Светодиодное освещение

Лех. весь даташит был написан на пакете - 2,9-3,1 V 2-2,5 kd 3600К 20ma ARL2-5053uwc. ROHS. 4,8 mm , угла излучения не указано. ДЛя этого кристалла я задал 3,0V ток на одну группу получился чуть более 17 ma,пробовал поднять до 20. то яркость чуть выше. Визуально разброса по яркости отдельных светодиодов на блине я не заметил.... Вообще я у продавца видел потом в другой день точно такую же упаковку только на ней было написано другое прямое напряжение. Спрашиваю в чем дело. отвечают-разные модификации кристаллов.В сети пошукал-есть всякие однотипные, но с разными напряжениями ,яркостью и даже углом излучения!!! ну и цена естесственно тоже разная.

В общем, купил наконец-то MX-6. Искал долго, а магазин, оказывается был известен давно - ДельтаЭлектроника, но не пользовался им из-за ограничения на заказ в 500р. Работают они с 9 до 18 с Пн по Пт, но у меня пятницы короткие))

Короче, отломилось мне не что-нибудь, а MX6AWT-H1-0000-000BF5. Т. е. это даже не А1 в классификации "Warm White", а "CRI>80"! Обошелся каждый диод чуть больше бакса.
Сначала хотел взять 3500К, но их осталось 5 штук(( В итоге взял эти (4300 кажется), думал не очень будут, но включил - офигел - "розовизны" и "мертвенности" нет совсем!

Вот пробная пайка:

- Взял медную шину 5х1,3 мм, обжег на спиртовке лак, зачистил. Сделал пропилы под ножки диода.
- Залудил. Потом взял диод, зажал в тиски, подложив под губки изоленту чтоб не сломать. С помощью спирто-канифольного флюса залудил "пяточек" так, чтобы на нем образовался бугорок из припоя ПОС-61. Далее намазал шину и пяточек флюсом, взял большой паяльник 65 Вт, взял пасатижами шину за 1 конец, положил на диод и нагрел сверху пока не расплавился припой (секунд 5 - 7 наверно). Когда шина "села" сразу убрал паяльник, подул и как припой схватил капнул на конец шины капельку воды.

Диод подключил к БП через резистор, дал ток 0,63 А (больше не смог - БП слабый). Падение на диоде 3,23 В, т. е. это 2,03 Вт. Для охлаждения зажал в тиски - минуту где-то горело - сильно не нагрелся. Если включить так, то секунд через 15 пластинка начинает жечь пальцы и я выключал.
Нижняя фотка - как все это светит) К слову, когда поднес на расстояние сантиметров 40 от диода лист бумаги, то он очень хорошо освещен и можно читать без напряга, т. е. освещенность где-то на уровне настольной лампы с лампочкой на 25 Вт.

Единственный косяк пока - неровность обратной поверхности шины из-за лужения. Т. е. либо надо ее шлифовать после пайки, либо как-то по-другому делать покрытие. Класть голую медь на алюминий стремно...

К561, а чем XLamp ML-C не устраивают?

Я не погу понять ажиотажу...
Зачем вам эти потуги?
Позавчера залез на леса к реставраторам. У них галогеновые прожектора по 500 Вт, а у меня две двухметровые светодиодные линейки общей мощностью ок. 70 Вт. Реставраторы сидят и "раскрывают" шкуркой росписи, а я снимаю исходники. Слышу: "Юр, ты не выключай свои лампы. С ними удобнее".
Вот пример концентрированного источника света. Отстой полный!

Леха:
К561, а чем XLamp ML-C не устраивают?

ЮХа, я понимаю, что есть 2 концепции освещения - точечная и распределенная. Я примерно представляю преимущества той и другой. Но у нас тут такая фигня в мск, генплан-25 и все такое... Хата 60г как никак... В общем, "сильно и капитально" возиться влом Да и проводку уже сделал. А в своей хате (она новая) когда ремонт буду делать - вот там и подумаю распределенное/не распределенное... Да и освещать я собираюсь коридор, а не картины реставрировать Так что у каждой архитектуры свое назначение)

к561: в моей лампе ограничено место для использования радиатора

Леха: я понимаю, что есть 2 концепции освещения - точечная и распределенная.

