Измеритель параметров полупроводниковых приборов на PIC16F876

У тебя какаято хрень на входе или плохой контакт проверь. При включении тестит если ни чего не подключено говорит нет элемента. при измерении емкостей есть не большой разброс. Стабилитрон определяет как диод. полевики четко отрабатывает да и транзисторы при любом подключении. Если не исправен может сказать диод, но при этом показывает 2 контакта, теристоров у меня нет не проверял автор пишет что должен определять. Мощные полевики тоже четко , если с защитой рисует знак диода и пишет N-JFET или N-D-MOS если сканалом MOSFET. Собрал 2 шт проблем не было. на биполярных при премене ног немного изменяетя коэфф усиления , но не значительно. оба работают хорошо только повключению не четкий сброс, если работает от батарейки проблем со сбросом нет совсем. Да еше внешнее питание должно быть не меньше 6.5 вольта, но это из за 78л05, думаю поставить чтонибуть другое.

Ждать от него большой точности не следует, его задача определить тип прибора, цоколевку и примерно основные параметры. Электролиты с большой утечкой определяет хорошо(какие у меня были не выбросил) у полевиков иногда не верно определяет сток исток, это нормально поскольку полевик почти семметричная штука, Обязательно удалите флюс с платы особенно между контактами входными и на микроконтроллере. Искажения сильные поскольку слегка проводит ток. Диапазон измерения резисторов 5ом - 910ком. Проверял мультиметром 890G, после приборчика расхождения 2-6%, весьма не плохо. У кондеров похуже

Знать, так! (с) Б.А. Шуманский.
Излагаю кратко любимые грабли по измерителям:
PIC:
- замена 74HC4052 на что-либо "похожее". Результат: будет делать вид, что работает, т.е. то распознавать правильно, то "не очень" - типа Э-К путать, биполярные в МОП записывать. Из-за огромного "горба" в сопротивлении у прочих серий в районе 2.5 В сигнала. См. даташиты. 15% у 74HC и 100-200% у прочих.
Не так важно сопротивление (калибровка!) как его одинаковость по каналам и в диапазоне напряжений измерения. (проверено втюхиванием 561, 1561 серий).

- RC-цепочка генератора: не надо ставить что попало (конденсатор-таки должен быть приличным, а не Н90).

AVR: EEPROM - забываем прошить.

Оба прибора:

- забываем про фьюзы. Они далеко не всегда прошиваются автоматом у ПИКов - можно просто "отрезать" "ненужное" в прошивке, а может и программатор требовать явного указания. А у ATmega8 - всегда ручками.

- загаживаем плату всякими "активными" флюсами. У Меги - 470к в управляющих цепях, у ПИКа - 100 к. Пусть "течет" через 5 Мом.
Мега поимеет 10% отклонение в сопротивлении. А hFE считается в том числе и перемножением отношения резисторов (470 к/680 Ом). Оно и так не шибко точно, а при соответствующем "везении" - врать будет вплоть до неверного распознавания даже типа прибора. А уж эмиттер с коллектором, которые по максимуму hFE определяются - ну совсем легко.
У PICа - не лучше, поскольку есть еще и коммутаторы со своими нелинейностями, доп. выводами и т.п.

- забываем, что 78L05 желает ХОРОШИЕ конденсаторы на входе и выходе. 10 мкф К50-6,16,35 и иже с ними - считайте что ничего не ставили. Особенно от рождения полутрупы из Еревана или старички 19ХХ года. Я ставил 100 мкф от Teapo, благо их у меня немало. Не жалею .

- керамика по питанию - не роскошь. (у ПИКа еще номинал правильный надо на фильтрах коммутаторов - 1 нФ, а не 100 нФ как на некоторых монтажках указано).
Необязательно: по утверждениям тех же буржуев, что повторяли прибор на ПИКе, для некоторых ЖК-индикаторов их "грязь" по питанию так велика, что надо отвязывать от остальной части прибора.

- 1 МГц - это все-таки немало. Поэтому лазить лапами по выводам и около МК - не рекомендуется. В то же время я делал при экспериментах щупы подключения прборов в 10-15 см - и ничего. Почему так - ну сами понимайте. Но разводка около генераторных выводов - должна быть правильной.

