Травление печатных плат + золочение

otus: Будет ли обнародован мануальчик по технологии?
Вот начал писать. Буду по частям писать, через файлообменник не хочу. Свои ошибки тоже указал. Учитывая мои ошибки, Вы не повторите их и быстрее выработаем оптимальный вариант. Так же описываю свои наблюдения выявленные в процессе.

Часть 1. Приготовление «Царской водки».

ВАЖНО!!! Будьте осторожны с работой концентрированными кислотами. При попадании на тело быстро смойте тёплой водой с мылом и смажьте смягчающим кремом. При попадании в глаза, обильно промойте и срочно обратитесь к врачу. Ни в коем случае не вдыхайте пары, можно получить сильнейшее отравление. Работайте в резиновых медицинских перчатках. Готовьте раствор на открытом воздухе , или очень хорошо проветриваемом помещении.

1. Берём 1 часть концентрированной азотной кислоты и 3 части концентрированной соляной кислоты.
2. Берём стеклянную ёмкость (можно полиэтиленовую для технических жидкостей) нужного объёма.
3. Заливаем в неё соляную кислоту и затем азотную.
4. Слегка прикрываем ёмкость крышкой и оставляем на сутки в безопасном месте, не доступном для посторонних. Особенно подальше от детей и шкодливых животных. Лучше на открытом воздухе в не доступном месте.
5. Берём лом золотых изделий и бросаем в «царскую водку». Лом можно взять у женской половины из числа родственником или купить по цене скупки у знакомых женщин. Насыщенный золотом раствор, перестанет растворять его или будет растворять, но очень и очень долго.
6. Оставляем раствор ещё на сутки, слегка прикрыв ёмкость крышкой (пробкой).

Мои наблюдения, замечания:
1. На сайтах, в описании встречал соотношение кислот – наоборот. Видимо ошибка. Ещё пишут о возможности добавления концентрированной серной кислоты – я не добавлял.
2. В процессе реакции обильно выделяются жёлтые пары – хлор. Очень ядовит!!! Мне «посчастливилось» вдохнуть эти пары – три дня мучился с отравлением.
3. В некоторых описаниях советуют плотно закрывать пробку, т.к. выходит хлор, и золото не будет растворяться. Фигня всё это. У меня бутылка с открытой пробкой простояла на открытом воздухе 1,5 месяца. После чего я бросил туда две серьги – растворились за полтора часа.

Мои ошибки:
1. Развёл много раствора. Взял 300мл соляной кислоты и 100мл азотной кислоты. Потом замучился выпаривать, целый день потратил. Достаточно общего объёма 100 -150мл, соотношение можете рассчитать сами, в зависимости от нужного объёма.
2. Самая большая ошибка, которую я допустил. Набросал в раствор лом электронных плат с позолотой (некоторые даже с деталями), кучу симок, горсть позолоченных контактов. Вследствие чего получилась большая примесь посторонних металлов (об этом в другой части – о выпаривании) и много мусора. Надо было фильтровать. Решил отфильтровать через капроновый чулок – растворился. Удалось отфильтровать только после покупки специального фильтра для агрессивных реактивов в магазине «Нева реактив».
3. Раствор разводил в полиэтиленовой бутылке 0,5л, из-под ацетона (предварительно вымыв её). Закрутил плотно крышку и поставил в кладовку на лестничной клетке на ночь. Хорошо, что рано утром посмотрел (всю ночь плохо спал, видимо тревожное чувство было), бутылка раздулась и стала почти как шар. Ещё немного и лопнула бы. Не трудно представить, что было бы потом. Мало того, что я отравился бы хлором сам, так ещё отравил бы соседей, а там есть маленькие дети. Кроме того были бы огромные неприятности с правоохранительными органами за устроенный «теракт». Вовремя вынес на улицу. Когда открыл, то вырвалось такое облачко хлора, что мне даже на улице с лихвой хватило вдохнуть.
ВАЖНО!!! Ёмкость выносите на чистый воздух и не закручивайте плотно крышку.

Во второй части опишу процесс получения хлорного золота - выпаривание, и мои наблюдения, и ошибки.

