Отверстие в стекле

Кароче, купил трубчатое сверло фирмы "Зубр" 10 мм. Попробовал просверлить дырку в куске оконного стекла 4 мм. Подобрал метал. шайбу с дыркой чуть больше сверла, приклеил моментом согласно инструкции, подсушил часик на солнце, сделал бортик из пластилина, залил водой, подложил снизу фанерку. Сверлил ручной дрелью на обычной скорости. Просверлил меньше чем за 10 минут. Края дырки сверху идеально ровные, снизу есть сколы. Внутри сверла осталась серединка, тоже ровная и целая. Судя по звукам, сверление вроде безопасное.
А теперь проблема: Стоечки, на которых будет крепиться стекло имеют болт М10 и он в эту дырку залазит с трудом и только на половину :DDD
Вопрос:
1) какой запас по диаметру должны иметь дырки в стекле по сравнению с болтами, которые в них вворачиваются? Имеется ввиду, что у меня будет 4 одинаковых крепежных дырки по углам квадратного (41х41 см) стекла. Т. е. надо учесть неточность сверления, установки стоек на изделии и возможное температурное расширение/сжатие стекла и изделия.
Если куплю стекло 12 мм, болт точно войдет, но мне кажется зазор маловат будет.
2) На каком расстоянии от углов безопасно сверлить дырки? Я хотел просверлить так, чтоб центр был от угла на расстоянии 25-30 мм. Не мало? Не отломится угол при эксплуатации? Стекло будет висеть на стойках горизонтально и ни на что опираться не будет.
Стекло - сатинат 4 мм.

Леха: учесть неточность сверления,

Сначала сверлите стекло, и уже с него делайте разметку под отверстия на раме "изделия" - вот и нет проблемы. Я бы сверлил на 2 мм. больше диаметра болта. Да и больше 2 мм. тоже не будет заметно - всё прикроется шляпкой болта. Не тулитесь в углы - где бы ни были болты, на освещённость под лампой они никак не повлияют. Под крепёж в заводских светильниках подкладывают прозрачные шайбочки (силикон?), должны быть в магазинах мебельной фурнитуры.

Шайбочки в комплекте к стойкам уже есть, прозрачные, правда немножко жестковаты по сравнению с силиконом, но все равно норм. Шляпки D=18мм, так что дырку большую закроют.

Mastak: и уже с него делайте разметку под отверстия на раме

Это все понятно, просто надо все дырки сделать точно симметричными, чтобы при эксплуатации Изделия когда буду снимать мыть это стекло, не искать потом какой угол на какую стойку цеплять стоя на табуретке.

Mastak: Не тулитесь в углы

Да я и так стараюсь по возможности, но если сделать большой отступ от края, то либо закончится деревяшка и начнется дырка, в которой диоды стоят, либо надо стойки на доп. кронштейнах крепить. Если я сделаю слишком широкий бортик деревяшки, а диоды уплотню - будет некрасиво.

Леха: какой запас по диаметру должны иметь дырки в стекле по сравнению с болтами, которые в них вворачиваются?

Померил диаметр кончика моего сверла - 9,5 мм. Дырка в стекле получилась почти 10 мм, т. е. как и написано на сверле, но все-таки чуть меньше. Болт у меня М10, померил щас, шаг 1,5, а не 1,25. Взял линейку с дырками, 12 мм вроде в самый раз если болт продеть, а как на стекле выйдет с учетом ошибки сверления и т. п. - хз. Следующее сверло идет 14 мм. Тут уже возникает проблема чтоб дырка не вылезла за шляпку. Даже если не вылезет, то сколы точно вылезут. Как примерно оценить возможные расширения сжатия? Размер ведь солидный - 41х41 см.

Cherema: Если болты голые да вплотную к стеклу..грозит растрескиванию стекла

Вот посмотрел щас как ручки в шкафу приделаны. Винт М3,5, а дырина в стекле аж 9 мм под него. Ну и резиночки соответственно под ручкой и под шайбой.

Леха: Да? А я думал, будет лучше если между болтом и стеклом просто воздух будет

Если уверен, что стекло не будет смещаться по отношению к болту.
В душ. кабинке, ручки открытия створок, кажись так и закреплены
- без внутр. втулок, а лишь шайбы пластичные не дают смещаться ручкам,
причём ручки (дугообразные с двух сторон створок.. типа " [ " " ] " ) крепятся двумя болтами с шайбами (верхний и нижний).
А вот на столике со стеклянной столешней, 3 ножки крепились болтами через втулки - верхние втулки совмещённые с шайбой - типа "грибок") и шайба снизу.,, пластик довольно плотный.

Cherema: верхние втулки совмещённые с шайбой - типа "грибок"

Примерно с 30 мм. В советские времена я сверлил отверстия в зеркалах 10мм толщины так: сверлил отверстие, на 0,2мм больше нужного, в куске 4мм фанеры, это называется "кондуктор", потом накладывал его на зеркало, предварительно содрав амальгаму в месте сверления, плотно прижимал, накладывал в отверстие в фанере кашу из абразивной крошки и воды, абразив отмывал с наждачной шкурки на бумажной основе (зерно должно быть среднее), он легко отходит, крошка смешивается с водой до состояния киселя. После того как в стекле наметится круговое углубление ( для этого надо кондуктор убрать и место сверления промыть водой или "потрогать" шилом в кондукторе), фанера убирается, место сверления вытирается насухо и вокруг делается бортик из пластилина. В лунку добавляется тот же абразив с водой. При сверлении дрель на малых оборотах периодически поднимается и опускается с небольшим надавливанием. Когда до противоположной стороны останется 1-1,5 мм, так же делают и с другой стороны, чтобы не было скола. Я сверлил таким образом 8 мм отверстия. Время на одно - около 30 мин. Потом внезапно в магазине появились наборы латунных трубок разного диаметра, с алмазным напылением. Сверление идёт - на раз! Но необходимо сверлить только с водой. Я делал так: в маленкую спринцовку (или большой шприц без иглы) набирается вода, как только вода под концом трубки мутнеет, дрель вытаскиваю и сильной струёй смываю это всё, вместе с остатками стекла. Потом сверлю дальше, время от времени доливая воду внутрь бортика из пластилина. По такой же технологии сверлил отверстия в керамике( тарелках, цветочных горшках).

А я воду не менял. Как налил в лунку - так до конца и сверлил, пока она через дырку вниз не вытекла. В конце сверления вода была уже молочного цвета. Я думал это лучше - частицы стекла образуют дополнительный "абразив". А что, надо менять воду?