Вздувшиеся конденсаторы на материнской плате - вопросы о замене.

Всё верно, чем тоньше слой пасты, тем лучше контакт проца и радиатора.

Goga: утащил с собой рецепт электролита
К50-6.

AVM: А не от перегрева? А перегрев - не от превышения максимального тока зарядки/разрядки для данного типа электролитов? А максимальный ток вроде бы и зависит от ЕSR...
Поддерживаю! Правда, макс. ток электролитов зависит в основном от ёмкости последнего. В аттаче табличка не самых плохих эл-тов EXR-серии от HITANO, выделены красным те, которые обычно стоят на материнках и в БП. Видим, что допустимый ток пульсаций на частоте 100 кгц 1...1,6 ампера, значит, и ток нагрузки стабилизатора с такими кондёрами должен иметь соизмеримую величину. Даже если в параллель на материнке стоят 3-4 штуки, при многоамперных токах пульсации будут на пределе или превышены. Так что по уму надо электролиты KT315: ЗАМЕНИТЬ электролиты на номинал ВЫШЕ В НЕСКОЛЬКО РАЗ если место позволяет, конечно...
При замене вспухших по привычке ставлю в параллель керамику 0,47...1 мкф (хуже точно не будет ), хотя по осциллографу их влияние на пульсации абсолютно не замечено

Ох, блин...
Ну что вы все матом ругаетесь, как маленькие дети.
Один 100-ваттным паялом хочет в мамку полезть - интересно, через сколько секунд после этого она пропеллером около кондера изогнется? Навскидку - 10-15. Выпаять-то получится, только впаивать замену уже не понадобится. Таким агрегатом орудовать - сноровку нужно иметь.
Другой строительным феном кондеры хочет выпаять - заинька, а не многовато ли будет 30 мм в диаметре дурындой шарашить по 12 мм кондеру? Про 1.5 кВт я уж и не упоминаю. Я таким мамку "на запчасти" раздираю - погрел снизу секунд 20, потом тряхнул - куча мала кондеров, транзюков и т.п. Быстро и легко.
Может все-таки паяльную станцию с соплом 10 мм и 600 Вт возьмем, или паяльничек 40-60 Ваттный?
По делу. Гугль - великая штука. И он вам легко найдет список кондеров по производителям с маркировкой и рейтингом типа "вещь, никогда не подведут" (например Sanyo), "фуфло даже новье" (например Rulycon). Уж не помню, где этот рейтинг ведут - ixbt или rom.by или еще где... Это за кондеры на маме.
Теперь за другое. Берем новый питальник и просто прикидываем ручкой помахивая, сколько он весит. И если в нем нет и 300 г., а обещают 300 Вт, делаем выводы (ясно какие). У меня например, в моем любимом, том самом PowerMan 5-летней выдержки 200 г. весит дроссель. Который PFC (ну по старинке сделали, а не электронный). А все остальное - еще "немного". На ногу уронить такого - травма точно будет. Зато 5 лет его никак спалить не могу, куда ни тыкал
Дальше. За керамику. По-простецки берем и сдергиваем проц и смотрим что под ним (для 478 сокета), или смотрим на низ мамки под процом и на верх - около разъема (для всяких сплошных 939 и т.п.). Наблюдаем там немаленькую кучку маленьких коричневых фитюлек с 2-мя выводами (между прочим - до 5 мкф бывают, пока сам не померял - не верил). Делаем выводы о советах присобачить керамику в параллель электролитам.
Ну и под конец: кондеры могут распухнуть по куче причин. Самая частая - фуфло стоит, от рождения не кондер, а макет (см. рейтинг производителей кондеров).
Следующая - кондеры не фуфло, а вот питальник - на китайские 300 Вт, которые от 200 Вт нагрузки фейерверк устраивают, а при 150 - "маленько" пульсируют. Правда в этом случае обычно до кондеров дело не доходит и гавкается винт. А сдохший винт - повод посмотреть на питальник 100-пудовый. С соответствующими оргвыводами.
Ну и наиболее редкая (считай уже вымерли такие) - не фуфло, но попал в теплое местечко, типа AGP рядом с 70-Вт картой его греет. Было и такое. Там что ни ставь - не выживет. Жарко слишком. И приходится изгиляться с переносом в другое место и т.п.
Вроде все. Да, чуть не забыл. Ежели кто хочет кондерами затариться - то
1. Сейчас не сезон. В киосках-раскидушках они по зимнему времени поморожены и уже почти трупы. Берем только в стационарах. Дороже, но надежнее...
2. Дата выпуска - она не всегда есть, но вдруг... Кондер, пролежавший на витрине под солнцем год, может после тренинга типа через резистор к 5 В подключить прочухаться, а может и нет. Не зря в инструкциях требуют каждые полгода блоки на складском хранении - включать и полчаса гонять. Как всегда - усушка, утруска ...
Ну и напоследок. ESR мерять - от 1000 деревянных прибор, если не "показометр". Сколько кондеров на эти деньги можно купить? Делаем вывод - кому такое нужно покупать, а кому нет.
Да, о пасте. В совковой КПТ (кстати - ВЕЩЬ!) никакого бериллия нет, в китайских - тем более (бериллий - штука не из дешевых). А втюхивать лапшу могут вплоть до "мелкодисперсное серебро до 50 % от объема". По факту будет - куча мела для объема и немного той же КПТ (или вообще машинного масла) чтобы сразу не закаменело. Собсно, и брэнды тоже могут втюхать. Года 2-3 назад все retail процы Интеля имели супер-пупер термопрокладку под радиатор. Ликвидация оной с последующей промазкой масенькой (со спичечную головку) капелькой КПТ - понижение температуры проца на 5 град. точно, а то и на 10 при той же (50%) загрузке. Имели 55-60 - стало 45 С.