ЦВ = V1.0х HNO3 (k 63%) + V3.0х HCl (k35%)

Часть 2. Получение хлорного золота.
После того, как лом золота растворился, можно приступить к получению хлорного золота. Хлорное золото получаем путём выпаривания «царской водки» на «водяной бане» при температуре раствора = 50-60*С. Для этого нам понадобятся: - эмалированная кастрюлька; - термометр; - стеклянная палочка для помешивания раствора; - и тонкостенная стеклянная ёмкость, с широким горлышком; - какую либо узкую лопатку из стекла или пластика; Почему именно так, я описал ниже.

ВАЖНО!!!
1. Все работы по выпариванию надо проводить под вытяжкой, и желательно в хорошо проветриваемом помещении. Я на кухне включил вытяжку на полную мощность и открыл окно.
2. Застелите стол тряпкой или клеёнкой.
3. Желательно работать в латексных перчатках (купить в аптеке).
4. Если работы проводите дома, на кухне, то делайте это, когда домашних нет дома. Если решили подтравиться сами, то не доставляйте
такое "удовольствие" родным и близким.

Берём эмалированную кастрюльку, кладём на дно какую – либо решётку, чтобы ёмкость с раствором не касалась дна, и был равномерный прогрев. Наливаем воду, ставим на конфорку, регулируем газ – малый огонь (или эл. конфорку регулируем) и начинаем греть .
Советы:
1. Воды в кастрюльку наливаем столько, чтобы она чуть перекрыла уровень раствора в ёмкости. Так получается равномерный прогрев. По мере выпаривания самой воды в кастрюльке, подливаем воду.
2. Царскую водку, лучше перелить в тонкостенную ёмкость с широким горлышком. (Описано в ошибках).
3. Термометр лучше брать с крупной шкалой. (описано в ошибках).
4. По наблюдению за температурой, можно отрегулировать уровень пламени газовой конфорки или эл. нагрев.

ВАЖНО!!! Выпаривание производим при температуре раствора = 50-60*С. Для этого, термометр опускаем в ёмкость с царской водкой. (почему? Описано в наблюдениях). При более высокой температуре, золото может выпасть в не растворимый осадок!!!

В итоге должен получиться густой сироп, желтовато-бурого цвета. (Так утверждают во многих описаниях этого процесса).

Теперь о самом процессе, т.е. что получалось у меня, и что я наблюдал:
1. В процессе выпаривания, на стенках стакана оседала кристаллизованная субстанция. Я её счищал лопаткой и сбрасывал опять в ёмкость.
2. Густой сироп в конце выпаривания, я не наблюдал. Тут выявилась интересная вещь. По крайней мере для меня, т.к. я не химик и даже в школе плохо с ней дружил. А именно. До последней капли, пока царская водка нагрета, она жидкая. Как только дать ей остыть, то субстанция уже при 50*С начинает загустевать. Это я выяснил, отставив ёмкость в сторону и уйдя на перекур.
3. Помешивал я самим термометром, на нём тоже оседала кристаллизованная субстанция. Счищал, чтобы не мешало измерению температуры.
4. Термометр опускаем в ёмкость с царской водкой. Сначала я мерял температуру воды в кастрюльке, а потом опустил в сам раствор и выяснил, что температура отличается и причём ощутимо.

Теперь об ошибках:
1. Сначала я перелил царскую водку в пузырёк из-под химикатов, с узким горлышком. За два часа выпаривания – никакого результата, уровень не уменьшился ни на миллиметр. Затем я перелил в тонкостенный стакан – процесс пошёл заметно быстрее. Но, при этом и выделение паров увеличилось. Вот почему пришлось включить вытяжку на полную мощность и открыть окно, чтобы был приток свежего воздуха.
2. Термометр лучше взять с крупной шкалой. У меня термометр ртутный на 100*С и с мелкой шкалой. Не удобно, то запотевает, то повернётся так, что столбик ртутный не видно. Как результат – совал "фейс" поближе к термометру, ну и надышался паров. Опять, лёгкое отравление, сутки подташнивало.
3. Работал без перчаток. С лопатки попала субстанция на руку – жёлтое пятно. Промыл – осталось тёмно-бурое пятно, и кожа стала сухой, как после лёгкого ожога.

