Светодиодное освещение

Леха: Где-то читал, что МХ-6 изначально были 1-ваттными, но потом производитель то-ли технологию улучшил, то ли испытания провел и появился этот Ампер в ДШ.

Тем не менее в этом же даташите все основные характеристики приводятся при токе 300-350мА.
Основные характеристики - это падение напряжения, цветовая температура... Даже световой поток принят за 100% при токе 300мА.

Я считаю, что исходить нужно из тока 300мА. Больше - только в соответствующих условиях (низкие тепературы воздуха, массивный радиатор, кратковременное включение и т.п.).

DWD: В результате общее тепловое сопротивление всех переходов станет равно 9,47С/Вт, а температура кристалла - 176 градусов.

Товарищи ученые, доценты с кандидатами
Замучились вы с иксами, запутались в нулях...

В общем, включил. Вот в таком положении:

Где-то ближе к центру радиатора прикручена термопара мультиметра через КПТ-8. Перед включением мултиметр показывал 28С, в комнате - 24С. То ли пальцами нагрел, то-ли термопару глючит, но вот так.
Ток в начале был 0,685 А, а напряжение на диодах - 20,9В (14,3 Вт). Ровно через час мультиметр показал 51 градус. Еще через 15 минут - 52С. Напруга на диодах стала 20,4 В, ток - 0,695А, т. е. это 14,18 Вт. Выключил, т. к. поужинал и захотел поюзать комп))
Ощупал элементы - радиатор - как батарея - пальцы терпят, но не бесконечно. Шинки с диодами - такие же. Про корпус сказать трудно - когда диод горит, то если поднести почти вплотную палец, то мгновенно получаю ожег излучением. Если выключить и тут же приложить - ничего особенного.

Расклад такой. Если взять сопротивление кристалл-радиатор 10 С/Вт, то при предположительном КПД диода в 30% получим температуту кристалла на 16,7С больше радиатора, т. е. 69С. ХЗ как там про КПД, но отдача ЛН 60 Вт - 12 лм/Вт, этого диода в таком режиме - 84 лм/Вт, т. е. в 7 раз. КПД ЛН 60 Вт ~5%. Получаем КПД диода 35%.

Еще пробовал прикладывать к потолку. Визуально - честные 60 Вт, причем если снять плафон, то все 75 можно дать. Но кажется немного темновато (это полсе ЛД-40). Пришла главная Заказчица - "темновато" (мда, зажрались мы с лампочками дневного света, 40-ку ЛН в коридоре и 25-ку в настольной лампе уже все забыли...)

Про 350 мА. Нарыл статейку: http://www.compeljournal.ru/enews/2012/2/11
Коротко по теме:
"Важно! Необходимо обратить внимание на ток биннинга этой серии светодиодов - 300 мА - при максимальном рабочем токе до 1000 мА, хотя подобные светодиоды биннуются при токе 350 мА. Такая особенность сложилась исторически. Тем не менее, рабочий ток для данного светодиода в изделии, как правило, выбирают равным 350 мА. Тогда реальный световой поток увеличивается на 14%, т.е. изначально светодиод, имеющий 100 лм (при Tj=25°С), на токе биннинга в светильнике способен обеспечить световой поток на уровне 114 лм (при Tj=25°С) при токе 350 мА. Это обязательно нужно учитывать при сопоставлении этих серий с другими светодиодами.
...

Отличительной особенностью данной серии является хорошее значение светоотдачи и низкое тепловое сопротивление.
Поскольку максимальный рабочий ток данной серии достигает значения 1000 мА, эти светодиоды можно успешно использовать на повышенном токе, например, 500...700 мА. В этом случае их потребуется уже меньше (24 или 18 шт.), но и эффективность будет ниже, и, возможно, ухудшится эстетика светильника (малое количество светящихся точек на большой площади). Учитывая эти нюансы, светодиоды серии MX-6 чаще используют на токе 350 мА. В этом случае под светодиод можно использовать не алюминиевую, а стеклотекстолитовую печатную плату, имеющую низкую стоимость. (не, ну 1 Вт на текстолите - это пи*ц ИМХО... - прим. Лехи )
...
В правильно спроектированном светодиодном светильнике для подвесного потолка типа «Армстронг» значение температуры в «точке пайки», как правило, не превышает 55°С. Из рис. 5 следует, что при такой температуре и повышенном токе (600 мА) срок службы светодиодов составит не менее 60 тыс. часов."

Вот я теперь думаю - то-ли так оставить (но 700 мА пугают), то-ли пойти купить еще столько же диодов и поставить 12 штук. При этом, во-первых, я получу бОльший поток при той же мощности за счет увеличения светоотдачи, а во-вторых смогу увеличить мощность ,т. к. на 5С/Вт диода будет приходиться уже не 1,66 Вт, а 0,85 Вт и кристалл будет холоднее при той же т-ре радиатора. В третьих, я получаю возможность при том же кол-ве диодов дать ток, скажем, не 350, а 400 или 450 мА и увеличить поток.

К слову, таких вот лампочек в коридоре будет 3 штуки. Когридор буквой "Г" с суммарной площадью пола 7,55 м2, обои будут светлые...

