|
|
По совету DWD открываю новую тему про лампы. А DWD мне все расскажет, что знает.
Занялся я недавно этим вопросом и понял, что ни фига не знаю. Делаю потолок сложной формы и закупил коротких 18-ваттных ламп, так как длинные в радиус не вписываются. А потом обнаружил, что в родном городе нет электронных балластов на эти лампы, а железные балласты ставить очень не хочется.
А вот вопрос первый. Лампы бывают разной толщины, ну, это понятно, ток разный. Бывают разной длины, тоже понятно, напряжение разное при горении. А вот если китайский электронный балласт расчитан на 40-ватную длинную лампу, а я туда 18 ваттную короткую впялю, что будет? Что в балласте внутри, не знаю, так как они еще в магазине, и расковырять не дадут.
А вот две последовательно соединенных коротких ламп или одна длинная - это одно и то же? Зачем программа BDA ставит между ними еще какой-то трансформатор? |
|
|
|
Трансформатор ясно зачем - для питания внутренних нитей накала. Что бывает при превышении мощности балласта, доводилось видеть - лампа переходит в режим, когда внутри трубки крутится спиральный яркий жгут, и довольно быстро дохнет. А раздобыть подходящую электронику для питания ламп средней мощности можно элементарно просто: приходите на фирму, торгующую энергосберегайками и выпрашиваете (или покупаете за малые деньги) неисправные лампы, возвращённые по гарантии. Среди них выбираете нужные Вам (18...20 вт) с горелыми нитями накала, т.е. с исправной электроникой, извлекаете отттуда круглую платку и подключаете к вашей прямой лампе четырьмя проводами. Конечно, плату нужно расположить в изоляционной коробочке. Я так делал неоднократно, и всё работает ОК! Кстати, дохлые энергосберегайки - неисчерпаемый источник Ш-образных и кольцевых ферритов, высоковольтных транзисторов и диодов для самых разных целей. |
|
|
|
Похоже я чего-то не понимаю.
В лампе течет ток газового разряда. Он ничем не отличается от тока в резисторе. В резисторе нам же пофигу, один у нас резистор, или два последовательных. И нам неважно сколько банок в автомобильном акумуляторе, они же там последовательные. Так и здесь. Если средние нити накалов соединить меджу собой никуда не подключая, то получается из двух коротких 20-ваттных ламп одна длинная 40-ваттная. Накаляем внешние нити накала, что бы ионизировать газ, подаем на них напряжение поджига и все. Середка никуда не подключена, имеет плавающий потенциал, ну и что? Зачем еще накалять внутренние нити? Ток идет себе от внешней нити, идет, идет и встречает по дороге внутренние нити. А так как потенциал у них одинаковый, то их как бы и нет. И ток идет себе дальше, не замечая их до другой внешней нити накала. Почему в схеме Вини нельзя обойтись одним резонансным конденсатором?
Где я ошибаюсь? Теперь Спецу о балластах энергосберегаек. Лампы очень уж разные по току, толщине, длине, напряжению горения по сравнению с линейными лампами. Думаю, что так просто, не перематывая дроселей, не подбирая конденсаторов, не получится. Гореть-то, может и будут. Но далеко не оптимально в смысле светоотдачи, долговечности, КПД. |
|
|
|
Вообще-то все замеры там надо проводить только среднеквадратичными преобразователями, так как форма токов весьма сложная.
Недаром же производитетели озаботились всякими корректорами пик-факторов, так как счетчики наши квартирные показывают меньше, чем реально потреблено энергии из-за несинусоидальности потребленного тока.
Насколько меньше, известно только чубайсам, но наверное, намного меньше, если законодательно собрались вводить нормы. Сейчас чтобы продать товар, нужен сертификат электробезопасности, ну, так добавят еще одну бумажку. Не продашь, пока корректор пикфактора внутрь не вставишь. Блок питания компьютера с этим корректором стоит на 20 процентов дороже, то лампы-энергосберегайки подорожают вдвое. |
|
|
|
Я по поводу разогрева катодов. Spaider уже кое что сказал, но можно и расширить. Начать имеет смысл с вопроса: "А зачем вообще нагревать катод, если и с холодным можно зажечь?" Да, можно. Но напряжение зажигания увеличивается на порядок. Ну и что? Схемотехника-то легко позволяет! Да, поджечь позволяет, но для получения желаемой яркости плотность тока должна быть настолько большой, что разряд будет уже не тлеющий, а дуговой, когда свободные носители заряда поставляются в плазму не из газа, а из электродов, которые для этого должны быть прилично разогреты. Если не предпринимать специальных мер и не активировать катоды, то желаемую плотность тока в трубке можно будет получить с катода, который будет напоминать электрод при электродуговой сварке. Т.е. вся внутренняя поверхность трубки очень быстро покроется атомами из катода (почернеет). Поэтому катоды активируют и, чтобы избежать их рапыления за счет интенсивной бомбардировки ионами в процессе запуска, перед поджигом лампы катодные нити специально разогревают пусковым током. Тогда термоэлектронная эмиссия с катодов приводит к существенному понижению электрического поля вблизи катода и снижению напряжения зажигания газового разряда. В этом случае ионы не приобретают достаточной энергии для разрушения активированного слоя.