Что в итоге я получил. Т.к. при нагреве раствор был всё время жидкий, и сиропа я не наблюдал, то выпаривал почти до упора. В итоге я получил из 400мл царской водки, 26 грамм кашицы желто-зелёного цвета. Вот тут и сказалась моя глупость – добавление лома электронных плат и прочего хлама. Видимо сказалась примесь меди и прочих растворённых металлов. Поэтому такой цвет. А должен быть жёлто-бурого цвета. Ну, и конечно же трудно определить, сколько в этих 26-и граммах посторонних примесей оказалось.
Выгреб я эту кашицу из стакана лопаткой и впихнул в пузырёк из тёмного стекла (на всякий случай), до приготовления самого раствора для золочения.

Примечание:
1. Всю посуду потом вымыть каким-либо моющим средством, и можно ещё содой нейтрализовать. На всякий случай, химикаты всё же, от греха подальше.
2. Если таким процессом заняться серьёзно и в больших объёмах, то лучше сделать какую- либо паровую баню с электронагревом и термостатом. Или купить в тех же Химреактивах (раздел лабораторной посуды) уже готовый агрегат для выпаривания. Есть на разный объём.

В третьей части я опишу приготовление раствора для золочения и подготовку прочих вспомогательных инструментов.

Не большой коммент.
Золотосодержащий лом (ламели, контакты, куски плат и т.п.) сначала надо было обработать в концентрированной азотной к-те. Она растворяет практически все металлы, кроме золота. А вот оставшийся шлам (золотой) промыть и уже его растворять в царской водке.

vilson: сначала надо было обработать в концентрированной азотной к-те
Ну, я не знал. Не химик и добычей солота не увлекался. И вообще этот процесс впервые попробовал. Вот Вы уже внесли свой нужный комментарий, таким образом и выработаем оптимальный вариант.

Часть 3. Приготовление раствора для золочения.

Ну, процесс получения «хлорного золота» завершён. Теперь надо приготовить раствор для золочения. Я выбрал метод контактного золочения с помощью цинковой палочки. Нам понадобятся:
1. Весы. Желательно медицинские (продаются в аптеке – коромысло с двумя чашками и набором гирь, не дорогие) или электронные.
2. Ёмкость (стеклянная банка), в которой будем разводить раствор. По объёму больше, чем разводим раствора, чтобы удобно было размешивать.
3. Палочка, чем мешать реактивы. Стеклянная или пластиковая.
4. Латексные перчатки.
5. Термометр.
6. Реактивы.

В интернете множество растворов, как для контактного золочения, так и для электролиза. Я выбрал раствор для контактного золочения цинковой палочкой. Он мне больше понравился, т.к. в нём нет страшного словосочетания – цианистый калий или цианид. Жить всё же хочется.
Вот собственно сам состав реактивов для раствора:
1. Дисциллированная вода = 2л
2. Хлорное золото = 15 грамм
3. Калий углекислый (поташ) К2СО3 = 65 грамм
4. Калий железистосинеродистый (жёлтая кровяная соль) К4[Fe(CN)6-3H2O = 65 грамм
5. Поваренная соль «Экстра» (не йодированная) = 65 грамм.

Как видите, дефицитных реактивов нет. Так же нет и цианистого калия, и цианидов. (может что-то в процессе реакций и появляется, не знаю, я не химик. Но, в этот раз, никакого отравления не было. Все реактивы я покупал в магазине, т.к. на барахолке почему-то намного дороже выходит.

Т.к. мне такой объём 2л, не нужен, то я пересчитал всё на 0,5л. Вот, что получилось:
1. Вода дисциллированная = 0,5л
2. Хлорное золото = 3,75 грамм (4 грамма)
3. Калий углекислый = 16,25 грамм (17 грамм)
4. Калий железистосинеродистый = 16,25 грамм (17 грамм)
5. Поваренная соль = 16,25 грамм (17 грамм)

Вы так же можете пересчитать на нужный Вам объём, базовый состав указан на 2л. Пересчёт вести относительно него.

Важно!!! Реактивы разводить в горячей воде t*=50-60*C. (Так везде написано в инструкциях, почти во всех, что я читал).
Советы:
1. Застелите стол тряпкой или клеёнкой.
2. Работайте в перчатках. Раствор грязный!
3. В чашку весов, когда будете взвешивать хлорное золото, постелите кусочек полиэтиленовой плёнки и сбалансируйте весы. Если сразу в чашку, то потом её плохо мыть, а так всю кашицу вывалите в банку с водой и промоете там же плёнку.

