разделяя металлизацию стороны пополам, то сопротивление увеличивается до 100Ом, хотя разломанные четвертинки имеют сопротивление 120Ом.
Можно проточить канавку и с другой стороны пластинки, в этом случае, сопротивление между двумя соседними площадками одной стороны увеличивается до 180Ом.
Если увеличивать количиство и ширину пропилов, удаляя всё больше металлизации с поверхности, то сопротивление увеличивается ещё больше и довольно быстро. Например, при пропиле 1мм сопротивление равно 180Ом, а при 2мм - уже 215Ом.
В общем, позистор - это объёмный резистор, по этому, уменьшая площадь металлизации, можно получить любое сопротивление между выбранными площадками.
Наверно, удобно будет удалить металлизацию с одной стороны полностью, а на другой получить две площадки. Залудить их, и паять прямо на плату.
Осталось выяснить, на сколько опасно работать с этими пластинами. Особенно, когда их пилить-точить... На сколько я знаю, в некоторых резисторах применяют ядовитые вещества.
Curious, суть была в том, что бы улучшить уже имеющися лампочки - установкой позистора, как рекомендовалось в статье в "Радио".
Сколько сталкиваюсь с этими компактными лампами, ни разу ещё не попалась с микросхемой, всё на транзисторах.
По крайней мере, в средней ценовой категории - 6...10 долларов, не говоря уже о более дешёвых. Причём, лампы фирмовые - Филипс, Осрам, Брилюкс, купленные не на базаре, а у дилера.
И только один раз, и только в одной лампе стоял позистор...
Да и то, похоже, самопал кто то себе делал, так как лампа VITO, дешёвая и с перегоревшей спиралью... А так как стекло у спиралей не успело потемнеть, то, может быть, позистор выбран не правильно...
Был куплен бой-брак в магазине, и среди нескольких одинаковых ламп, только в одной этой и стоял позистор.
На счёт разборки феррита.
В ацетоне мне, почему то, не нравится разбирать, по этому использую нагрев. Хотя, если не к спеху и каркас из термореактивной пластмассы, то заливаю ацетоном, на... пока не вспомню.
Импортные и некоторые наши легко разбираются в СВЧ-печке. Но только в случае, если обмотка будет не нужна. В печке может быть даже высоковольтный пробой между выводами, по этому выводы хорошо изолирую, и ложу феррит не в центре печки, а в углу около дверцы - в этом месте нагрев слабее (определено экспериментально).
Для равномерности прогрева, выключаю нагрев через 5-10сек, и снова включаю через несколько секунд. Обычно, даже самые стойкие здаются через пол минуты. Если не треснет... К сожалению, брак велик, при разборке в СВЧ-печке.
Можно прогревать паяльником феррит, пока не размякнет клей. Только прогревать нужно равномерно, а то лопнет. Для этого я использую паяльник на 100Вт с толстым жалом (8мм), и прогреваю феррит не прямо, а через металлическую пластинку, прижатую к ферриту.
Читал, что можно кипятить феррит в воде, но не пробовал. Нужно будет положить феррит в стакан с водой и поставить в СВЧ-печку... хм... пошёл пробовать...
До 180 градусов (забыл выключить нагреватель ) в масле прозрачные каркасики от 3УСЦТ не поплавились. А вся заливка вытекла, естетственно. Импортные коричневые вообще супертермостойкие.