SergeBS: Один 100-ваттным паялом хочет в мамку полезть - интересно, через сколько секунд после этого она пропеллером около кондера изогнется?
Испортить плату можно не мощностью паяльника, а температурой нагрева жала. Если жало перегрето, и это толстое жало мощного паяльника, то оно не сбросит быстро температуру при пайке, по этому и перегреет плату. Если же в мощном паяльнике выставить нормальную температуру, то из-за повышенной мощности перегрева платы не будет. А вот, если паяльник маломощный, то с нормальной температурой вы кондеры не выпаяете, потому что температура сразу упадет, как начнете выпаивать, по этому, чтоб выпаять маломощным паяльником, надо предварительно дать на паяльник больше напряжения, из-за чего он перегреется.

SergeBS:ESR мерять - от 1000 деревянных прибор, если не "показометр". Сколько кондеров на эти деньги можно купить?
Разьясните, пожалуйста. Что-то я не понял ваш жаргон.

SergeBS: Один 100-ваттным паялом хочет в мамку полезть - интересно, через сколько секунд после этого она пропеллером около кондера изогнется? Навскидку - 10-15. Выпаять-то получится, только впаивать замену уже не понадобится. Таким агрегатом орудовать - сноровку нужно иметь.
Другой строительным феном кондеры хочет выпаять - заинька, а не многовато ли будет 30 мм в диаметре дурындой шарашить по 12 мм кондеру? Про 1.5 кВт я уж и не упоминаю. Я таким мамку "на запчасти" раздираю - погрел снизу секунд 20, потом тряхнул - куча мала кондеров, транзюков и т.п. Быстро и легко.
Всё зависит от "прямости" рук
Выпайка/запайка электролитов на материнке 60-ти Ваттным паяльником с толстым жалом у меня занимает 5 секунд на операцию.
На строительный фен есть насадки и строительные вены разные бывают. Например мой, которым я перепаивал тоже конденсаторы на материнке, имеет два положения переключателя, на первом температура 300-350 градусов, на втором 500-600 градусов. У насадки диаметр выходного отверстия 1 см, как раз две ноги электролита хорошо обдуваются.
Все мои советы из личного опыта.
Для справки, этим же феном я ещё и мобильники паяю
А если у Вас руки растут не из того места, кто ж Вам виноват?
Ну а когда я советовал, сразу предупредил (чтобы определить, из какого места руки растут или настроить их правильно ) сначала потренироваться на убитой плате.