Растворял реактивы в той же последовательности, как указаны в списке. Может, разницы и нет, но во всех инструкциях указывается именно так. Вот, что я наблюдал при добавлении реактивов:
1. Хлорное золото – вода окрасилась в однородный желтоватый цвет, без осадка.
2. Калий углекислый – раствор окрасился в серый цвет и если прекратить размешивать, то оседает осадок в виде желеобразных мелких хлопьев.
3. Калий железистосинеродистый (жёлтая кровяная соль) – вот подарочек! Раствор окрасился в тёмно-пурпурный цвет. И раствор стал похож на насыщенный вишнёвый сок из мякоти, не фильтрованный. По крайней мере, на стенках банки был налёт, как от подобного сока.
4. Поваренная соль – а ничего не изменилось по внешнему виду. На вкус, не пробовал – солёное, или нет.

Хорошо перемешав, дал раствору часик постоять, потом опять тщательно перемешал. Затем всю эту тёмную алхимию слил в бутылку из тёмного пластика (из-под шампуня), ёмкостью 0,5л., закрутил крышку и поставил до следующего этапа – собственно золочения.
Раствор я не фильтровал – просто не знаю надо-ли.

Ну, ошибок тут я не делал вроде, но хочу предупредить. После растворения жёлтой кровяной соли, такая бурда получается – тёмно- бордового цвета. На тряпку капал – хрен, чем смоешь. Но, чтобы нарушилась структура ткани, и появились дыры – не заметил. Может потом будут, посмотрим для познания. Т.е. раствор – грязный!!! Похлеще хлорного железа.

В следующих частях (планирую ещё две части написать, может на лауреата дотяну. ), опишу подготовку изделия к золочению, т.к. опытным путём пришёл к некоторым выводам. И сам процесс золочения. А в последней части – некоторые умозаключения по улучшению сего магического действия.

Часть 4. Подготовка изделия к золочению и золочение.

Собственно, золотить мы будем печатную плату, так, что речь будет идти о текстолите.
1. Для начала надо сделать цинковую палочку. Дело в том, что цинковые палочки я нигде не нашёл. А продаётся цинк в гранулах. Купил я пакетик цинковых гранул. Взял коробку, залил её гипсом. Процарапал в гипсе канавки. Расплавил в жестяной банке, на газе, гранулы цинка и залил в канавки. Таким образом, я сделал 6 палочек. Как оказалось впоследствии, зря я вообще их отливал. Ну, в крайнем случае (на всякий пожарный случай) можно сделать одну. Почему? Опишу в последней части.
2. Надо тщательно выбрать стеклотекстолит (в этом я убедился). Вероятно, Вы обращали внимание, что на некотором стеклотекстолите, медная фольга повторяет текстуру стеклоткани. Такой стеклотекстолит использовать не желательно. Качественный стеклотекстолит делается на мелкоячеистой стеклоткани, и фольга не повторяет текстуру стеклоткани. Правда, это ещё зависит от толщины самой фольги. Я стараюсь покупать прозрачный стеклотекстолит и чтобы фольга лежала ровным слоем, не повторяла текстуру стеклоткани, т.е. не просматривались квадратики. На стеклотекстолит с крупной текстурой, даже фоторезист не очень хорошо ложится. А при золочении, на плохом текстолите, слой ляжет не ровно и повторит те же квадратики. Зачистка нулевой наждачкой не помогает, только слой меди истощается. На днях купил на барахолке стеклотекстолит Тираспольского производства, прозрачный. Надо признать, весьма не плохой, приятно с ним работать.
3. Зачищаем плату от окислов, если потемнела.
4. Тщательно обезжириваем. Советуют прокипятить 20 минут в содовом растворе. Но тут творчество индивидуальное. Я обезжириваю, как и для подготовки под фоторезист. Смачиваю плату, слегка посыпаю содой, натираю тщательно, а потом под струёй холодной воды, тщательно смываю до скрипа под пальцами и чтобы не чувствовался скользкий слой. Обезжиренность проверяется просто – плата смачивается равномерно по всей плоскости. Но повторюсь – это творчество сугубо индивидуальное, кому и как нравится.
5. Протравливаем обезжиренную плату в растворе соляной кислоты. Я протравливаю секунд 10-20 в 40% растворе соляной кислоты.
6. Тщательно промываем плату и сразу в раствор для золочения, чтобы не успела образоваться плёнка окиси.
7. Берём цинковую палочку, и …. начинается, самое интересное. Раствор настолько тёмный, что ни хрена не видно, куда тыкать этой палочкой и где те контакты, которые надо золотить. Я просто водил палочкой по всей плате на ощупь.

