Сетевое питание мощных светодиодов
Леха: И относительно чего я буду его замыкать? Потом все равно транзистора 2 нужно - один замыкает стабилитрон, а 2-й является открытым коллектором и дергает 1-й к земле. Я тут подумал, проще оптрон поставить - и проц не сожгу в случае пробоя и дешевле - оптрон стоит 5-8 руб., а 2 транзистора и резисторы к ним выйдут сложнее и дороже.
А относительно чего Вы собирались его замыкать? 
Относительно 150В с примерением высоковольтного транзистора. Я же Вам предложил замыкать его относительно 34В - эммитер ВС807 на катод VD1, коллектор - на анод VD1, база - через резистор на коллектор BC817, эммитер которого сидит на корпусе, а база - управляется МК... или что у Вас там будет управлять.
Кстати, вместо ВС817 я бы поставил полевик 2N7002 - цена такая же, а управлять проще.
Нужно будет ещё резистор параллельно база-эммитер ВС807.
Получается два транзистора по 2 цента = 4 цента, три резистора по 0,4 цента = 1,2 цента. Итого - 5,2 цента.
Оптрон - 12 центов самый дешёвый. Так что на транзисторах много дешевле.
На счёт сложнее - тоже спорно...
Это касаемо вырианта на стабилитронах. А что именно ставить и как это реализовать - уже ваша инженерная задача, и хвалить, хаять или советовать можно будет, когда увидим всю схему.
Леха: Пассивных вроде как 2 типа бывает. В компах это тупо здоровый железный дроссель с низким КПД. А еще есть схема с 2-мя электролитами и диодом с резистором между ними.
Есть ещё вариант, завязанный на транзистор инвертора. И дроссель там требуется маленький, на феррите. Какая именно там используется схема, не знаю, но похоже на вариант, встречавшийся в инете. Сейчас поищу...
Леха: Кстати, насчет этого варианта. По дешевизне - не на много - рублей на 10-20. TOP250 рублей 60 стоит, а полевик - рублей 30. И микруха сама 10-15... А вот гемора с ТОПсвичем должно быть меньше - впаял и забыл.
У нас TOP250 стоит $3.75, а сборка UC3842+STP10NK60Z - $1.1, что явно дешевле.
Сравниваю по току ключа - что у ТОР250, что у STP10NK60Z ток стока 10А.
На счёт того, что сборка на ТОР-ах и им подобных, проще - согласен.
Eugene.A: Я два года назад делал освещение офисных помещений, повесил 40 светильников двухламповых с такими балластами с ККМ - чудо, но за 2 года не сдохла ни одна лампа и ни один балласт. Хотя раньше, до их появления, примерно при таких же объёмах обычные светильники с дросселем-стартером давали гораздо худшую статистику. И вообще наличие ККМ для ламп фиолетово - и там и там инвертор балласта питается от выпрямленного и отфильтрованного постоянного напряжения, откуда лампам знать, есть там ККМ или нету до инвертора.
У МНЯ аналогично(но выводы другие)
- потолочные-квадраты 4Х18(20вт) стоят на работе в 4эт здании примерно половина (более старая)сидитна дросселях 40вт по паре ламп впослед на 1-дросселюгу-дерьмовая схема(пронее мы обсуждали гдето)-естественно лампы не горят парами(и парами их надо менять)
2лампы 2стартера на 127в...зажигаются долго поморгав.но горят годы...(быстпрого зажигания можно добится щунтируя один стартер резиком МЛТ_2 10-47ком или долгим подбором стартеров)
2вариант с ЭПРА -в основном 1общий баласт на 4х18вт-ЗАЖИГАЮТСЯ МГНОВЕННО,схема там общий инвертор нагруженый (с пассивным ККМ на кондерах и диодах) на 2 ВЧдросселя 2паралелныъх ветви в каждой-впослед с парой ламп обычной резонансник с дополнителными ВЧ трансами для накала нитей ламп(а не доп обмотки на дросселе)-есть защита хитрая-при разбросе напряжений горения ламп -НЕ ГОРЯТ ВСЕ 4! так что менять приходится все сразу! лампы служат от силы полгода!
