Состав влагозащитной заливки для бортовой аппаратуры

Некоторые виды бортовой электроники для надёжности заливают чем-то вроде силикона. Особенно это характерно для лодочных моторов. Если заливку не возобновить, то условия эксплуатации убивают только что отремонтированный девайс очень быстро, иногда через неделю - конденсат, коррозия и т.д. Я пытался подобрать оптимальную заливку, испытывал разные вещества, и не нашёл подходяшего.
1 - Силиконы распространённых строительных марок хорошо герметизируют, но слишком прочны - удаление такой заливки с платы зачастую идёт вместе с деталями, а потому повторный ремонт оказывается затруднён или невозможен. А некоторые их марки даже электропроводны. Кроме того, силиконы не текут, поэтому не проникают в узости. В оставшихся полостях возможен конденсат и ... см. выше.
2 - Попробовал заливать стеарином. Герметизация отличная, прочность низкая (повторно ремонтировать легко), но случился конфуз - после многочасовой гонки по волнам т-ра в моторе поднялась настолько, что стеарин вытек.
3 - Пока остановился на парафине, у него т-ра плавления повыше. Но тоже не идеал, при заливке нагрев аппаратуры такой, что есть опасения за её исправность.
Внимание, вопрос: кто подскажет либо фирменный состав для такой заливки, либо что-то домашнего приготовления, но чтобы решало вышеописанные проблемы (герметичность, стойкость к моторным условиям, лёгкость удаления для повторного ремонта)?

Все тот-же вопрос актуальный...
http://pro-radio.ru/technology/1142/
Так ничего разумного и не удалось родить.....

Нет, не совсем. И даже совсем не. Там речь шла о материале, отвердевающем до приличной прочности и позволяющем формовать детали сложной формы. Здесь же прочность вредна. Штатная заливка - это что-то вроде весьма непрочного силикона, который при заполнении к тому же достаточно жидкий.

Лучшим материалом для герметизации я считаю "настоящий" пчелинный воск. Но вот температура плавления у него....

Заливают многокомпонентным компаундом, называется КТ-120. Рецептуру не знаю, готовили в химлаборатории. По виду светло-коричневый прозрачный. Может химики подскажут состав.

Вот легкость удаления для повторного ремонта - самый трудновыполнимый пункт.
А нельзя ли использовать рвзличного вида кожуха? Например фирма BOPLA выпускает большую номенклатуру герметичных корпусов.

По поводу вытекания. Опять же можно предотвратить, если поместить плату в какой-то корпус. Тогда и машинным маслом или чем-то подобным залить можно.

Когда я работал в НИИ у нас любые платы покрывали полиуретановым многокомпонентным лаком УР238 или УР235 (точно не помню) методом окунания или распыления. В особо тяжелых случаях заливали "виксинтом", помещая плату в форму. Виксинт после отвердевания похож на современные силиконовые герметики. Но во время заливки он очень жидкий и текучий.

Свои "доморощенные" конструкции я покрываю однокомпонентным полиуретановым паркетным лаком в 2-3 слоя. Особое внимание обращайте на торцы плат. Через них влага насасывается лучше всего за счет капиллярного эффекта. Самый дешевый - турецкий лак ПОЛИ-Р (с жирафом на этикетке). Неплохо держит. Отказов пока не было. Есть еще яхтные лаки и много всяких других, но я их не пробовал. Меня вполне устроил ПОЛИ-Р. Можно купить на любом строительном рынке.

До этого пробовал фирменный лак, специально предназначенный для печатных плат фирмы "CRAMOLIN". Г...но. Врагу не посоветую. Через 3-4 месяца эксплуатации на открытом воздухе (особенно зимой) начинаются отказы. И это в примитивной схеме без высокоомных цепей: простейший СВЧ генератор с микрополосковой антенной и такого же плана приемник. Идут ложняки (охр. сигнализация).

Еще вспомнил. Делали аппаратуру для подземных условий эксплуатации. Корпус алюминиевый, анодированный, крашеный. Герметизация через резиновую прокладку. Платы внутри покрыты УР238, без всякой заливки. Закапывался в землю на глубину 0.5м. Годами стояло это хозяйство в любой почве. И ничего!

Вообще демонтаж залитой аппаратуры - это отдельный и непростой вопрос. Однажды попался американский блочок, залитый не просто так, а вперемешку с силикагелевой крупой. Господи, как я чертыхался!... Но всё же справился. А потом по согласованию с владельцем оставил голым, приспособив крышку с резиновой прокладкой, поскольку корпус был металлическим и имел удобную кромку. С пластиковыми такое почти никогда не удаётся.
Иногда помогает нагрев в духовке градусов этак до 150. Но чаще всего - ковыряние острым предметом.

Помнится, то же мы и на ф. Радио обслуждали. Резюме получилось примерно следующее: Для долгой безотказной неремонтопригодной эксплуатации это эпоксидка с дибутилфталатом и желательно окисью алюминия (последние два компонента для пластичности и компенсации расширения). Для механически чувствительных вещей это виксинт, чистый силикон без уксусных добавок (коррозия). Для поверхностной защиты это УР-235, эпоксидка с дибутилфталатом, полиуретановый лак или лаки КО,ГФ (ими заливают обмотки эл.двигателей. Для обслуживаемых узлов это трансформаторное масло, солидол (с вариантами Циатим, пушечная смазка), вазелин. парафин. В корпусе с герметизацией и компенсатором температурного расширения (мячик для пинг-понга, запаянная клизмочка и т.п.). Обратить внимание на маслобензостойкость прокладок во избежание горьких разочарований. Все герметичные узлы плотными герметикамии смазками желательно заливать под разрежением до 5-20 мм. рт. столба.

Можно использовать полиэфирную двухкомпонентную шпаклевку для быстрого обволакивания безвыводных компонентов,включая отечественные вч транзисторы,но у нее после смешивания срок жизни 1..2 минуты.Но зато держит насмерть.Для покрытия плат я использую лак ХВ-784 производства ПЕТРОХИМ,который тоже герметизирует безвыводные компоненты и фиксирует элементы подстройки,и который быстро полимеризуется.Кроме того его проще купить и слой получается толстый сразу.А лак УР231 это двухкомпонентный эпоксидный лак с коротким сроком жизни при высоких температурах как сейчас.Кроме того существуют низко температурные ,100С,клеи расплавы как для термопистолетов,японские,которыми и заливают безвыводные микросхемы,но их еще нужно достать.