Слой золота лёг равномерно по всей площади нужных контактов. Но как-то не так, не понравилось. Видны были какие-то полосы, видимо от движений палочкой, и чувствовалось, что слой, ну, уж очень тонкий.
Оговорюсь. В описаниях процесса золочения контактом цинковой палочкой о движении ею нигде не говорилось. Говорилось: «коснуться цинковой палочкой». Но в то же время я вычитал, что при таком методе, процесс осаждения золота длится, пока, слой не достигнет толщины 1 микрон. Так сколько же тогда надо держать эту палочку – не указывалось. И тогда я сделал по другому ( на эту мысль меня натолкнул один попавшийся материал, о нем я расскажу в последней части).
Я вытащил плату, промыл, снова зачистил, почти отполировал. В местах, где у меня будут припаиваться контакты (штырьки), я припаял эмалированный провод таким образом, чтобы проводники и площадки подлежащие золочению составляли единый контур (места пайки видны на фото платы). Другой конец провода ( зачистил уже побольше, сантиметров10), я туго обмотал вокруг охапки из шести цинковых палочек (уже после очередного обезжиривания и протравы).
Опять обезжирил плату. С припаянным проводом, моим методом, не удобно было обезжиривать, но справился. Тщательно промыл, протравил, и, намотав провод на цинковые палочки, сразу опустил всю эту хрень в раствор. Погрузил всё полностью. Плату я положил горизонтально в ванночку с раствором, медью вверх. Полностью погрузил и пучок палочек рядом с платой в ванночке. Отчаявшись, будь, что будет, я сел смотреть фильм. Через полтора часа я вынул плату. Оторвал провод, промыл плату.
Результат. Слой лёг более ровно и сразу видно, что плотнее (толще). И что я заметил, вокруг мест пайки, слой вообще изумительно лёг, ровно, очень плотно. Что меня и натолкнуло на одну идею, о которой я расскажу в последней части.
Результат моего первого опыта с золочением виден на фото (хоть фото и не должного качества, но всё же видно).
Кстати, зачищенный провод, обмотанный вокруг цинковых палочек, тоже покрылся золотом, т.к. был погружен в раствор полностью вместе с цинком. Жаба задушила выбрасывать – золото! Оставил для перемычек.

В последней части я укажу некоторые выдержки (на мой взгляд, заслуживающие внимания) из материалов, которыми я пользовался, и опишу свои идеи по улучшению этого процесса – золочения в домашних условиях.

P.S. Пока ещё действует правка, решил добавить. Я не знал, как поведут себя медные дорожки без цинкового контакта в этом растворе. Поэтому , на всякий случай заклеил скотчем вторую сторону платы (дорожки, которые не надо было золотить). А вообще , даже спаяв все дорожки в один контур, можно золотить выборочно, закрасив не нужные места каким-либо лаком, а потом смыв его ацетоном. О прочности я уже писал в одном из постов. Чем и как я тёр слой.

Часть 5. Заключительная. Выводы и идеи.

Основываясь на материалах о золочении, взятых из интернета, я сделал свой первый опыт золочения, описанный в предыдущих частях. В них я указал допущенные ошибки, исключив которые, Вы быстрее достигните желаемого результата. На основе приобретённого опыта , можно сделать предварительные выводы:
1. Весь процесс не такой уж и трудоёмкий. Не более, чем травление хлорным железом.
2. Самые длительные и опасные первые два этапа – приготовление царской водки и выпаривание.
3. Сам процесс золочения готовым раствором лёгок и такой же грязный, как работа с ХЖ.
4. Если заняться золочением масштабно, то целесообразно сделать или купить паровую баню с термостатом. Если редко, то достаточно и такого метода – раз помучиться.
5. Не следует разводить много раствора для золочения. Сколько хранится, готовый раствор – не известно. Хлорное золото, как пишут в инструкциях, хранится о-очень долго в тёмной, плотно закрытой ёмкости, в сухом и тёмном месте. Так, что при потере работоспособности раствора, лучше развести свежий.
6. При приготовлении раствора для золочения, надо строго соблюдать пропорции. Увеличение концентрации хлорного золота, результат золочения не улучшает и не убыстряет.
7. К подготовке изделия к золочению следует отнестись ответственно и тщательно его готовить. От этого зависит результат покрытия золотом.
8. Золотить, касаясь цинковой палочкой проводников печатной платы – просто бред какой-то. Не удобно, и ничего не видно.