причины не выяснял но замер люксов показал-дросселные светят ярче... грусно это
ПС лампы менялись одновременно (ППЗ по графику) и из одной партии и коробок...(приходит бригада электроков с коробками ламп и меняет...)не глядя на износ так вот к этому времени час с ЭПРА уже НЕ ГОРИТ
так что списать это на разброс их хар нелзя -наблюдения почти за 10лет!(с 2002г-2005тогда меняли светилники на разных этажах)
musor: лампы служат от силы полгода!
Тут не сколько в ККМ дело, сколько в том, что
musor: ЗАЖИГАЮТСЯ МГНОВЕННО
DWD, спасибо, почитаю.
Пришел, провел эксперимент. Засунул под матированный плафон "тарелки", которую недавно паял, фотоприемник и подключил его к осцилу. Включил лампу.
Команды от ПДУ проходят даже если пульт направить на потолок (отраженный сигнал, тарелка лежала на столе). Так что все норм. Также пробовал развернуть датчик прям в единичные импульсы могут проскачить если например, пальцем прикрыл окошко, но от пульта сигнал идет норм. Сколько там ошибок в коде не выяснял, проверял просто наличие импульсов. Еще нарыл 2 пульта RC-5 от совкового телека
Если я с основной обмотки БП со стабилизацией CV-CC питаю светодиоды, а с дополнительной обмотки - ленту, то возникает такая проблема:
- при гашении светодиодов (снижением напряжения ниже порогового) БП оказывается на ХХ по этой обмотке и фигачит на минимальном коэффициенте заполнения с пропуском импульсов. Кондер фильтра при этом естественно заряжен и никуда не разряжается и держит режим холостого хода.
- если при этом на доп. обмотке я подключаю ленту, то она просаживает напряжение на ее электролите, но напряжение на главном выходе ведь не изменится - он же на ХХ и кондеру разряжаться некуда.
В итоге, лента гореть не будет...
Что делать?
Пока напрашиваются такие варианты:
1) Поскольку люстра у меня 50х50 см, то ленты по периметру уйдет 45х4 см=180 см. Это 8,64 Вт и 0,72 А в номинальном режиме при 12 В. Значение тока "интересное" и дает основание включить ленту в цепочку осветительных светодиодов как один 12-вольтовый "светодиод". Поскольку блок питания выдает ток, а лента содержит выравнивающие резисторы, то она должна быть вполне "в режиме".
Управление при этом осуществляется с помощью 2-х транзисторов: один коротит ленту, 2-й - светодиоды. А полное гашение достигается снижением напряжения нижу порога. В погашеном состоянии БП должен держать питание схемы управления, но поскольку она будет жрать около 10 мА, то периодических импульсов вроде должно хватить... В конце концов можно "усыпить" проц, который будет просыпаться только по прерыванию от приемника ПДУ.
Из возможных проблем - при диммировании света лента также будет диммироваться также как и основные светодиоды. Плюс это или минус - пока ХЗ.
2) Поиздеваться над лентой и соединить ее светодиоды последовательно. Цепочки из светодиодов подключить параллельно осветительным диодам через небольшие резисторы, повысив тем самым КПД по сравнению с 12-вольтовой версией. Управление осуществляется ключами совместно с ограничением напряжения. Но этот принцип потенциально опасен - если вырубить светодиоды и "забыть" ограничить напряжение/ток (завис/сглючил/сгорел проц), то лента загнется.
3) Питать понижающий преобразователь для ленты от основного выхода. Но диапазон напряжений таков, что тут просто не сделаешь - рабочее напряжение на светодиодах до 85В, при обрыве до 100В. Соответственно, ключ этого преобразователя должен быть высоковольтным и стандартной микрухой типа MC34063/LM2576 тут уже не обойтись... В принципе, если рассматривать полевички до 150В, то это где-то 44 мОм в SO8 - вроде не так ужасно. Но если полевик N-канальный, то непонятно как брать ОС, а если P-канальный, то непонятно как управлять при входе 100В...
4) сделать отдельный БП-"дежурку" на ВИПер22 для ленты - извращение...