Поверхность активированного слоя является очень неоднородной и при возникновении разряда за счёт электронно-ионной бомбардировки один островок разогревается сильнее других (катод становится самокалящимся), и именно с него (катодного пятна) в процессе работы лампы происходит преимущественная термоэмиссия электронов. По мере работы лампы оксид в катодном пятне выгорает и само пятно перемещается вдоль катодной спирали. Когда оксид выгорит на всей поверхности спирали, у лампы заканчивается срок жизни, т.е. она не может больше зажигаться в штатном режиме.
Если пред поджигом ЛДС разогревать только одну спираль, то напряженность эл. поля вблизи поверхности холодной спирали будет значительно выше, чем у горячей. Поэтому холодный катод в момент запуска лампы будет испытывать более интенсивную ионную бомбардировку и быстрее разрушится.
Но, в принципе, использование лампы только с односторонним предварительным подогревом значительно лучше, чем вообще без него. Я это проверил на собственном опыте используя два года две последовательно включенные ЛБ20 с предварительным разогревом только внешних спиралей. |
|
|
|
Curious
Делаю потолок сложной формы и закупил коротких 18-ваттных ламп... А подробнее можно? Сколько ламп, как расположены, как планируется ими управлять и т.д.? Curious
А вот если китайский электронный балласт расчитан на 40-ватную длинную лампу, а я туда 18 ваттную короткую впялю, что будет? Ба-бах, может, и не будет, но перегорит быстро. Ток 40-ки в два раза больше тока 20-ки (соответственно, 18Вт).
Если китайский балласт окажется "правильным", расчитанным и обеспечивающим 40Вт, то ни чего хорошего не получится.
Как то перепутал железные дросселя от 80-ки и подключил к нему 40-ку. Был феерверк - лампа вспыхнула и раскололась... Спец прав на счёт пополнения запчастей к энергосберигалкам. Сам более менее тегулярно тарюсь боем.
Только полезно сначала узнать цены на комплектующие, а потом посчитать, по какой цене будет выгодно покупать. Уже сейчас получается, что стоимость всех деталей в отдельности (не считая корпуса) почти равна стоимости битой лампы. И если она именно битая (стекло), то может оказаться не выгодно - вдруг, преобразователь сгорел. В этом случае покупается несколько копеечных деталей по большой цене...
Я стараюсь брать только целые, не разбитые лампы. В этом случае её можно будет запустить, пусть даже ценой покупки транзисторов, что всё равно, выгоднее. Curious
В лампе течет ток газового разряда. Он ничем не отличается от тока в резисторе. В резисторе нам же пофигу, один у нас резистор, или два последовательных. Не совсем так. Даже у двух одинаковых ламп, вынутых из одной упаковки, может быть разное напряжение и ток. Если же учесть довольно сильную зависимость этих параметров от температуры, то станет ясно, что не бывает двух одинаковых ламп.
По этому, при последовательном включении, на них может быть разное напряжение. Правда, если обеспечить стабильный ток, то может оно и не страшно... Не знаю. Возможно, все примочки для такого соединения ламп применяются только с целью получения одинаковой яркости двух ламп.
Например, в схеме ВиНи. Curious
Недаром же производитетели озаботились всякими корректорами пик-факторов, так как счетчики наши квартирные показывают меньше, чем реально потреблено энергии из-за несинусоидальности потребленного тока.
Насколько меньше, известно только чубайсам... Почему же, известно и нам... 
Моё мнение - пресловутый коэффициент мощности, это тот же косинус фи.
Натолкнул на такие мыли эксперимент по проверке мощности свежекупленной лампы по квартирному счётчику, описанный сдесь:
http://energy.org.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63&pos...
Самый последний пост.
И ещё где то (может, дальше) я рассказывал, что нашёл данные на купленную лампу на сайте Филипса, где чёрным по белому сказано - фактор мощности 0,56. Что и подтвердилось. Моя лампочка на 14Вт светит как обычная на 75Вт, потребляет 14Вт (как расчитано), а счётчик фиксирует потребляемую мощность почти в два раза меньше (8Вт).
Делайте выводы... К стати, можете почитать всю тему, там много чего интересного говорилось, а я выкладывал результаты проверки некоторых ламп. |
|