Прочитав много информации о золочении таким методом, я узнал, что контактным методом получается весьма приличный и прочный слой золота. И, если золотить, например контактную прижимную площадку, которой редко пользоваться, например, как в сотовых телефонах прижим контактов некоторых дисплеев, динамиков, микрофонов, то такой метод вполне подходит. А если прижимной площадкой часто пользоваться, например, для прижима SMD транзисторов (как у меня), то лучше делать барьерный слой путём нанесения никеля, хрома, латуни. Дольше прослужит. Сколько продержится у меня – пока не знаю. Т.к. метод электролиза мне не понравился (регулировка тока, сила которого, зависит и от концентрации компонентов в электролите, что требует очень точного соблюдения пропорций, а так же присутствие в электролите цианидов), то я решил поискать упрощённый метод нанесения слоя никеля подобным, контактным методом.
Буквально сейчас возникла идея провести очередной эксперимент. Многие изготавливают самодельные пинцеты для SMD. И у многих есть готовальни, в которых есть рейсфедер. Этой штуковиной уже практически никто не пользуется. Рейсфедеры есть толстые, а есть и такие, кончики которых сделаны из полосок стали и покрыты никелем или хромом. Вот и хочу попробовать позолотить кончики рейсфедера, и если выйдет хорошо, то использовать их для пинцета. (идеи так и прут, наверное весеннее обострение. ).

Но, как же улучшить процесс золочения и сделать его простым и удобным. Можно! Я случайно натолкнулся на один материал, вот ссылка на него: http://www.freeseller.ru/remesla/2544-tekhnologija-zolochenija-stalnykh-izdelijj... . Но меня привлёк не сам состав раствора, а рисунок:

Рис.1. Устройство ванны для электролитического нанесения слоя позолоты контактным способом: 1 - стеклянный сосуд, 2 - кольцевой электрод, 3- стакан из пористой керамики, 4 - медная проволока (подвеска), 5 - опоры подвески (изолятор).
Этот рисунок, меня осенил, что надо увеличить массу цинка, чтобы была больше разность потенциала. Почему я и связал все палочки вместе – покрытие золотом облегчилось и улучшилось. Меня это подтолкнуло к идее - надо сделать прямоугольный массивный электрод из цинка. Цилиндрический для золочения плат не удобен и не рационален. Но! Где взять листовой чистый цинк? Проблема. Тогда я подумал, что надо купить побольше, цинковых гранул, сделать гипсовую форму, и отлить прямоугольную вертикальную цинковую ванночку с толщиной стенок не менее 2мм, а лучше потолще, чтобы масса цинка была. Например, как показаны ванночки для травления ХЖ на 70-й стр. этой темы, только не такую узкую. Вот собственно рисунок моей идеи, старался нарисовать понятнее:

Вот собственно и всё. Надо пробовать и экспериментировать дальше.

И последнее. Если кто заинтересовался, и решил отработать оптимальный метод, то будет огромная просьба:
1. Не усложнять методику золочения.
2. Не предлагать заводские технологии, не применимые в домашних условиях.
3. Не забывать, что надо попроще, из доступных материалов и применимое в домашних условиях.
4. Не предлагать опасные реактивы - цианиды и прочие, подобные.

Вот, пожалуй и всё. Ну, что, получилось у меня написать мануал? Наверное много лишних рассуждений?

Получилось хорошо и понятно.
Пошел я в БанкЪ

Все-таки лучше отделить от травления плат в обособленную тему.

Спасибо. А я подумал - сейчас начнут "камнями забрасывать".

Cheeeper: Пошел я в БанкЪ
За золотыми слитками?

Cheeeper: Все-таки лучше отделить от травления плат в обособленную тему.
Я вижу, Вы заинтересовались, т.к. отслеживали тему. Если тема получит развитие, то наверное Арс это сделает, выделит в отдельную тему.