Я делал "вилку" вроде на ТОП245 или 244 (из той же серии что и ТОП250). Работает норм (питает зарядник пальчиковых аккумов), единственное, греется сильно, но тут дело не в ТОПе, а в выборе режима и элементов снаббера (без соплей не обошлось - по началу с дуру выбрал чисто супрессорный клампер и не обратил внимания на дефолтную отраженку в 135 В). Делал также на ТОП257 в ДИП8 и ВИПер22. 1-й БП холодный с одним неприятным моментом - при обрыве ОС выдает повышеный ток (намного выше номинального). 2-й жутко греется на мощности 9 Вт (ВИПер22 - кал - сопротивление канала в 20 Ом - это пипец конечно).
Да, я тоже больше склоняюсь к 1му варианту. Правда тут сложнее управление - например при гашении света, включенного на малую мощност, лента также оказывается работающей на мин. яркости. Врублю ее ярко - при включении света светики включатся со всей дури. Т. е. надо хранить отдельно предыдущее состояние и при зажигании света сначала снижать опору, а потом размыкать ключ, коротящий светодиоды.
Еще особенность схемы - рабочее выходное напряжение блока питания будет меняться от 85 В при полной мощности до 12В когда горит только лента. И ток может тоже меняться от 100 до 700 мА для любого варианта напряжения. Такой динамический диапазон считается нормальным для таких БП?
Насчет первоначальной ошибочной архитектуры я вот еще пытаюсь вникнуть в теорию ООП. Чисто из-за интереса. ООП по идее, является источником МОЩНОСТИ. Т. е. сколько энергии запаслось в трансе, столько и попадет в нагрузку. Если нагрузка "требует" больше энергии, то у меня либо просядет напряжение, либо упадет ток в зависимости от характера нагрузки, но мощность, отдаваемая ей всегда будет фиксирована.
Теперь допустим БП фигачит с пропуском циклов на минимальном Кз на ХХ при ОС по напряжению на основном выходе. Поскольку светодиоды при таком напряжении закрыты (точнее, течет асимптотически стремящийся к нулю минимальный прямой ток), то можно считать что электролит почти не разряжается. Энергии в магнитопроводе почти не запасается и хватает только на поддержание заряда электролита, который все-таки разряжается на свой ток утечки и небольшой ток диодов.
И тут я врубаю нагрузку (ленту) на 2-м доп. выходе. Вся и без того малая энергия, запасенная в трансформаторе, сразу утекает туда, а поскольку ее недостаточно, то напряжение на ленте начинает падать. При этом основному электролиту на 1м выходе на все пофиг - он продолжает оставаться заряженным в обозримом времени - ему же некуда разряжаться. Т. е. такой вариант заведомо не рабочий.
Теперь представим ситуацию, что ОС по НАПРЯЖЕНИЮ заведена на 2-ю обмотку, а на 1-й только токовая ОС (ну на самом деле там еще должна быть аварийная ОС ограничения напряжения, но она в работе не участвует).
Когда БП в токовом режиме, мощность на 2м выходе будет держаться и ОС по напряжению должна быть отключена, чтобы не мешать стабилизации тока (то, что напряжение на 2-м выходе не стабилизировано не учитываем, т. к. предполагается, что там еще будет вторичный DC-DC понижающий стабилизатор до 12В).
Если я выключил осветительные диоды, то токовая ОС уже не в работе. Я включаю ОС по напряжению со 2-го выхода, которая рассчитана на такое напряжение, что приведенное напряжение на НАГРУЖЕННОМ основном выходе было бы ниже порога светодиодов (50В) и БП продолжает держать нагрузку на этом 2-м выходе. При этом 1-й выход на холостом ходу, а поскольку невозможно сделать так ,что ровно вся мощность, запасаемая в трансе, забирается нагрузкой 2-го выхода, то напряжение на электролите 1-го выхода постепенно начнет рости пока не приоткроются светодиоды. В итоге получу нормально светящуюся ленту и "тлеющие" основные светодиоды. Либо надо "подгружать" 1-й выход, чтобы не допустить роста напряжения.
Вот такая реализация возможна для изначального случая.
Фуу... Вроде вдуплил...
Почему этот вариант еще актуален - он может понадобиться для случая с RGB лентой и RGB контроллером. А вариант 1 из предыдущего поста сугубо "специфичный" под конкретный размер люстры и ток светодиодов (к слову, 1 ампер я им уже не дам, т. к. перегружу ленту), хотя и прост относительно в реализации (не нужен вторичный DC-DC стабилизатор).