SergeBS: Ох, блин...
Ну что вы все матом ругаетесь, как маленькие дети.
А вот и подерётесь!))))

Выпайка кондёров из мамки дело плёвое.Мне Меткала за глаза хватает,Веллер тож справляется неплохо.
Интересная получается картинка.))В старых принтерах,копирах и комповых БП проблема вздувшихся электролитов была неизвестна.Потому как делали их как полагается.
И керамики было в них минимум.
Но живём мы в нынешнем реальном мире.Почти 100 процентов дешёвое китайское дерьмо.
Конечно,для себя можно раскошелиться на лоу ЕСР кондики.Или,допустим в медаппаратуре.Но когда утебя валом идут дешёвые ДВДшки или моники,продлять жизнь аппаратуры не имеет смысла.А то без работы останемся.))))Конечно напаивать керамику на выводы электролитов решение бесполезное,и потому никогда не делается.
В связи с тем,что у нас в Эстонии в разумном ценовом классе имеются литики фиг знает какого происхождения,ставлю то,что в продаже есть.Свои 5 лет они отрабатывают с успехом.85 градусов за глаза хватает.

NPI: При замене вспухших по привычке ставлю в параллель керамику 0,47...1 мкф (хуже точно не будет ), хотя по осциллографу их влияние на пульсации абсолютно не замечено
на моем ESR тестере керамика 0,47-1 мкф и будет показывать эти самые 0,47-1 мкф. шкала ДЛЯ УДОБСТВИЯ ради прогродуирована в МКФ, а не в омах. так что если я возьму ХОРОШИЙ электролит он не будет ХУЖЕ керамического кон-ра. какой смысл ставить керамику если вместо 0,47 мкф керамики я поставлю НЕкерамику 10 мкф? а вместо 10 мкф керамики (как предлагал кто-то выше) поставлю 100 НЕкерамики? и вот мы подходим к исходной диспозиции - ВМЕСТО керамики я ставлю ЭЛЕКТРОЛИТЫ. и они НА ПОРЯДКИ ниже имеют ESR чем вся керамика из 0,47-10 мкф. ЭТО ЯСНО ТЕПЕРЬ?
как очень хорошо сказано в цитате: "влияние на пульсации не замечено". ... мало ли что понапишут в "умных журналах"... своя голова дадена для чего? чтобы думать!
а еще, по заведенной традиции, я все же советую взять из сетки книги Роберта Пиза и потихоньку (НЕ СПЕША!) их осваивать. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PIZ_Robert_A/_Piz_R._A..html

Я немного устал от флуда в этой теме, где некоторые только говорят, но не слушают.

KT315: У меня есть ESR-метр. ESR хороших импортных электролитов емкостью порядка 1000 мкФ составляет около 0,02-0,05 Ома на низких частотах. Для примера, у нашего К50-6 того же номинала оно 0,4-0,6 Ом. У керамики, если честно, никогда не измерял, может быть Вы мне скажете точные цифры?

Но дело не только в этом. Ок, пойдем от практики. Сейчас я обращаюсь ко всем, кому интересно. Возьмите тестер с датчиком температуры (термопарой) и замерьте температуру электролитов на вашей материнской плате в установившемся тепловом режиме, всех по очереди, прикасаясь спаем термопары к алюминию в центре электролита сверху. Ждать секунд 10, пока спай не прогреется, т.е. пока не установится значение показаний температуры. Результаты - в форум.

Я проделывал такое с импульсным блоком питания 5 вольт 1 ампер. Конденсатор 4,7 мкФ 400 В (после моста) нагревается до 60С. Конденсатор 470 мкФ 10 В (после выходного диода) нагревается до 50С Вокруг, на плате, комнатная температура. KT315: Откуда берется тепло в конденсаторе?