Наконец, ЛЮБИМАЯ ОШИБКА практически всех (у немцев я об этом уже писал): берется куча 5% резисторов и из них тестером (неважно каким) подбираются с отклонением в 1%. Так вот: ЭТО НЕ РАБОТАЕТ. Поскольку есть еще и температурный коэффициент сопротивления, временнАя нестабильность и т.п. Чтобы все было ясно: возьмите свеженький, только из магазина резистор от 1 кОм и больше (чтобы на провода и контакт было наплевать для китайских показометров). Померьте. Потом облудите его и померьте еще раз. У меня есть в коллекции "особо заслуженный" резистор МЛТ-0.25 с номиналом 7.5 кОм. После многоразовых паек его номинал - 6.5 кОм. Но краска только потемнела, а не облетела . Специально храню, не выкидываю. Как П3А 1957 г. выпуска.
Раз уж так приспичило - вначале резисторы облудите, а потом уж меряйте и ищите близкие. Все точнее будет.

Сегодня доделал 3-й вариант на ATmega8, присоеденяюсь к SergeBS. Поставил старые МЛТ 0.125 с желтой точкой 1% и с хорошим температурным коэффициентом, ну ЭТО-ЖЕ ДРУГОЕ ДЕЛО, платку я развел правильно. Добавил электролит 220мф после 78L05, кондер 0,1мкф между 2 ногой индикатора и землей.Сразу нормально заработал сброс. Светодид: ну даже незнаю что сказать, если поставите кверх ногами у прибора крыша едет сразу, не понял какая связь. наши 307 вообще не светят. Я в первых ставил сверх яркие, оказалось правильно делал. Светят нормально схема работает хорошо, только ток потребления слегка поднялся, что понятно уних ток 18- 22, против обычных 5-9. КТ361 стоит с коэф. 130, 315 примерно 240. Хотя понятно у диода и транзистора сопротивление получается большое ,ток маленький светодиод не горит, у ярких сопротивление значительно меньше, ток больше транзистор открывается четко. Вообше ATmega8 капризнее с питанием. Думал сгородить преобразователь из 1,5 в 5В ну и схему запуска слегка переделать а теперь и не знаю.

Поправленная платка, прилагаю. Подсветку на LCD не включаю, WH1602B-YYH-CTK и так класно видно, только контрасность подрегулировать , поэтому R14 подстроечник на 10 ком

227750.lay

Уважаемый Pankero, на 37 странице Вы выложили печатки и прошивку для меги, на печатке LCD с верхним расположением контактов, на фотках выложенных Вами, LCD с боковым расположением контактов, не смогли бы Вы выложить печатку с боковым расположеним контактов.Так как у меня LCD с боковым расположением контактов. Заранее спасибо.

Да все печатки там есть.

Pankero: Светодид: ну даже незнаю что сказать, если поставите кверх ногами у прибора крыша едет сразу, не понял какая связь. наши 307 вообще не светят. Я в первых ставил сверх яркие, оказалось правильно делал.
Если это про светодиод в коллекторе Т1 в приборе, то он и НЕ ДОЛЖЕН светить. Он всего лишь обеспечивает сдвиг уровня для надежного открытия Т2 и заменяется 2-мя обычными Si-диодами. Автор про это писал. А я так и делаю - ставлю 2 кремневых диода - жаба душит для сдвига уровня светодиод ставить. Тем более что SOD80 у меня халявных сотня уже набралась.

Чтото такое я и предполагал. Получилось хорошо 1 сверхяркий, светит и обеспечивает сдвиг. Ну чтож рекомендую, кстати удобно.

Pankero: Получилось хорошо 1 сверхяркий, светит и обеспечивает сдвиг. Ну чтож рекомендую, кстати удобно.
Сверхяркий - необязательно. Любители моддинга могут просто R7, R10 уменьшить по принципу - R7 задает ток через светодиод, а R10 - в основном "для галочки" (надежного закрытия T3 при наличии обр. тока у Т1) - можно брать от 0.2*R7 до, например, тех же 33 к, т.е. оставить "как есть". Короче, уменьшай R7 пока яркость не станет для тебя достаточной, как фонарик например юзать будешь .