Совершенно правильно! Польза локалного освещения в большей экономии электроэнергии. Действительно, зачем освещать всю площадь помещения, если нужно осветить конкретную зону. Минус в том, что нужно устанавливать большее количество осветительной арматуры, а в случае низковольтных потребителей - большее количество преобразователей 220-12. А это лишние единоразовые траты . Кроме того, имеется крайне неприятная для глаза необходимость многократно адаптироваться при переходе из освещенной зоны в зону тёмную. Пока молодой, это не напрягает. С временем придет осознание, что экономия на зрении, это хуже, чем экономия на хорошей водке!
......
В любом случае, если вы изобретаете источник локального освещения, то проще использовать готовые светодиодные ленты с возможностью нарезки "подиодно". Метр такой ленты стоит ок 12 баксов.
В каких случаях оправдано применение мощных компактных светодиодов? Очевидно, в прожекторах, носимых фонарях и проч... (имхо)

Ну ленту тоже не на голый потолок клеят. Да и конструкция получается под конкретное помещение. А что с домом будет никому не известно - поидее, ломать не должны вообще, но у нас же план как погода меняется... А тут обычный светильник - снял-повесил.
Потом в коридоре, допустим, можно сделать 2-х уровневый потолок, вклеить эту ленту и т. п. А в большой комнате, например? Совсем без люстры? Там логичнее использовать комбинированное освещение - и люстру и ленту по периметру. А люстра - это какраз большие мощные диоды)
В общем, кому как нравится...

Стал распаивать сегодня диоды 6 штук. 2 штуки сломал паяльником (треснули), остальные на вид целые, но как себя поведут дальше - хз... А я даже запас не купил... Пипец 70 руб. в помойку... Теперь такие же нигде не достану.

Леха: Леха15 февраля, 21:25
ну так у них мощность то такая же - только корпус СМД, а не выводный - лучше отвод тепла.

Леха:Взял медную шину...

Сложновато получается.
Попробуйте другим способом. Например, как я рассказывал здесь.
"Припаять светодиоды линзами вверх на печатную плату из тонкого стеклотекстолита (0,1-0,3мм), в котором заранее под светодиодами высверлить отверстия.
С обратной стороны платы положить "звёздочку" с отверстиями напротив пятачков светодиодов и потом каплей припоя залить отверстие, спаяв пятачёк со "звёздочкой".

Сейчас я пробую подобную технологию, правда не на светодиодах, а на транзисторах, но суть та же и есть фотки.
Так что смотреть только на способ пайки...

В файле три сканфото печатной платы.
На первом фото вытравленная плата. Аккурат под фланцами транзисторов высверлены отверстия.
Правда я делал не на тонком текстолите, а на обычном - толщиной 1,5мм.

На втором фото плата распаяна. Отверстий, естественно, не видно...

На третьем фото - эта же плата, но показана с обратной стороны.
Видно, что отверстия под транзисторами залиты припоем.
Правда, при пайке транзисторов отверстия сами не заливаются. Сначала паяем транзисторы (светодиоды), затем переворачиваем плату, капаем в отверстие на фланец транзистора (светодиода) флюс и суём в отверстие одновременно пруток припоя и жало паяльника. Припой плавится и заливает отверстие. Припой убираем, когда отверстие заполнится припоем и сверху образуется купол из него.

На фото не видно. У меня получилось, что припой выступает над поверхностью платы, примерно, на 1-1,5мм.
Так как отверстия с обратной стороны предварительно раззенкованы, то припой кучкуется только в отверстии и не расплывается по фольге.

Теперь останется сточить немного припоя на шкурке или наждачном камне так, что бы припой не выступал из отверстий, а был заподлицо с платой.
Для равномерности стачиваем всю нижню часть платы, а не каждый пятачёк по отдельности, периодически проверяя результат
( на фото пятачки ещё не сточены).

Плоские пятачки припоя под фланцами транзисторов (светодиодов) смазываем термопастой и ложим на радиатор.
Прикрутив плату к радиатору, получим хороший прижим пятачков к его поверхности.

У меня под транзисторами будет ещё слюда для изоляции, а для светодиодов она не нужна.

Если недостаточно внятно описал технологию, то могу ещё показать чертёж, на котором "изобретался" принцип.

Сломаться они могут ещё от того, что подключены слишком толстыми и жёсткими проводниками. Чуть потянешь, и трещина. Я бы потоньше взял, но не слишком, всё же, 630 мА.