ЗЫ: БП пока не купил))

DWD: а температура кристалла - 176 градусов.

Все бы хорошо, только вот единственное, что я чувствовал - это запах 4-х резисторов С5-16 10 Ом, использованных в качестве балласта (питал от БП на 48 В).

Вот в открытом виде фотка:

Вот нарыл как мерить освещенность фотиком. Там онлайн-калькулятор есть, чтобы по номограммам не искать точки.

Как будто врёт калькулятор? Или чувствительность надо в два раза меньше ставить?
Спросите там формулу, по которой калькулятор освещенность считает.

Вот инструкция к экспонометру "Свердловск" http://www.sovietcamera.su/src/Sverdlovsk4_manual.pdf Там для ISO100, диафрагмы 8, выдержки 1/125 - это экспозиционное число 13 - по таблице освещенность равна 27000 люкс. А в калькуляторе - 10000 лк. Кому верить?

В экспонометре "Свердловск" наверняка не ISO, а ГОСТ

В ISO и ГОСТе цифры чувствительности одного порядка и значения. Вычисляются по одной методе. Т.е. цифры равны.
Без формулы, по которой калькулятор освещенность считает, ему верить нельзя. Сейчас еще для проверки нашел таблицы в мануале для японского экспонометра, там тоже в два раза больше, чем у калькулятора.

100 ISO соответствует 64 ГОС если не ошибаюсь. 200 ISO=130 ГОСТ... Проверить можно по DINу, который указывался на советских пленках и есть на импортных. Я собственно, по ДИНу и выставлял экспонометр когда фоткал на Агфу, т. к. на советском экспонометре ИСО небыло - был ДИН и ГОСТ. ИСО 200 соответствовал ДИН=24.

Насчет калькулятора - я ему и не верю - это одна из 1-х ссылок, выданных гуглом
Кстати, у вас там фотоэлемент не селеновый случаем? Если да - то он сдох наверно давно...

Экспозамер фотоаппаратом и экспонометром - не одно и то же. Экспонометры, как правило, измеряют интегральную освещённость, а в фотоаппаратах экспозамер точечный, либо многоточечный. Помню, в инструкции к экспонометру или в справочнике фотографа было написано, как измерять освещённость при съёмке портрета, если освещённость фона сильно отличалась от лица, путём поднесения экспонометра непосредственно к лицу. Если у цифровой камеры не индицируются точки, где производится экспозамер, нужно позаботится, чтобы изображение белого листа перекрывало всю площадь кадра, и освещение листа было равномерным. Либо выбрать замер по центральной точке.

так и есть ,верно говорите Eugene.A
в детстве нам мастер-фотограф именно так и излагал суть дела фотографирования на портрет для определения параметров съмки путем измерения освещенности непосредствено лица человека и всегда после такой процедуры снимки были отличными.

Леха:Перед включением мултиметр показывал 28С, в комнате - 24С...
...14,3 Вт...
Ровно через час мультиметр показал 51 градус. Еще через 15 минут - 52С.

Разница температур 52-24=28 градусов. Получается, что тепловое сопротивление Вашего радиатора - пластины диаметром 21см, равно 28/14,3=1,96С/Вт.

Упоминавшийся мною фирменный ребристый радиатор "Wakefield 641" такой же площади при почти такой же разнице температур (25С) имеет тепловое сопротивление 2,6С/Вт.

Считается, что пластинчатый радиатор мерее эффективен, чем ребристый, но у Вас получается наоборот. Почему?

Перенесите термопару к светодиодам и замерьте температуру радиатора рядышком с ним. Там будет много горячее.

Леха:...когда диод горит, то если поднести почти вплотную палец, то мгновенно получаю ожег излучением.

Мощность 14В на 6 светодиодов. На один - 14/6=2,3Вт. Мои светодиоды на 2Вт не то что не обжигают, но и греются не сильно. Даже если прижать палец к светодиоду - слегка тёплый.
Запуская светодиоды на 3Вт, так же ожоги не получал, зотя касался их линз неоднократно.

Может у Вас обжигает не излучение, а перегрев?..

Леха: Если взять сопротивление кристалл-радиатор 10 С/Вт, то при предположительном КПД диода в 30% получим температуту кристалла на 16,7С больше радиатора, т. е. 69С.

Кристалл-радиатор - 10С/Вт, ещё добавится тепловое сопротивление радиатор-воздух, которое ни как не меньше 2С/Вт и получим общее сопротивление 12С/Вт...

Ладно, сделаем проще - возьмём Ваши 10С/Вт только для кристалл-радиатор, при которых у Вас получается 69 градусов на кристалле и сравним с даташитом на Ваши светодиоды, в котором нарисован график, из которого следует, что при тепловом сопротивлении кристалл-воздух 10С/Вт температура кристалла равна ~120 градусов...

Почему у производителя светодиодов они греются сильнее почти в 2 раза на бОльшем радиаторе, чем у Вас - на меньшем?..

Леха: Вот я теперь думаю - то-ли так оставить (но 700 мА пугают), то-ли пойти купить еще столько же диодов и поставить 12 штук.

Ну, сейчас, как минимум, не хватает одного светодиода в центре.